Как устроено бетонное перекрытие
Для начала разберемся, как работает и как устроена бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут оказаться непонятны.
Прочность бетона, как и других каменных материалов, не одинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего растяжение.
Причем разница настолько велика, что в расчетах прочности конструкций сопротивление бетона на растяжение обычно вообще не учитывают!
Но плита перекрытия опирается краями, а нагружается по всей поверхности. Как минимум собственным весом. Очевидно, она будет стремиться изогнуться. Если рассматривать сечение такой плиты, то в верхней части оно сжимается, а в нижней растягивается. Причем усилия будут максимальны вверху и внизу, а посередине сечения окажутся нулевыми (см. рис. 1).
Поскольку, как мы уже сказали, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его усиливают металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственной тяжестью.
Арматура нужна не только внизу сечения. В плите перекрытия есть и другие места, которые испытывают растяжение, их так же нужно армировать. Как и какие напряжения возникают видно на рисунке 1.
Интересно:
Парижский садовник Жозеф Монье который изобрел армирование, став таким образом «отцом» железобетона, тем не менее, был полным профаном в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматуру нужно укладывать в
центре сечения изгибаемых конструкций. На самом же деле здесь она абсолютно бесполезна.
Как определить марку бетона без помощи лаборатории
Как проверить, какую марку бетона для фундамента частного дома вы получили? Для проверки качества бетонной смеси существует специальный прибор – склерометр.
Но вряд ли вы кинетесь его покупать, так как стоит он 11-35 тысяч рублей. Можно изготовить образцы и отправить их в лабораторию, но это удовольствие тоже ощутимо бьет по карману.
Остается использовать домашние методы. Для начала внимательно посмотрите на бетонную смесь. Чем выше ее качество, тем синее оттенок. При наличии желтоватого оттенка в цементном молоке можно сделать вывод, что в бетоне содержатся глинистые примеси или шлакодобавки. Чем гуще молоко, тем выше марка бетона.
Теперь попробуйте исследовать предварительно изготовленный бетонный кубик. Приготовьте молоток весом 400-800 г и зубило. Приставьте зубило к поверхности кубика и ударьте по нему молотком. Сила удара должна быть средней.
Если вам удалось вбить острие зубила на глубину 1 см и более – вы получили бетон М 75, на 0,5 см – М150. Небольшая вмятина говорит о том, что марка бетона для фундамента деревянного дома вполне годится – она находится в пределах М200-250. Если же после удара осталась лишь небольшая отметина – вам удалось приготовить качественный бетон марки М350.
Подбираем армирование и марку бетона
Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем перекрытие прочнее. Но одновременно тяжелее, и дороже.
Рекомендую: Что такое газосиликат, кладка газосиликата своими руками
Наша задача найти такие параметры, чтобы обеспечить прочность плиты не менее 300 кг/м2 при минимальных затратах.
Чтобы не изучать формулы сопромата используем для нашего перекрытия характеристики подходящей по размеру плиты заводского изготовления.
При этом нужно учесть, что ГОСТ 26434—2015 «Плиты перекрытия железобетонные для жилых зданий» рекомендует плиты длиной свыше 4780 мм изготавливать с предварительно напряженной арматурой.
Выполнить это в условиях частной стройки будет чересчур затратным. А значит, в нашем случае ограничим пролет этой величиной. Впрочем, такого пролета обычно достаточно для подавляющего большинства проектов.
В качестве образца армирования и марки бетона используем альбом плит серии 1.100.1-7
При необходимости там же можно найти плиты и других размеров. Сам альбом вы без проблем найдете в сети. За основу возьмем плиту П45-15 длиной 4,5 и шириной 1,5 метра. Её характеристики есть в альбоме «Типовые строительные конструкции, изделия и узлы» Серия 1.100.1-7 «Панели перекрытия сплошные толщиной 160 мм».
Плита армирована сеткой из арматуры АIII диаметром 10 мм с шагом 200 мм. Для страховки возьмем сталь 12 мм при том же шаге. Что касается дополнительной сетки используем для неё арматуру АIII диаметра 10 мм (см. рис. 1).
Бетон плиты класса В15, по прочности это марка 200. Но, учитывая неизбежные огрехи, сложность в точности выдержать технологию, готовя бетон на строительной площадке, ориентироваться мы будем на пропорции марки 300 (см. таблицу 1).
Для снижения трещинообразования в бетон добавим стекловолоконную или полипропиленовую фибру 8-12 мм из расчета 1-1,5 кг на куб смеси.
Бетонная смесь
Для изготовления бетонной смеси своими руками понадобится:составляющие бетонной смеси, шуфельная лопата, садовая тачка.
Оптимальные марки для производства плит перекрытия – М300-М350. Марка бетона напрямую связана с количеством цемента в бетонной смеси, цифры марки усредненно обозначают предел прочности на сжатие. Производство марки М300 возможно с использованием щебня из известняка, гравия и гранита, М350 – на основе гравийного и гранитного щебня. Но главной составляющей частью смеси остается цемент, наиболее популярным сейчас является портландцемент марки 400. Пропорции смеси для бетона М300 (цемент, песок, щебень) с использованием цемента этой марки должны быть следующими: 1:1,9:3,7. Если используется более качественный цемент марки 500, то пропорции изменяются и будут выглядеть как 1:2,4:4,3. Для бетона М350 с применением цемента марки 500 соотношение должно быть таким: 1:2:4. Чем больше цемента в смеси и чем прочнее фракции щебня, тем более качественный и надежный бетон можно получить в результате. Водоцементное отношение не должно превышать коэффициент 0,7.
Таким образом, рассчитывая пропорции смеси, необходимо учитывать множество факторов: размер фракций щебня или песка, качество песка и количество воды, которое используется при замесе. При выборе тех или иных составляющих учитываются те качества, которые необходимо придать будущему бетону: упругость, морозоустойчивость, стойкость к деформациям и т. д. Чтобы бетон получился качественным, фракции щебня должны быть размером 5-20 мм, а песок – кварцевым и обязательно чистым, без всяких примесей. Для изготовления смеси лучше использовать бетономешалку, но если вы производите бетон своими руками, то вам понадобятся:
- составляющие смеси;
- шуфельная лопата;
- садовая тачка;
- крупные емкости для смешивания.
Устройство опалубки для монолитного перекрытия
Поддерживающие балки и винтовые стойки для опалубки лучше всего арендовать. Так, в частности поступают и профессиональные строители, если устройство монолитных конструкций не является для фирмы основным видом работ и выполняется от случая к случаю.
Если аренда невозможна, для каркаса используем сосновый брус сечением 60х70 или больше. По окончанию монолитных работ, его можно будет пустить на лаги полов, либо стропильную систему крыши.
Для сплошной части используем ОСП3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройке, а после пойдет для устройства кровли, на стяжку по утеплителю, черновые полы и т.п.
Схема расстановки балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда будем её арендовать. Эта схема зависит как от нагрузки, так и типа оснастки.
Рекомендую: Демонтаж в квартире перед ремонтом и подготовка к ремонту
Если же мы используем брус, стойки выставляем рядами, на расстоянии метра друг от друга. Шаг стоек в ряду — 80 см. Поверх каждого ряда укладываем прогон из такого же бруса, прихватывая его к стойкам гвоздями. Всё выставляется строго по уровню.
Стойки, продольные и поперечные прогоны каркаса опалубки
По рядам прогонов укладываем поперечные лаги с шагом 50 см, на которые в свою очередь кладем листы ОСП, пришивая их гвоздями. Шурупы использовать не стоит, опалубку предстоит разбирать и делать это проще, если она собрана на гвоздях.
Квадратный метр бетона плиты, включая арматуру, весит около 340 килограммов. Плюс вес людей, укладывающих бетон. Нагрузка солидная, поэтому отнеситесь к устройству опалубки со всей серьезностью!
Вязка арматуры
Арматурный каркас плиты изготавливаем на месте, соединяя стержни проволочными скрутками.
Для этого нужно приобрести или сделать специальный крючок (см. фото).
Крючки для вязания арматуры
Согнутую проволоку подсовываем под арматуру, крючком подцепляем в месте сгиба, сгибаем, охватывая стержни, заводим концы проволоки друг за дружку. Вращая крючок, затягиваем петлю до упора. Если её концы при этом обломятся, не страшно. Вязальную проволоку нарезаем кусками примерно по 30-40 см, в зависимости от толщины прутьев арматуры. Каждый отрезок сгибаем пополам.
Арматура должна оказаться в теле конструкции, чтобы снизу её накрыл слой бетона 1,5-2 см. Чтобы этого добиться приподнимем арматурную сетку над поверхностью опалубки специальными подкладками. Их можно приобрести, а можно заранее отлить из бетона.
Марка бетона для перекрытия частного дома
Прочные и надежные плиты перекрытия из бетона можно получить только при четком соблюдении технологии, правильном выполнении замеса и грамотном подборе соотношения компонентов бетонного раствора.
Состав смеси
В состав любого бетонного раствора включают такие компоненты: цемент, щебень или гравий, песок, вода. Готовят смесь в бетономешалке, что обеспечивает более высокое качество смешивания и, соответственно, итогового раствора, чем при ручном способе.
Основной компонент бетонной смеси – цемент, расход которого зависит от марки готовой смеси. Песок выбирают речной или любой (но предварительно очищенный от глины, которая может сделать песок жирным и не подходящим для работы). Щебень выбирают фракции 10-20 миллиметров, должен быть чистым, без отсева и мусора. Воду добавляют чистую, без каких-либо примесей, чтобы раствор не расслаивался.
Источник: плиты и уход за бетоном
Опалубка стоит, арматурный каркас установлен. Осталось уложить в плиту перекрытия бетон.
Контур будущей плиты должен заходить на стены не меньше чем на 7 см, если материал стен бетонные блоки или кирпич. И не менее 15 см на блоки из шлакобетона или газобетона.
Бетонную смесь делаем непосредственно на площадке. Лучше, конечно завезти готовую, и подать в конструкцию бетононасосом, но обойдется это куда как дороже.
Бетономешалку установим как можно ближе к месту укладки.
Бетонную смесь укладываем в конструкцию и уплотняем вибратором
Замешиваем бетон, выкладываем его в конструкцию, распределяя и тщательно уплотняя вибратором. Поверхность заглаживаем. Чтобы плита была ровной, используем правѝло. Чтобы получить плиту нужной толщины ориентируемся на заранее натянутые нити.
Важно
! Весь объем плиты обязательно нужно залить за один раз. Перерывы в бетонировании недопустимы. Разве на короткий отдых, пока бетономешалка «крутит» очередную порцию смеси. Рекомендую: Установка маяков для штукатурки стен своими руками
Использовать маяки из оцинкованной стали, которые остаются в теле бетона при устройстве плиты перекрытия нельзя.
Заливаем плиту не отдельными участками, а непрерывно, двигаясь от одного края плиты к другому. Залитую плиту накрываем полиэтиленовой пленкой.
Бетонирование железобетонных перекрытий
Перекрытие – это конструкция, которая делит здание на этажи в помещении. Является основой стойкости строения и обеспечивает тепло и звукоизоляцию помещений.
Для бетонирования железобетонного перекрытия подготавливают бетон, в состав которого заходит:
Схема заполнителей для бетонной консистенции.
Для плиты перекрытия изготавливают опалубку с каркасом. В опалубку заливают бетон и трамбуют его глубинным вибратором. Больший эффект достигается, ежели радиус вибрации больше радиуса вибратора в 5 раз.
Плиту перекрытия выливают без перерывов, заливку начинают с угла и кончают обратным углом. Толщина плит перекрытий – 8-12 см.
Опалубку с плит снимают через 2-3 недельки, в это время она набирает до 80% собственной прочности. От резвого высыхания бетон закрывают мокроватыми средствами: пленкой, опилками, мешковиной. В 1-ые 7 дней проводят периодическое увлажнение.
Плита готова к употреблению через 28 дней опосля заливки консистенции в опалубку. За этот период времени бетон набирает марочную крепкость. Потому что полнотелые плиты имеют большенный вес и не чрезвычайно комфортны в работе, разработаны круглопустотные плиты перекрытия, которые существенно легче полнотелых плит и имеют усовершенствованные тепло — и звукоизолирующие характеристики. Пустоты в плитах делают при помощи полиэтиленовых труб поперечником 6-7 см.
В личном строительстве используют два вида перекрытий: сборное перекрытие и монолит.
Сборное перекрытие различается скоростью монтажа, надежностью, неплохим качеством, ценой, делается на заводе железобетонных конструкций. Под установку сборного перекрытия делают несущие стенки, на которые плиты опираются.
В тех местах, где нет способности положить готовые плиты, делают цельные участки. Для этого снизу подставляется опалубка, укладывается арматура и заливается бетон (марка М200 класс В15). При всем этом производится опирание на перекрытие и загибание арматуры на плиту.
Контроль качества
В полном объеме проверку можно выполнить только в строительной лаборатории. Для этого нужно предоставить туда образцы бетона в виде кубиков с гранью 10 см. Форму для них возьмите в лаборатории или сделайте самостоятельно.
Проводя бетонирование, часть бетона заливайте в эти формы. В идеале, образец должен сопровождать каждый замес. В крайнем случае, сделайте хотя бы 3-4 образца из разных частей плиты.
К сожалению, такие услуги недешевы. Возможно, будет проще организовать проверку неразрушающим способом (склерометрический контроль), пригласив специалиста через семь суток после заливки. К этому времени бетон должен набрать порядка 70% проектной прочности.
Проверить прочность бетона можно и самому при наличии необходимого прибора
Сделать такую проверку можно и самостоятельно, если раздобыть на время соответствующее оборудование.
Зависимость выбора марки бетона от типа фундамента
В частном строительстве применяют несколько типов фундаментов:
- ленточные – для кирпичных и блочных одно-двухэтажных домов;
- столбчатые – для домов каркасного типа и деревянных;
- свайные – для строительства массивных строений и прочих зданий, возводимых на слабых грунтах.
Поскольку на выбор типа фундамента влияют два фактора – масса надземной части и состояние грунта, то можно сказать, что они и являются определяющими при подборе марки бетона.
В общем случае можно руководствоваться следующим правилом: марка бетона на фундамент дома, спроектированный в виде монолитной ленты, берется ниже, чем на свайный.
Разборка опалубки. Безопасность
Разбирать опалубку можно не раньше чем через 28 суток. К этому времени бетон наберет полную прочность.
Разборку выполняем отдельными участками, соблюдая осторожность. При этом хотя бы один человек должен наблюдать за работой со стороны. При малейшем подозрении на аварийную ситуацию работы немедленно прекращаем до выяснения.
Качественно залитая плита не «играет» даже если на ней прыгать, имеет равномерный цвет и выдерживает нагрузку начиная от 300 кг/м2.
В завершение отметим, что останавливать стройку до тех пор, пока не будет снята опалубка вовсе не нужно. Если все сделано правильно уже через неделю бетон наберет достаточную прочность, чтобы по нему можно было ходить, а значит и продолжать работы.
Перекрытия (балки и плиты), монолитно связанные с колоннами и стенами, бетонируют не ранее чем через 1—2 ч после бетонирования колонн и стен из-за необходимости первоначальной осадки уложенной в них бетонной смеси.
Балки (прогоны) и плиты ребристых перекрытий бетонируют, как правило, одновременно. Балки, арки и тому подобные конструкции при высоте более 80 см бетонируют отдельно от плит, устраивая рабочие швы на 2—3 см ниже уровня нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов — на уровне низа вута плиты.
Для образования защитного слоя в балках и прогонах применяют специальные прокладки, изготовленные из цементного раствора, на которые устанавливают арматуру. Бетонщики по мере бетонирования слегка встряхивают арматуру при помощи металлических крючьев, следя при этом за тем, чтобы под арматурой образовался защитный слой бетона необходимой толщины.
В балки и прогоны бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 30—50 см в зависимости от типа применяемого вибратора. Если балки густо армированы, то при бетонировании применяют глубинные вибраторы типа ИВ-17. В прогонах и балках больших размеров бетонную смесь уплотняют вибраторами ИВ-25 или ИВ-59. В местах пересечения арматуры прогонов и балок при невозможности применения вибраторов бетонную смесь уплотняют штыкованием.
В плиты бетонную смесь укладывают по маячным рейкам, которые устанавливают на опалубке рядами через 2—2,5 м и прикрепляют к бобышкам, расположенным на опалубке. Верхнюю плоскость рейки располагают на уровне верха плиты. После снятия: реек и бобышек оставшиеся в плите углубления заполняют бетонной смесью.
Вибраторы для уплотнения бетонной смеси выбирают в зависимости от толщины плит и вида армирования.
Выбор вибраторов в зависимости от толщины плит и вида армирования
| Толщина плит, мм | Арматура | Вибратор |
| до 120 | двойная | ИВ-2 или вибробрус |
| до 250 | одиночная | ИВ-2 или вибробрус |
| более 250 | одиночная | ИВ-17, ИВ-27 или ИВ-59 |
| более 120 | двойная | ИВ-17, ИВ-27 или ИВ-59, а затем поверхностный ИВ-2 |
Выравнивают и заглаживают поверхность плиты затирочной машиной СО-64, а при малых объемах работ — правилом и гладилками.
Рабочий шов при бетонировании плоских плит можно устраивать в любом месте параллельно меньшей стороне плиты. При бетонировании ребристых перекрытий в направлении, параллельном второстепенным балкам, а также отдельных балок шов устраивают в пределах средней трети пролета балок, а при бетонировании в направлении, параллельном главным балкам, — в пределах двух средних четвертей пролета балок и плит.
|
Расположение рабочих швов при бетонировании ребристых перекрытий в направлении, параллельном второстепенным балкам (а) и главным балкам (б) |
 |
| А-А — положение рабочего шва (стрелками показано направление бетонирования) |
У опор рабочие швы устраивать нельзя, так как впоследствии в швах могут появиться трещины. В балках и плитах рабочие швы должны быть вертикальными, поэтому в намеченных местах перерыва бетонирования в плитах ставят рейки по толщине плиты, а в балках — щитки с вырезами для пропуска арматуры.
Температурные швы устраивают, устанавливая спаренные колонны или на консолях колонн. В последнем случае необходимо обеспечить свободное перемещение в шве балок перекрытия по консолям колонн в горизонтальной плоскости. Для этого на консолях колонн перед бетонированием балок укладывают металлические натертые и присыпанные графитом нижние опорные листы, на них — верхние опорные листы, а затем балку бетонируют.
- Бетоноведение
- Технология изготовления сборных железобетонных конструкций и деталей
- Общие вопросы производства сборного железобетона
- Приготовление бетонных смесей
- Производство растворных смесей
- Транспортирование бетонной смеси
- Заготовка арматуры
- Опалубка
- Подготовка форм, формование бетона и твердение изделий
- Армирование и формование предварительно напряженных изделий
- Особенности производства различных видов бетонных и железобетонных изделий
- Бетонирование различных конструкций
- Массивы и фундаменты
- Подстилающий слой, покрытия полов и дорог
- Стены и перегородки
- Колонны
- Перекрытия и отдельные балки
- Арки и своды
- Обделки туннелей
- Торкретные работы
- Подводное бетонирование
- Бетонные работы в зимних условиях
- Производство сборных конструкций и деталей из легких бетонов
- Производство сборных изделий из плотных силикатных бетонов и бетонов на бесклинкерном вяжущем
- Производство бетонных и железобетонных изделий на полигонах
- Общие правила техники безопасности и противопожарные мероприятия на строительной площадке
Заливка плиты перекрытия своими руками — операция, которую приходится выполнять практически каждому строителю собственного дома. Несмотря на то что работа трудоемкая, после устройства монолитного перекрытия вы получите:
- ровную поверхность потолка, в которой не будет никаких швов;
- плиту любой конфигурации и толщины;
- долговечную плиту, способную выдержать высокие нагрузки и усиливающую общую конструкцию дома.
Схема сборно-монолитного перекрытия.
Условия для заливки монолита
Следует учесть, что бетонное перекрытие можно делать только в строениях с прочными стенами. Его заливка в домах с деревянными стенами недопустима, а в зданиях с перегородками из облегченных материалов монолитную плиту можно заливать только после устройства под ней дополнительных стальных или железобетонных опор. Кроме того, строения с такими площадками должны возводиться на устойчивом грунте и крепком фундаменте. Если возводимое вами здание не отвечает этим условиям, следует отказаться от заливки плиты перекрытия бетоном.
Вернуться к оглавлению
Установка опалубки
Схема монолитного перекрытия из железобетона.
Перед тем как залить перекрытие между этажами, над подвалом, под чердаком и т.п. нужно построить надежную опалубку, способную выдержать массу заливаемого бетона. После его застывания вес монолита будет распределяться по стенам, на которые он обопрется. Кроме того, прочность плите придаст арматура, но она никак не сможет удержать жидкий раствор.
Итак, бетонирование площадок делится на 3 этапа:
- Монтаж опалубки.
- Строительство армирующей решетки.
- Заливка раствора.
Начинать нужно именно с установки опалубки, так как необходимо будет точно выверить ее по горизонтали, а сделать это после закладки арматуры будет затруднительно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.
Опалубочная конструкция под бетонную площадку — сложное сооружение, монтаж которого трудно провести в одиночку. Вначале следует рассказать о более легком варианте ее устройства, с которым строитель сможет справиться самостоятельно. Такую опалубку можно устанавливать только в помещениях с небольшой площадью, в которых для подпорки ее центральной части не потребуются стойки или будет достаточно 1 ряда. Такую опалубку можно устраивать в помещениях, расстояние между стенами в которых не превышает 3 м.
Для ее возведения потребуются:
Опалубка плиты перекрытий.
- брусья 50х100 мм;
- брусья 50х150 мм;
- анкерные винты или болты 10х100 мм;
- саморезы;
- влагостойкая фанера толщиной от 18 до 22 мм;
- плотная полиэтиленовая пленка;
- гидроуровень;
- отбивочный шнур с мелом;
- рулетка;
- перфоратор;
- дрель-шуруповерт;
- электролобзик.
Учтите, что брусья обоих ярусов опалубки будут укладываться на ребро. Продольные (50х100) будут крепиться на двух противоположных (и более протяженных) стенах, а поперечные (50х150) — сверху них. Делая замеры, учтите, что расстояние (c) от продольных брусьев до потолка вычисляется по формуле: c=a+b (a — ширина поперечной балки, b — толщина фанеры).
Для определения горизонтали на стенах используйте уровень, шнур и мел. Высверлите в продольных балках отверстия под анкеры. Шаг между ними — 50 см. Сделайте отметки на стенах и высверлите отверстия в них. Закрепите брусья. Уложите на них перемычки на расстоянии в 0,5 м друг от друга. Дополнительно проверьте горизонтальность плоскости уровнем и стяните продольные и поперечные брусья саморезами. Застелите обрешетку фанерой.
Вернуться к оглавлению
Опалубка на стойках
Опалубка перекрытия на телескопических стойках.
Другой способ установки опалубки — ее монтаж на стойках. Для них можно использовать брусья сечением не менее 100х100 мм. Правда, точное выведение горизонтали при использовании таких опор будет затруднено. Кроме того, эти стойки необходимо дополнительно усиливать раскосами, которые должны соединять нижние и верхние части соседних стоек так, чтобы они находились в устойчивом равновесии. Совсем другое дело, когда в качестве опор применяются регулируемые по высоте стойки, оснащенные для большей устойчивости треногами. Если есть возможность, арендуйте эти приспособления.
Монтаж проводится следующим образом:
- Крайние ряды опор устанавливаются на расстоянии в 20 см от более длинных стен.
- Расстояние между стойками в ряде — 1 м.
- Расстояние между рядами (продольными брусьями) — не более 2 м.
- Стойки выравниваются по вертикали и по верхним торцам.
- На них кладутся и закрепляются балки.
- Укладываются и крепятся поперечные брусья с шагом не более 50 см.
- Уровнем проверяется горизонтальность плоскости под фанеру. При необходимости калибруется высота стоек.
- Укладывается фанера.
Схема армирования перекрытия.
Теперь к ней необходимо подшить саморезами бортики опалубки. Оптимальная высота боковых щитов — толщина перекрытия. Она должна составлять 1/30 часть длины пролета (расстояния между длинными стенами), но не быть тоньше 15 см. Не забудьте установить ограждение в местах, где будут проемы.
На дно опалубки укладывается гидроизолятор. Благодаря ему вода при закладке бетона не будет просачиваться через швы, а потолок получится более ровным. Следует заметить, что тонкий полиэтилен мало годится для роли гидроизолятора. При заливке он будет смещаться, что создаст ненужные неровности на потолке. Использовать нужно плотную пленку или битумные рулонные материалы.
Вернуться к оглавлению
Монтаж арматурного каркаса
Строя перекрытие своими руками, не нужно забывать о закладке арматуры, без которой его эксплуатация невозможна. Для создания каркаса используются:
Схема утепления плиты перекрытия.
- арматурные стержни класса А3 толщиной от 8 до 16 мм;
- вязальная проволока для соединения арматуры.
На высоте не менее 1,5 см от опалубки стелется первый слой каркаса. Размер его ячеек — не более 20х20 см. Желательно, чтобы длины каждого стержня хватало от стенки до стенки. Если арматура короткая, то соединяются 2 прута с нахлестом, превышающим их диаметр в 40 раз.
Каркас будет ослаблен, если место расположения соединений коротких стержней в соседних рядах будет совпадать. Необходимо добиться, чтобы стыки были максимально разнесены друг от друга. Разрывы между стержнями допускаются только в том месте, где предусматривается проем в перекрытии. К слову, арматура должна окаймлять периметр будущего отверстия. Под остальными краями каркаса обязательно должны находиться несущие конструкции. Второй слой каркаса монолитной плиты укладывается таким же образом. Он располагается на некоторой высоте над первым, но решетка должна быть утоплена в толще бетона на глубине в 1,5-2 см.
Нужно сказать, что стальные трубы, заложенные параллельно друг к другу между 2-мя каркасами, облегчат вес монолитной плиты перекрытия. Их сечение зависит от расстояния между решетками. Если обоими концами трубы будут опираться на стены, то конструкция приобретет дополнительную жесткость. Трубы не должны доставать до боковых щитов опалубки. Для закладки в каркас необязательно использовать новые изделия.
Вернуться к оглавлению
Как заливать бетон
Теперь все готово для заливки бетона, который нужно готовить из:
Соотношение между компонентами бетонной смеси.
- свежего цемента марок М500 и М400 (выпущенного не более 1 месяца назад);
- песка;
- щебня.
Последние два компонента смеси нужно приобретать по отдельности, чтобы точно соблюсти пропорции составляющих бетонного раствора. Что касается связующего компонента, то цемент после месяца хранения ухудшает свои свойства, поэтому приобретать его впрок нецелесообразно.
Оптимальные объемные пропорции компонентов смеси приведены в таблице.
| Марка цемента | Цемент (в частях) | Песок (в частях) | Щебень (в частях) |
| 400 | 1 | 1,7 | 3,2 |
| 500 | 1 | 2,2 | 3,7 |
Добавляя в таких количествах цемент, песок и щебень, вы получите бетон марки 300, обладающий оптимальными характеристиками не только для сооружения монолитной плиты перекрытия, но и для создания фундамента и других ответственных конструкций.
Вода добавляется после смешивания связующего компонента с песком. Ее объем составляет около половины объема сухих составляющих смеси, но точное количество заливаемой жидкости зависит от того, насколько влажен песок. Щебень всыпается в смесь после добавления воды.
Для заливки первого слоя используется более жидкий бетон. Он должен только чуть лучше растекаться, но ни в коем случае не расслаиваться. Это раствор используется для проливки, чтобы бетон равномерно распределился по всей заливаемой поверхности.
После этого можно приступать к заливке монолитного перекрытия. Для этого готовится раствор, по густоте напоминающий сметану. Бетон разливается по поверхности равномерно, чтобы не допустить большей нагрузки на какой-либо участок опалубки. При закладке бетон нужно слегка провибрировать для уплотнения и освобождения от воздушных полостей (если нет специального инструмента, воспользуйтесь тяпкой или лопатой). Оставьте недолитым верхний слой в 2-3 см толщиной и сделайте перерыв на 1-2 дня.
Когда они истекут, установите по уровню маяки, долейте бетон и выровняйте его правилом. Таким образом вы получите ровное основание для пола чердака или второго этажа. Опалубка снимается через неделю после заливки, а застывание бетона завершится через месяц.