Как сделать монолитный фундамент своими руками?

- admin

Перечень необходимых материалов и инструментов

Прежде чем заливать бетон, необходимо подготовить ровную площадку и как следует утрамбовать её специальной машиной (виброплитой).Виброплита своими руками: (прочитать подробнее)

Перечень материалов, необходимых для устройства фундамента:

  • песок средней фракции;
  • щебень средней крупности;
  • геотекстиль;
  • пенополистирол экструзионный толщиной 100 мм;
  • дренажные трубы;
  • доски деревянные;
  • прутья арматуры;
  • проволока вязальная;
  • трубы разного диаметра для инженерных коммуникаций и водяного теплого пола;
  • нейлоновые хомуты;

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • совковые и штыковые лопатки;
  • тачка;
  • нивелир;

L-блоки облицованы плоским шифером для выкладки фундамента.

  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • нож;
  • болгарка;
  • виброплита;
  • глубинный вибратор;
  • ножовка;
  • бетономешалка;
  • кельма;
  • защитная одежда.

Преимущества плитного основания

Крепость и монолитность конструкции достигаются путем применения технологии армирования

Профессионалы предпочитают работать с плитным фундаментом благодаря его преимуществам. Таковыми являются:

  • Крепость и монолитность конструкции, которые достигаются путем применения технологии армирования. То есть бетон делают жестким, прокладывая заливку стальными вязаными сетками.
  • Дом на фундаменте-плите может простоять до 100 лет без видимых и скрытых нарушений конструкции.
  • Негативное воздействие грунтовых вод и пучнистых земель на фундамент сведено к нулю при условии соблюдения технологии монтажа базиса.
  • Скорость возведения плитного фундамента в разы превышает работы при монтаже ленточного каркаса. Здесь вполне можно уложиться в 2-3 дня при комплексном подходе.
  • А высокая несущая способность фундамента позволяет строить на нем как самые простые каркасные дома, так и коттеджи из камня в 1-2 этажа.

Но у плитного основания есть и некоторые минусы, которые никак не связаны с крепостью фундамента. К минусам относят:

  • Достаточно большой расход строительных материалов, а соответственно и увеличенные финансовые затраты. Плитный фундамент считается самым дорогим из всех имеющихся типов каркасов. В процентном соотношении монтаж фундамента плиты может составить около 30% от стоимости всего дома в общем.
  • При монтаже заглубленного типа плиты расход будет и в пользу аренды специальной техники, без которой сложно будет вырыть котлован и замешать нужное количество бетона.
  • Отсутствие возможности устроить цокольный этаж, погреб или подземный гараж в доме. Монолитная плита просто не позволит сделать этого.

Что это такое?

Основание типа железобетонная плита представляет собой литую армированную конструкцию из бетонного раствора, залитого в одной плоскости.

Сфера применения

Железобетонные плитные основания обладают достаточными эксплуатационными характеристиками, чтобы использовать их при строительстве:

  • кирпичных,
  • деревянных,
  • каркасно-щитовых одноэтажных домов,
  • построек из пенобетона,
  • гаражей,
  • летних кухонь и других легковесных сооружений.

За счет большой опорной площади фундамент остается устойчивым по отношению к проседанию практически на всех типах грунтах и при любом уровне залегания подземных источников.

Виды железобетонных фундаментных плит, устройство плоской и ребристой

Основным критерием отличия ж/б плитных фундаментов является их внутреннее устройство. По этому признаку силовые конструкции делят на два типа:

  1. Монолитные.
  2. Сборно-монолитные.

Первая методика представляет собой классическую последовательность технологических операций по заливке бетона в опалубку на подготовленную подушку из нерудных материалов. При этом заливка плиты производится с армированием для увеличения жесткости и стойкости фундамента к растягивающим и другим моментам.

Технология устройства сборно-монолитного основания предполагает использование готовых ж/б плит, которые укладываются на песчано-щебневую подложку, а затем заливаются бетонным раствором. Прочность и несущая способность фундамента в этом случае обеспечивается заводскими блоками.

По форме поверхности плиты могут плоскими и ребристыми.

Возведение плитного ребристого основания своими руками заключается в дополнительном рытье траншей. Пространство, которое образуется между рельефными изгибами, заполняют смесью из нерудных материалов.

Область применения и особенности расчета

Основное назначение – использование в качестве основания на слабых грунтах с предельным значением несущих способностей до 2.5 кг/см2. Сюда попадают пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфяные и увлажненные грунты. Причем именно уровень влажности грунта во многом определяет его несущие способности – при намокании он буквально «плывет», теряя свои прочностные свойства. Поэтому, дренажу, гидроизоляции и отмостке отведена важная роль при обустройстве этого вида основания.

Надежная гидроизоляция – важная составляющая любого фундаментаИсточник olestnicah.ru

В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.

Но в этот диапазон входит и «легкая постройка» в виде гаража или летней кухни, и двухэтажный дом с мансардой. Если сделать плиту недостаточно «толстой» или выбрать не ту толщину армирующего прутка (или размер ячейки), то она не сможет выдержать совокупной нагрузки. Излишний запас прочности приводит к удорожанию и без того недешевого основания, а избыточный объем бетонирования утяжелит всю конструкцию, и уже грунт может не выдержать совокупную нагрузку.

Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.

Еще одна особенность этого основания – прокладку трубопроводов надо сделать на этапе нулевого циклаИсточник xpcenter.ru

Достоинства и недостатки

Специалисты отмечают рост популярности фундамента УШП, что связано с преимуществами, которые он предоставляет:

  • Инженерные коммуникации, в зависимости от особенностей технологии и типа грунта, прокладываются, либо под плитой, либо непосредственно в бетонной заливке. В результате, нет необходимости в дополнительном утеплении трубопроводов и средствах защиты для кабельных сетей.
  • Наличие теплоизоляционного слоя под основным несущим фундаментом предотвращает воздействие циклов замораживания-оттаивания на бетон. Это значительно увеличивает долговечность конструкции.
  • Использование разнообразных гидроизоляционных материалов и барьеров (песчано-гравийная подушка, дренажные системы) на разных стадиях возведения фундамента имеет комплексное позитивное влияние. Увеличивает долговечность и стабильность несущего основания, сохраняет теплоудерживающую способность, полностью исключает деструктивное воздействие влаги на конструкцию.
  • Теплоизоляция в сочетании с системой тёплый пол снижает энергозатраты на поддержание комфортной температуры в помещении, что даёт существенную финансовую экономию.

L-блоки – разновидность несъёмной опалубки, используемой при монтаже УШПИсточник lblock.ru

  • Плита характеризуется не только большой прочностью. Общий монолит основания с армированием по всей площади и наличием дополнительных рёбер жёсткости обеспечивают высокую несущую способность. Это обеспечивает универсальность фундамента, снимая практически все ограничения на использование строительных материалов и технологий возведения стен, межэтажных перекрытий и кровли.
  • Бетонное основание после выравнивания во время заливки и последующей финишной шлифовки полностью готово к укладке чистового напольного покрытия. Для технических помещений допускается использование в качестве рабочего пола бетонной поверхности после проведения железнения (топпинга). Это экономить не только средства, но и время на обустройство.
  • Материалы, необходимые для возведения УШП можно доставить на стройплощадку обычным грузовым транспортом. Исключение составляет доставка товарного бетона, для которого используются автобетономешалки. Специфика обустройства плиты такова, что все стройматериалы доставляются небольшими партиями и сразу используются, поэтому нет необходимости в организации площадок для складирования.
  • Подводка инженерных коммуникаций, первичная разводка основных сетей и обустройство фундамента осуществляется одновременно, что существенно экономит время.

Трубопровод тёплого пола, установленный на специальные пластиковые держатели, чтобы трубы оказались при заливке в тоще бетонаИсточник domoproekt.com

Для УШП существуют определённые технические ограничения и недостатки:

  • Необходимость тщательных расчётов, проектных изысканий и строгое соблюдение последовательности работ.
  • Отсутствие цокольного этажа и подвального помещения»
  • Увеличение затрат при сооружении плитного фундамента на рельефной площадке.
  • Сложности в доступе к инженерным коммуникациям при необходимости их ремонта.

Требования к фундаментной плите

Чтобы вся конструкция была прочной и надежной, плитный фундамент должен отвечать следующим требованиям:

Иметь высокий допустимый предел нагрузок. Несмотря на легкий вес газобетона, при проектировании учитывают вес людей, мебели, снежного пласта, кровли и т.д.В процессе эксплуатации собственник может решить увеличить нагрузку фундамент за счет пристройки дополнительного этажа или мансарды, что также нужно учесть перед началом строительства.

Быть способным выдерживать изгибающие силы, связанные с реакцией грунта при его промерзании

С этой целью особое внимание уделяют расчету оптимальной толщины плиты и качеству армирования бетонной стяжки.

Проектирование по действующим стандартам и использование качественных материалов позволит фундаменту обладать всеми нужными эксплуатационными характеристиками.

Виды фундамента-плиты

Монолитная подушка-плита имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована

В строительстве всего мира различают три вида плитных монолитных фундаментов:

  • Монолитная подушка-плита. Имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована. Чаще всего такие плиты используются при строительстве частных домов в один-два этажа. При этом здание можно строить из любых материалов от дерева до кирпича.
  • Плитный фундамент железобетонный с ребрами жесткости. Это более сложное конструктивное решение применяют в промышленном или городском строительстве. Здесь либо собирается фундамент из плит перекрытия монолитного типа путём жёсткой связки, либо заливается в специальную опалубку, имеющую ребра жёсткости. Такая конструкция имеет большую толщину (до 1,2 метра) и способна противостоять пучению грунта в сейсмически активных зонах.
  • Коробчатая монолитная плита. Самый сложный из всех видов плитного фундамента. Монтируется такой фундамент из специально произведенных бетонных коробов, которые скрепляются между собой по принципу повышенной жёсткости. Такой плитный фундамент используют редко и только при промышленном строительстве.

Основные ошибки и советы по строительству

Чтобы дом из газобетона на плитном фундаменте прослужил не менее 100 лет, индивидуальному застройщику необходимо заранее разобрать распространенные ошибки:

  1. Отказ от армирования или выбор арматуры несоответствующего диаметра. Дома из газобетона плохо переносят деформирующие нагрузки, которые могут возникнуть из-за разрушения фундамента. Последнее возможно, если бетонный монолит недостаточно устойчив к деформирующим нагрузкам. Чтобы исключить такую вероятность, изготавливают армокаркас согласно установленным правилам по отношению к заданным условиям.
  2. Глубокое заглубление плиты при нестабильных грунтах. Уберечь хрупкий бетон от нагрузок можно таким образом, чтобы основание поднималось и опускалось вместе с подвижками почвенных масс. Такой вариант возможен, если построить мелкозаглубленный «плавающий» фундамент.
  3. Слишком толстая плита. Увеличение этого параметра привет к дополнительным расходам, поэтому, если по проекту дом будет массивным или иметь больше двух этажей, то выбирают подтип плитного основания – фундамент с ребрами жесткости.

Пошаговая раскладка работ по возведению фундаментной плиты

Технология плитного фундамента включает несколько этапов:

  • Планировка территории под сооружение.
  • Устройство мелко заглублённого котлована.
  • Устройство песчаной подсыпки толщиной 10 см.
  • Монтаж подбетонки (опорной части под основную плиту). Марка смеси В7,5.
  • Установка опалубки на расчётную высоту плиты и закладка в неё арматуры. Диаметр основных стержней составляет 12 мм. Вязальная проволока для соединения прутков и формирования общего каркаса имеет сечение 8мм.
  • Заливка основной бетонной смеси.

Технология кажется очень простой, но не стоит мнить из себя гения которому по плечу всё и сразу. Всегда лучше основательно изучить тему бетонирования. Посмотреть плитный фундамент в разрезе.  Расположение арматуры, порядок перевязки проволокой.

Не забыть отметить и провести температурный шов в бетоне.  Возможно, это будет первый, но не последний для кого полезный опыт.

Устройство плитного фундамента: монтаж теплоизоляционного слоя

Утепление фундамента является важным мероприятием, благодаря которому тепло не выходит из здания в грунт, а холод не проникает из почвы в помещение. Утеплитель должен иметь высокую прочность. Поэтому в технологии УШП рекомендуется использовать плиты из экструзионного пенополистирола, которые (благодаря нахождению в их составе графита) характеризуются повышенной прочностью на сжатие.

Обратите внимание! В пенополистироле могут заводиться муравьи и другие насекомые. Поэтому материал нуждается в дополнительной защите

Здесь рекомендуется использовать стеклобой, металлическую сетку или плиты пенокерамики.
Уложены плиты экструзионного пенополистирола для отмостки и накрыты плёнкой.

Материал в виде плит толщиной 10 см необходимо укладывать в два слоя. Первый должен охватить весь периметр основания и отмостку. Второй слой следует уложить со смещением от края не менее чем на 45 см, что создаст ребра жесткости. В середине плиты, в слое теплоизоляции, выполняются канавки шириной 20-30 см под будущие несущие стены, под которые утеплитель не укладывается.

При использовании плоских листов утеплительного материала для их крепления применяются специальные гвозди из пластика с широкими шляпками. Места соприкосновения можно обработать клеевым составом. Элементы рекомендуется располагать в шахматном порядке, что поможет избежать образования мостиков холода в местах их стыковки. Также можно использовать l блоки для УШП, которые монтируют по торцам сооружения. Имея особую конструкцию, они не требуют дополнительного крепления при монтаже.

Продолжение статьи читайте на следующей странице.Для перехода к следующей части статьи используйте цифры постраничной навигации.

Конструкция и расчёт армирующего каркаса

Бетон превосходно противостоит сжимающим нагрузкам, но плохо противостоит изгибам и растяжениям. Если говорить о возведении дома на фундаментной плите, то она подвергается:

  • возникновению постоянного изгибающего момента вследствие неравномерности нагрузки на различные части конструкции;
  • периодическому воздействию, связанному с подвижками грунта.

Активно противостоять знакопеременному давлению почвы удаётся с помощью металлического каркаса. Так называемый пояс армирования прекрасно справляется с изгибающими и растягивающими усилиями, в то время как бетон активно противостоит сжатию.

Армирование плитного фундамента выполняют неравномерно, с дополнительным усилением по периметру, а также в зонах расположения стен и колонн (специалисты называют эти участки зонами продавливания). Плита минимальной толщины (до 150 мм) требует однослойного армирования, тогда как более массивные конструкции нуждаются в строительстве усиливающего каркаса.

При определении размера ячейки опираются на расчётную нагрузку. Так, для кирпичных стен арматуру крепят с шагом в 200 мм, тогда как при возведении более легких деревянных или каркасных домов стержни вяжут на расстоянии 250–400 мм. Вместе с тем, ширина ячейки не должна превышать толщину фундаментной плиты больше чем в 1.5 раза. Что касается шага стержней в зонах продавливания, то там его уменьшают в два раза. Подобное усиление каркаса позволяет предотвратить появление трещин в местах примыкания несущих стен и колонн.

Расстояние между прутьями каркаса может быть различным и зависит от площади, которую перекрывает плита

Если при монтировании армопояса длины стержня недостаточно для охвата продольного или поперечного габарита, то его наращивают прокатом такого же диаметра. Соединение выполняют с нахлёстом длиной в 40 диаметров прутка, то есть для арматуры Ø14 мм стык будет равняться 40х14=560 мм.

При каркасном армировании стержни монтируют двумя ярусами, с креплением к вертикальным пруткам. Шаг между этими элементами конструкции может отличаться от ширины ячейки в 1,5–2 раза.

Соотношение площади сечения фундамента и стальной арматуры, уложенной в продольном или поперечном направлении, равняется 0,3%. Минимальный диаметр прутков составляет 10 мм — такие стержни используют для плит со стороной до 3 м. Для более габаритных строений применяют прокат сечением 12, 14 и 16 мм. Для вертикальных стержней используют прутки с минимальным диаметром 6 мм, учитывая способ крепления — сваркой или проволокой.

Ошибки армирования: 1 — запрещено использовать камни в качестве опор каркаса (спейсеров); 2 — воткнутые в землю вертикальные стержни будут способствовать распространению коррозии внутрь плиты; 3 — отсутствует гидроизоляция, препятствующая впитыванию цементного молока в грунт

Плитное основание — что это такое?

Основу фундамента данного типа составляет железобетонный монолит, изготовленный методом заливки бетона под площадью основания проектируемого сооружения. В процессе бетонирования плиту армируют силовым каркасом, представляющим собой связанные в единую схему стальные арматурные прутки.

За счет того, что фундамент является сплошной конструкцией, он может равномерно подниматься и опускаться при подвижках почвенных масс, расположенных по ним. За счет этого качества основание получило название «плавающая плита».

Чтобы готовая силовая конструкция гарантировано целостность здания, и в процессе ее эксплуатации отсутствовал риск растрескивания или повреждения, строительство и проектирование основания должно проводиться строго в соответствии с действующими нормами по СНиП и СП, а именно:

  • СНиП 2.02.01-83 – основания зданий;
  • СП 50-101-2004 – проектирование и устройство фундаментов различных сооружений;
  • СП 63.13330.2018 –строительство железобетонных конструкций.

Лента

Ленточный фундамент – это заглубленная железобетонная конструкция, которую прокладывают под внешними и несущими стенами здания. Ширина, высота и степень заглубленности может быть разной. От этих показателей зависит прочность, устойчивость и надежность фундамента.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент считается универсальным. Он подходит для строительства на разных грунтах и для различных архитектурных сооружений.

Он имеет следующие преимущества:

  • высокая скорость возведения;
  • возможность построить основание дома без привлечения строительной спецтехники;
  • экономичность (за счет того, что основание прокладывается только под стенами, а не под всем зданием);
  • возможность построить цокольный этаж или подвал;
  • высокая прочность (массивная лента может стать надежной опорой для трехэтажного дома из кирпича).

Есть у этого варианта фундамента и свои недостатки:

  • для строительства на торфяных и просадочных грунтах такой вариант не подходит;
  • требуются точные предварительные расчеты.

Область и условия применения

Данный вариант основания подходит для строительства зданий из любых материалов высотой до 3 этажей. Причем строить с его применением можно практически при любых условиях участка. Ленты используются на площадках с выраженным рельефом, с преобладанием скальных пород, с высоким залеганием подземных течений и повышенной пучинистости грунта.

Согласно нормам, заложенным в СНИП, классические ленточные фундаменты могут без ограничений применяться на крупннообломных и скальных грунтах. При возведении зданий на других, менее устойчивых грунтах нужны тщательные расчеты, иногда требуется усиление конструкции.

На биогенных грунтах возведение ленточного основания считается нерациональным. Однако даже в этих случаях оно применяется. Но нужны определенные подготовительные работы – усиление грунта насыпным способом, замена слабых грунтов плотными сыпучими материалами, установка под лентой свай.

Виды

Итак, как сделать монолитный фундамент? Существует три основных вида плитных оснований:

  1. Классическая технология строительства: на песчано-гравийной подушке, засыпаемой на 2/3 котлована. Ее толщина зависит от высоты плодородного слоя.
  2. Высокопрочный русский: фундаментная плита с ребрами жесткости, которые располагаются под несущими стенами. Используется для массивных построек и на грунтах с сильным морозным пучением; так как несущая способность такого основания достаточно велика. При возведении более легких построек допускается уменьшать его толщину до 10 — 15 см.
  3. Шведская плита с утеплением: для нее готовится опалубка из несъемных пенополистирольных блоков, обладающих низкой теплопроводностью. Сверху укладывается теплый пол, затем арматура, и вся эта конструкция заливается 10 -сантиметровым бетонным раствором. Коммуникации располагаются под песчаной подушкой. Так как исправить их состояние в уже залитом фундаменте и разбивка плиты будут уже невозможны, все расчеты и возведение лучше доверить специалистам. Водопроводные, канализационные трубы и прочие виды коммуникации подбираются самые дорогостоящие, так как их ремонт и обслуживание будут невозможны.

При использовании ребер жесткости они могут располагаться вверх или вниз. В первом случае они усиливают конструкцию и выполняют роль цоколя. Фундаменты с ребрами жесткости вниз позволяют снизить толщину бетона и поднять плиту над уровнем грунта.

Особенности ленточного фундамента

Основание ленточного типа представляет собой замкнутую по контуру ленту. Устройство ленточного фундамента выполняется по периметру будущего строения и под всеми стенами. Обычно он сооружается на грунтах с хорошими показателями несущей способности, не подходит для болотистых почв. Под ленту необходимо обустроить подушку из песка средней крупности с послойным (каждые 100 мм) виброуплотнением.

Внешний вид ленточного основания

На грунтах с высокими прочностными характеристиками грунтов ленточное основание может сооружаться даже для строительства многоэтажных зданий — до 9-12 этажей.

Глубина ленточного фундамента определяется индивидуально в зависимости от характеристик возводимого на нем здания, предполагаемых нагрузок, уровня промерзания почвы на участке застройки, наличия подвальных помещений и т.д.

Область применения плитного фундамента

Рассматривая плитный фундамент в сравнении со свайным или ленточным, можно сделать вывод о целесообразности применения первого в следующих ситуациях:

  • при проведении работ на сложных грунтах;
  • в домах, где не предусмотрено наличие подвала или устройство высокого цокольного этажа;
  • в постройках, в которых фундамент служит основанием пола. При этом под плитой фундамента необходимо организовать надёжную тепло- и гидроизоляцию.

В зонах сильного промерзания грунтов морозоустойчивые плитные фундаменты являются отличной альтернативой фундаментам другой конструкции (в том числе свайным). Именно поэтому такое решение часто применяется в странах скандинавского региона. Развязка плиты с мёрзлой почвой устраивается при помощи теплоизоляции. Можно сказать, что плита фундамента располагается на «матрасе», выполненном из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами.

В прошлом для теплоизоляции использовали пенопласт высокой плотности, сегодня на его место пришёл более совершенный материал – экструдированный пенополистирол. На территории России наиболее распространён пенополистирол отечественного производства – Пеноплекс. Среди зарубежных наиболее популярны марки Ursa и Basf.

Такой вариант утепления является более практичным и современным. Пенополистирол долговечен, не гниёт, обладает высокими показателями прочности. Данный материал применяется в основном для утепления наружной стороны полов и стен подвальных помещений, в качестве теплоизоляционного матраса для плитных фундаментов. Слой пенополистирол и гидроизоляции размещают на подушке из песка или бетонной подготовке, затем осуществляют бетонирование монолитной плиты фундамента.

Фундамент в виде железобетонный плиты

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Фундамент монолитная плита своими руками

Фундамент в виде железобетонный плиты При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не

Источник: stroychik.ru

Монолитный фундамент

Под монолитным фундаментом чаще всего понимают основание постройки, выполненное из цельного железобетонного элемента. В зависимости от конструкции различают плитный, ленточный и свайный виды. Каждый из них применяется повсеместно не только в индивидуальном строительстве, но и при возведении большинства крупных объектов. Именно монолитность железобетона позволяет гарантировать надежность и долговечность, а относительная простота проведения строительных работ – неплохое подспорье для того, чтобы реализовать «нулевой цикл» своими руками, не пользуясь услугами уважаемых гастарбайтеров.

Устройство

Основная роль отводится бетонной смеси и арматуре. Застывая, бетонный раствор образует прочную каменную массу, которая отличается повышенной стойкостью к сжимающим нагрузкам. В свою очередь арматура – его скелет, благодаря которому достигается равномерное распределение нагрузок по всему монолиту. Стальная арматура в большей степени отвечает за восприятие нагрузок на растяжение, именно по этой причине арматурные сетки или пояса размещаются ближе к граням монолита. Такое простое устройство способствует защите надземной постройки от местных деформаций.

В зависимости от того, на какую глубину закладывают монолит, различают:

  • фундамент мелкозаглубленный или незаглубленный (как правило, плитный или ленточный);
  • заглубленный , при котором подошва основания находится ниже глубины промерзания (ленточный или свайный).

Важная информация

Самым сложным в изготовлении рассматриваемого нами типа является проведение расчета. При этом нужно учитывать характер грунта, уровень грунтовых вод, глубину промерзания грунта, которая определяется климатическими условиями, проект дома и многое другое. Безусловно, лучше доверить все это профессионалам, но вот стоимость такой работы может испортить все порывы к строительству загородного дома. Поэтому расчеты проводятся самостоятельно, а это делает их весьма приблизительным — лишь внушительный запас прочности позволяет быть уверенным в надежности такого подхода. Важно также грамотно подойти к решению вопросов армирования, выбора бетонной смеси, устройства опалубки, гидроизоляции и утепления – все это в дальнейшем положительно скажется на качестве эксплуатации построенного сооружения и его долговечности.

Параметры подошвы

Важно правильно рассчитать площадь подошвы. В зависимости от расчетного сопротивления грунта и будущей нагрузки от здания определяются с типом:

  • если грунт пучинистый и подвержен значительным сезонным изменениям, а глубина его промерзания (ГПГ) достаточно высока, чаще всего отдают предпочтение плитному варианту, который в любых других ситуациях считается экономически нецелесообразным. В этом случае подошва основания отличается максимальной площадью, что позволяет равномерно распределить нагрузки на грунт, обезопасив дом от воздействия локальных изменений, происходящих в почве;
  • при условии, что грунт пучинистый, но ГПГ небольшая, можно сделать ставку на фундамент, заглубленный ниже глубины промерзания. Данный подход целесообразен при условии использования ограниченного количества опор и относительно малой нагрузки от дома;
  • если же грунт на стройплощадке радует средней и малой пучинистостью, то в зависимости от проекта (с подвалом или без), можно закладывать либо заглубленный, либо незаглубленный тип.

Простейший чертеж можно составить самим. Для этого потребуются лишь расчетные данные, полученные ранее. Так, для плиты под дом 8х6 м чертеж может выглядеть следующим образом:

Если речь идет о ленточном фундаменте, то его можно построить следующим образом, учитывая расположение несущих стен (под которыми, собственно, и должна располагаться лента основания):

В ряде случаев, предпочтительным является возведение свайного вида, при этом нужно учитывать, что опоры обязательно должны находиться в месте пересечения стен, а там, где нагрузка максимальная, потребуется сократить шаг между сваями:

Важно! Проанализируйте грунт на своем участке! Необязательно тратиться на профессиональные услуги геологической разведки: сделайте несколько скважин обычным садовым буром в разных точках участка и посмотрите, как изменяется состав грунта по мере заглубления. Опять же, вы сможете оценить уровень грунтовых вод и спрогнозировать поведение того или иного типа фундамента.

Армирование

Как мы уже говорили, арматурный каркас является незаменимой составляющей. Именно благодаря ему вся нагрузка равномерно распределяется по всему объему монолита. В зависимости от условий строительства применяют различные типы стальной арматуры. Подробнее об армировании вы можете прочитать в этой статье.

Выбираем бетон

В зависимости от величины нагрузки определяются с классом (маркой) бетонной смеси. При этом учитывают также характер грунта и климатические условия, определяются с оптимальными значениями коэффициентов F, W, П. Что они означают и как правильно выбрать бетон? Об этом рекомендуем прочитать в нашей статье про бетон.

Опалубка служит в качестве временной формы или конструктивного элемента. Именно на нее возложена функция удержания бетонной смеси во время ее отвердевания. Гидроизоляция, равно как и теплоизоляция, способствует сохранению качественных характеристик монолита.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент Под монолитным фундаментом чаще всего понимают основание постройки, выполненное из цельного железобетонного элемента. В зависимости от конструкции различают плитный,

Источник: tolkostroyka.ru

Монолитный фундамент своими руками

Монолитные фундаменты – разновидность конструкций, выполняемая путем заливки бетона в форму определенной конфигурации, называемую опалубкой, с применением металлической или углепластиковой арматуры. В результате получается цельная конструкция, способная выдерживать нагрузки на сжатие и растяжение, благодаря чему на основе монолитных фундаментов можно возводить как небольшие легкие сооружения, так и многоэтажные массивные постройки.

Структура монолитного фундамента

Особенности монолитных фундаментов

Достоинства бетонных монолитных фундаментов:

  • Бетонные бесшовные конструкции обладают высокой прочностью и выдерживают значительные нагрузки, как со стороны здания, так и со стороны грунта. Это качество особенно важно при строительстве зданий на пучинистых грунтах;
  • Монолитные фундаменты выполняются достаточно быстро, особенно при использовании специальной техники;
  • Могут быть любой формы и конфигурации, что удобно при выполнении оснований под здания нестандартной формы;
  • Обладают устойчивостью к влаге при правильной гидроизоляции;
  • Отличаются простотой внешней и внутренней отделки.
  • Плохая теплоизоляция. Бетон обладает высокой теплопроводностью, а содержащаяся в монолитном фундаменте арматура создает дополнительные мостики холода. Поэтому монолитные бетонные основания требуют утепления;
  • Стоимость работ высока, при устройстве монолитного фундамента с полноценным подвалом может достигать 1/3 стоимости всей черновой коробки здания.

Разновидности монолитных фундаментов

Монолитная плита с подвалом выполняется при строительстве зданий с количеством этажей больше трех. Такой фундамент способен выдерживать большие нагрузки благодаря большой площади соприкосновения с грунтом. Плита одновременно играет роль пола подвала. Стоимость фундамента высокая. Целесообразность выполнения такого фундамента в частном строительстве есть только в нескольких случаях:

  • Необходимость возведения используемого подвала на участке со слабыми или склонными к пучению грунтами, с близко расположенными грунтовыми водами;
  • Дом с количеством этажей более трех, нестандартной формы.

Устройство монолитного фундамента

Технология выполнения:

  1. Роют котлован под фундамент глубиной на 0,5 метра больше расчетной.
  2. Дно котлована выравнивают, засыпают песчано-гравийной подушкой, выравнивают и утрамбовывают.
  3. Выполняют опалубку пола и стен, при этом сразу делают закладные под выход коммуникаций, дверные проемы и продухи из труб. Опалубку внутренней части стен лучше выполнять из неструганой доски – этим облегчается последующая отделка стен подвала.
  4. Укладывают слой гидроизоляции: водонепроницаемой мембраны, пленки или рубероида.
  5. Устанавливают арматуру из металлического прутка D12-D16, прутья скрепляют с помощью проволочной вязки.
  6. Заливают опалубку бетоном, «пробивают» бетон глубинным вибратором для удаления пузырьков воздуха и уплотнения.
  7. Выдерживают около месяца до полного созревания бетона.

Монолитная плита, или «плавающий фундамент» – конструкция фундамента под здания без подвального помещения. Такой фундамент может быть выполнен на любом грунте, включая слабые, сыпучие, склонные к пучению и болотистые грунты. При подвижках грунта вся конструкция движется вместе с ним, что исключает деформацию здания. Несомненное достоинство такого фундамента – простота выполнения и при этом достаточная прочность, способная выдерживать значительные нагрузки. Стоимость выполнения плитного фундамента не так высока, как при выполнении плиты с подвалом, и сопоставима со свайным фундаментом. Про плитный фундамент читайте подробнее у нас на сайте.

Такой фундамент нельзя выполнять на участках с большим уклоном и в районах, склонных к затоплению, так как высота пола в здании будет невелика – полом будет служить поверхность фундамента.

Схема плитного фундамента

Технология выполнения:

  1. С площадки под строительство удаляют верхний слой грунта, выравнивают ее.
  2. Выполняют песчано-гравийную подушку толщиной до полуметра.
  3. Выполняют опалубку из досок или фиброволокнистой плиты.
  4. Кладут слой гидроизоляции, часто для этих целей используют полиэтиленовую пленку от 200 мкм.
  5. Подготовленное основание армируют сеткой или решеткой из металлических прутков.
  6. Заливают бетоном, уплотняют его вибратором и разглаживают. Оставляют для набора бетоном промышленной прочности на 3-4 недели.

Ленточный монолитный фундамент на опорах – наиболее популярный вид фундамента для строительства коттеджей, частных домов. Выполняется в виде монолитной ленты высотой до 1 метра с опорами, заглубленными на 1,6-2 метра в угловых точках и местах пересечения стен. Такой фундамент устойчив к любым движениям почвы, кроме того, он допускает возведение полуподвала, который часто используется в коттеджах как технический этаж или гараж.

Ленточный монолитный фундамент на опорах

Технология выполнения:

  1. Выравнивают участок, снимают верхний слой грунта и выполняют разметку.
  2. Выкапывают траншею по периметру ленточного фундамента. В точках установки опор буром выполняют скважины для свай.
  3. Стенки скважин при необходимости усиливают опалубкой из досок или труб, устанавливают арматуру, выходящую за уровень грунта на высоту фундамента, и заливают скважину бетоном.
  4. Выполняют опалубку ленточного фундамента из строительных досок. Укладывают несколько слоев арматуры из прутка, соединяя их послойно и между слоев короткими отрезками прутка с помощью проволоки.
  5. Заливают опалубку бетоном, «пробивают» бетон вибратором и выравнивают плоскость зеркала бетона.
  6. Набор прочности фундамента длится до 4 недель.

Ленточный мелкозаглубленный монолитный фундамент – более дешевая конструкция, часто применяемая при строительстве небольших домов, зданий и строений. Высота фундамента при этом не превышает полуметра. Не рекомендуется его возведение на сильно пучинистых грунтах. Технология выполнения в целом похожа на предыдущий вариант, с тем исключением, что не требуется выполнение свай.

Ленточный мелкозаглубленный монолитный фундамент

Все монолитные фундаменты имеют общий недостаток: из-за высокой теплопроводности бетона они требуют утепления стен фундамента. Утепление выполняют с внешней стороны – это позволяет не только теплоизолировать подвальное помещение от холода, но и защитить сам бетон от промерзания, а значит, предотвратить его преждевременное разрушение.

Монолитный фундамент своими руками — Инструкция по те!

Узнайте побробнее про Монолитный фундамент своими руками, подробное описание о разновидностях монолитных фундаментов, а также информация о их возведении!

Источник: stroyvopros.net

Монолитный фундамент для частного дома

Выбору фундамента под будущее здание или сооружение всегда нужно уделять особое внимание. Потому что именно он обеспечивает практически все эксплуатационные свойства: прочность конструкции, устойчивость и долголетие. Фундамент всегда взаимодействует с основанием и наоборот. Эта зависимость и формирует критерий выбора. Причем, под определенные виды зданий подходят свои фундаменты. Для многоэтажных, нагруженных зданий подойдут сваи глубокого заложения: они будут экономичнее, нежели массивная железобетонная плита, толщиной в несколько метров. Для промышленных сооружений подойдут свайно—ленточные фундаменты. А вот для частного строительства прекрасно подойдет фундамент из плит. Что такое монолитный фундамент? У них тоже есть свои плюсы и минусы. Именно об этом мы сегодня и поговорим.

Плитный фундамент. Характеристики грунта

Фундамент из плит или как его еще называют «плитный фундамент». Что он из себя представляет? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Название в двух словах говорит само за себя. Эта цельная железобетонная плита, которая воспринимает нагрузки от здания или сооружения и передает их на подстилающий грунт.

Для того что бы определиться с конструкцией плиты нужно провести исследования грунтового основания. От этого будет зависеть подготовка и дальнейшее устройство плитного фундамента. Если это строительство частных домов, то можно будет ограничиться несколькими контрольными скважинами. Опытный инженер-геолог на их основе сделает небольшой геологический разрез будущей строительной площадки; опишет основные характеристики всех видов грунтов, которые там залегают. Эта информация позволит осуществлять дальнейшие расчеты монолитной фундаментной плиты.

Примечание! Также немаловажным критерием грунта есть показатель уровня промерзания. Он помогает определиться с толщиной плиты. Но по мнению экспертов, заглублять плиту на всю толщину промерзания не обязательно. Потому что в некоторых местах она достигает 1,5 м и более. Для частного строительства оптимальной толщиной плиты является 400-600 мм.

Технология устройства плитного фундамента

Устройство фундамента из плит начинается на этапе проектной документации. Здесь проводятся расчеты арматурных каркасов, утверждается толщина, примыкание к другим технологическим узлам: стены, перегородки, коммуникации, наличие подвального помещения. От последнего зависит количество итоговой нагрузки. На основе этих показателей составляется предварительная смета.

Для более удобного восприятия информации технология можно разделить на несколько этапов:

1—й этап. Подготовительные работы

На этом этапе нужно расчистить территорию будущей строительной площадки. Избавиться от растительного слоя, камней, мусора. Подготовить максимально ровную плоскость и уплотнить её трамбовкой. Если под растительным слоем находиться рыхлый или не устойчивый грунт—его нужно заменить на более подходящий и точно так же уплотнить, используя трамбовку.

Естественно для этого потребуется котлован открытого типа. Его размеры по периметру должны быть больше плиты на 1—2 метра. Это нужно для удобного производства работ. Землю можно уложить где—то неподалеку, т. к. она нам еще понадобится в процессе строительства для засыпки пазух фундамента.

Пазуха—пространство, которое образуется после бетонирования конструкции плиты. Это происходит из-за разности длин самого фундамента и котлована.

  • тачка (для перемещения грунтовых массивов)
  • садовая лопата
  • рулетка
  • трамбовка

2—й этап. Грунтовая подушка

Подушка нужна для того, что бы обеспечить устойчивость плитного фундамента и компенсировать деформационные силы грунта подстилающего слоя. На участках, где преобладают песчаные виды грунтов, толщина подушки должна достигать 150 мм. А вот в местах залегания глинистой почвы и грунтов, склонных к пучению, подушку стоит укладывать на толщину не менее 300 мм.

Примечание! Для болотистой местности оптимальным вариантом подушки будет щебень мелкой фракции. Он поможет существенно увеличить гидроизоляционные свойства бетона.

3—й этап. Монтирование опалубки

В качестве опалубки нужно применять доски, толщина которых колеблется от 20 до 40 мм. Можно и больше, но это будет нецелесообразно: т. к. у нас частное строительство, смета не должна быть большой. Конструктивно опалубка должна состоять из продольных и поперечных досок, которые крепятся между собой шурупами. Перед тем как закрепить все элементы между собой, нужно обеспечить технологические отверстия под внутренние и наружные коммуникации: водоснабжение, водоотведение, и прочее. Это делается для того, что бы после заливки фундамента не нарушать целостность конструкции. Такие действия могут привести к снижению прочности.

  • строганная продольная доска
  • поперечные брусы
  • шурупы и шуруповерт (или молоток и гвозди)
  • лобзик или пилка по дереву

Гидроизоляционные работы

Не менее важным этапом устройства монолитной фундаментной плиты в частном доме является гидроизоляция. Этот термин объясняется тем, что обеспечивает изоляцию, а тем самым и защиту, бетона от воздействия влаги. Влажная среда негативно влияет на механические характеристики бетона, способствует его разрушению, оголению арматуры. Последняя в свою очередь подвергается коррозии—разрушению волокон, ухудшению свойств металла. А ведь заменить фундамент процедура не из дешевых. На это пойдет, в лучшем случае, столько же, столько и на строительство нового дома. Поэтому, что бы избежать таких досадных упущений и освободить себя от некоторых видов затрат нужно побеспокоиться о гидроизоляции.

Для таких работ подойдут следующие виды рулонных материалов: рубероид, гидробаръер либо геотекстиль. Все они используются при устройстве кровли. Их нужно предварительно раскатать по всей площади будущей плиты, сделать это внахлест в местах стыков. Также не помешает сделать небольшие выпуски по высоте опалубки (по возможности можно и на всю высоту опалубки).

Есть вариант немного проще, но смета покажет, что это намного дороже. В таких случаях можно применять сухие смеси, которые добавляются на этапе приготовления бетонной смеси и обеспечивают её гидроизоляционные свойства. Такие дорогостоящие виды фундаментов подойдут только тем, кто располагает большим бюджетом.

  • строительный нож
  • ножницы
  • промышленный фен (для укладки рубероида)
  • степлер на скобах (для укладки геотекстиля)
  • рулетка

Укладка арматурного каркаса и бетонирование плиты

Армирование происходит за счет того, что на дно опалубки укладываются арматурные каркасы. При этом толщина продольных и поперечных стержней не должна быть менее 10 мм (стеновые узлы необходимо усиливать дополнительными стержнями). Места соединения арматуры нужно увязать мягкой проволокой. В таких случаях не рекомендуется применять сварочный аппарат, потому что в местах стыков образуется наиболее уязвимое место. Когда фундаментная плита будет перемещаться стыки начнут испытывать колоссальные нагрузки растяжения, что приведет арматуру в негодность, а вместе с ней и всю опорную конструкцию. Арматурный каркас обязательно нужно полностью погружать в бетонную смесь.

Примечание! Арматурные сетки необходимо укладывать на небольшие фиксаторы. Это важно для того, что бы исключить перемещения и обеспечить устойчивость.

  • плоскогубцы (пассатижи) для перевязки
  • напольные фиксаторы
  • рулетка

Процесс заливки бетоном не менее важный. Раствор нужно подавать непрерывно, чтобы обеспечить связку. Поэтому, в таких случаях, понадобится помощь, как минимум, 4—5 человек. Одни будут замешивать бетонную смесь, а другие укладывать и разглаживать. После того, как весь объем опалубки заполнен, выпусков арматуры не видно, можно приступать к глубинному вибрированию. Это поможет устранить образовавшиеся пустоты и воздушные пузырьки. А завершающим этапом бетонирования будет выравнивание горизонтальной плоскости специальным правилом или же ровной деревянной палкой.

  • ведра для песка, воды
  • несколько лопат
  • емкость для перемешивания раствора
  • вибрационная палка
  • правило
  • клеенка

Далее фундаменту нужно застыть и набрать проектную прочность. На это уйдет 28 дней. Все это время за бетоном нужно следить, что бы он не пересыхал и не был через чур влажный. Для этого в непогоду его нужно накрывать клеенкой, а в солнечную погоду дополнительно поливать водой.

Касательно монолитного фундамента в целом всё. Существуют еще некоторые виды монолитных фундаментов. Перейдем к рассмотрению одного из них — технологии УШП (утепленная шведская плита).

Технология утепленной шведской плиты

Конструкция «теплой плиты» — это, по сути, разновидность монолитного фундамента. Правда, с одной отличительной чертой. Давайте попробуем разобраться с какой. В этом нам поможет небольшая схема.

Рассмотрим каждый слой по порядку

  1. Уплотненный грунт (для начала необходимо срезать растительный слой земли, что бы добраться до устойчивых грунтов);
  2. Песок (на данном этапе точно так же, как и в обычном монолитном фундаменте, делается песчаная подушка; либо же из щебня, если грунт болотистый);
  3. Инженерные коммуникации (на данном этапе уже прокладываются все коммуникации: водоснабжение, водоотведение и прочее; это является плюсом плиты такого типа);
  4. Щебень (здесь он играет роль как опорная подушка для будущего слоя из утеплителя);
  5. Утеплитель, возможно экструдированный пенополистирол или какие-нибудь другие виды теплоемких материалов (его укладывают в 2 слоя, с общей толщиной около 100 мм);
  6. Арматурные сетки (здесь стержни должны быть большего диаметра, 12—16 мм; они также укладываются на фиксаторы, которые исключают пространственные передвижения и обеспечивают устойчивость);
  7. Система обогрева (на этом этапе укладывают трубы по периметру и подключают их к главному коллектору; перед вводом в эксплуатацию нужно закачать в них воздух);
  8. Бетонная смесь (завершающий этап устройства; здесь стоит подметить, что толщина бетона получается несколько меньше, чем в стандартной монолитной плите — около 100-120 мм, вместо 250-300 мм).

Немного подробнее про монтаж труб

  • Что бы получить большую теплоотдачу фундамента по отношению к полу, трубы стоит располагать плотнее друг к другу; вдоль несущих стен и перегородок должна быть чуть большая плотность труб, чем по центру комнаты;
  • Но так же следует помнить, что через чур много тоже плохо—не стоит располагать нагревающие элементы очень плотно (ближе чем на 100 мм); это нужно знать, что бы избежать перерасхода материала;
  • С другой стороны еще один важный момент — нужно следить за тем, что бы шаг труб составлял не больше 250 мм, а расстояние от стены до первой трубы не должно превышать 150 мм;
  • Запрещается располагать нагревательные элементы в местах стыков, если монолитный фундамент состоит из нескольких плит.

Есть один маленький нюанс! Такое решение подойдет только для небольших одноэтажных домов. Во всех остальных случаях это неприемлемо, т. к. толщина фундамента не позволит воспринимать ему большие нагрузки.

Плюсы и минусы шведской плиты

  1. Утепленная фундаментная плита, которая будем уместна в большинстве грунтов
  2. Соблюдение технологии дает возможность получить перекрытие первого этажа; на него сразу можно наносить финишное отделочное покрытие
  3. Полноценная дренажная система
  4. Фактически мы получаем теплый пол, который будет поддерживать среднюю температуру по всему полу здания
  5. Такое решение является энергоэффективным вариантом устройства монолитного фундамента; это позволит сэкономить в отопительный сезон
  6. Огромный комплекс, который включает в себя ряд мероприятий; если осуществлять все их по отдельности, то выйдет гораздо дороже
  7. Грунт, который находится ниже плиты, не подвержен промерзанию; а также такой фундамент, благодаря своей конструкции меньше всего подвержен влиянию такого разрушающего фактора, как морозное пучение.

Что касательно недостатков, их можно обобщить и отвести ко всем плитным фундаментам.

  1. Подходит только в случае ровной поверхности земли; малейшие отклонения горизонтального уровня или уклон могут удорожить конструкцию
  2. Невозможность применения в слабонесущих грунтовых массивах: торфяных, болотных и т. д.
  3. Для таких детальных работ требуются специалисты с высоким уровнем квалификации; в противном случае пострадает качество, что приведет к дорогостоящему ремонту
  4. Уровень чистого пола такой же, как и уровень земли за пределами здания; низкая цокольная конструкция
  5. Большой объем использования строительных материалов; большинство из них поставляется из-за границы, что делает их в несколько раз дороже; опять же таки, если брать все процессы по отдельности, то выйдет намного дороже, правда в таком случае можно разбить период строительства на больший срок
  6. Конструкция монолитного фундамента не рассчитана на большие нагрузки; поэтому единственным целесообразным вариантом будет легкий каркасный или деревянный дом.

Заключение

Вот, собственно говоря, и всё, что касается монолитных фундаментов. Как и любой технологический процесс, в строительстве и не только, они имеют свои плюсы и минусы. Мы рассказали Вам все подробности: на что стоит обращать внимание, каких ошибок можно избежать, где и что использовать, что бы уберечь себя от лишних затрат. О каких моментах нужно помнить и уделять им особое внимание.

Дальше выбор за вами. Но для этого лучше будет проконсультироваться с опытным инженером. Он поможет определиться, что будет целесообразно именно на вашем участке, что сделать, что бы смета не пугала большими цифрами.

Монолитный фундамент на частном участке: многофункциональное решение

Плитный фундамент определяет высокую прочность, надёжность и долговечность. Выбор монолитной плиты в качестве фундамента, отличное решение для дома.

Источник: rumydom.ru

Как сделать грамотно монолитный фундамент?

  • Разновидности монолитного фундамента
  • Глубина и ширина ленты
  • Как сделать монолитный ленточный фундамент: пошаговая инструкция
  • Заключительные работы
  • Достоинства и недостатки ленточного монолитного фундамента

Сегодня можно использовать различные типы оснований для дома, но особой популярностью пользуются монолитные. Делать такие фундаменты можно в виде ленты, опорных столбов, плит. Выбор того или иного варианта зависит от того, на каком грунте будут сооружаться дома.

Схема ленточного мелкозаглубленного монолитного фундамента.

Разновидности монолитного фундамента

Сегодня монолитный фундамент изготавливают различных типов, всех их можно объединить в 3 большие группы:

  • ленточное основание;
  • столбчатое основание;
  • плитное основание.

Все монолиты можно разделить и по таким признакам:

  • простые бетонные конструкции, которые заливаются без армировки;
  • железобетонные конструкции, которые в процессе сооружения усиливаются армопоясами из металлических прутков.

Схема ленточного монолитного фундамента глубокого заложения.

Ленточное основание является самым популярным, так как технология строительства относительно простая, затрат потребуется меньше, чем для плитного, зато есть возможность устройства подвала либо цокольного этажа. Используется подобный фундамент почти для любого типа почв, он отлично подходит для деревянных кирпичных, бетонных домов, является предпочтительным при сооружении каркасных строений. Конструкция представляет собой бетонную ленту, которая идет по периметру здания, под несущими внутренними стенами.

Столбчатый монолитный фундамент состоит из опор, то есть полых столбов, которые после установки полностью заливаются бетоном. Подобные фундаменты армируются металлическими прутьями, сверху обычно выполняется деревянный или монолитный железобетонный ростверк.

Монолитные плитные основания являются самыми надежными, их можно ставить даже на сложных и водонасыщенных грунтах, но расходы на его сооружение значительные.

Кроме расхода бетонной смеси, на такой фундамент уходит большое количество арматуры, вяжется она специальной проволокой.

Глубина и ширина ленты

Чтобы залить монолитный ленточный фундамент, специалисты должны сделать расчет. Казалось бы, что может быть проще, но на самом деле и глубина залегания ленты, и ширина, и необходимость расширения внизу подошвы — все эти данные можно получить, только выполняя расчет.

Схема столбчатого монолитного фундамента.

Глубина залегания зависит от типа грунта и нагрузок на строение. Например, для малоэтажного дома достаточно глубины ленты в 50 см. Если грунт отличается сезонным пучением, то необходимо углубить монолитный фундамент до 70 см, а скорее всего и на все 1,5 м. На глубину заложения влияние оказывает и уровень промерзания грунта. Нижняя точка фундамента должна находиться ниже уровня промерзания. Получить данные, чтобы выполнить такой расчет, можно из проводимой геологии. Такие цифры есть в местной специализированной службе, получить их не так сложно.

Что касается ширины для ленты, то учитываются нагрузки на основание и ширина будущей несущей стены. Оптимальным значением является значение в 40 см, но если глубина основания значительная, то необходимо к полученным данным прибавить еще 25 см для обеспечения надежности, устойчивости и прочности основания.

Как сделать монолитный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Чтобы сделать ленточный монолитный фундамент, необходимо сначала произвести расчеты, касающиеся таких параметров:

  • ширина и глубина ленты, высота над уровнем грунта;
  • площадь и ширина подошвы, необходимость ее расширения у дна котлована;
  • армирование металлическими прутками.

Такие параметры зависят от многих обстоятельств, начиная от условий на участке и от типа грунта и заканчивая климатическими особенностями, нагрузками от строения. Расчет рекомендуется поручать специалистам, так как даже малейшая ошибка приведет к тому, что монолитный фундамент начнет постепенно разрушаться, а вместе с ним и сам дом.

Этапы сооружения фундамента:

Схема плитного фундамента с гидроизоляцией.

  1. Осуществляется разметка на участке. Для этого применяется самая обычная веревка, деревянные колышки, строительный уровень, рулетка и деревянный угольник. На участке отмечаются линии расположения будущего фундамента.
  2. Выкапывается траншея заданной глубины. Надо стараться, чтобы стенки по бокам не осыпались.
  3. Когда все подготовительные работы будут окончены, необходимо сделать насыпку из песка на дне траншеи. Ее толщина должна составлять примерно около 15-20 см, после этого песок увлажняется, утрамбовывается. Следующим слоем пойдет гравийная насыпка, которую также необходимо утрамбовать и тщательно разровнять. Зачем это делать? Подобная подушка не только защищает от излишней влаги, но и позволяет правильно распределять нагрузки на грунт, т.е. выполняет роль амортизатора.
  4. Если расчет проекта предполагает использование дренажной системы для отвода грунтовых и осадочных вод, то необходимо начинать его делать прямо сейчас. Дно траншеи надо также гидроизолировать расплавленным битумом.
  5. После того как дно будет подготовлено, надо делать опалубку для заливки. Подойдут обычные обрезные деревянные доски, влагостойкая фанера. Опалубка представляет собой короб, который открыт сверху, стенки его надо сбивать очень плотно, используя для этого оцинкованные гвозди. Не допускается, чтобы оставались щели, наблюдались неровности, так как от этого зависит прочность и надежность всего строения.
  6. Далее надо сделать армировочный каркас, который будет усиливать монолитную ленту основания. Расчет для этого особый не нужен, требуется только правильно посчитать, сколько арматуры надо. Такой расчет не очень сложен, он учитывает следующее: армопояс выполняется в 2 ряда, для каждого необходимо по 2 горизонтальных прутка и вертикальные направляющие для жесткости. Выполняется расчет таким образом, чтобы все прутки не доходили до краев опалубки примерно на 5 см, т. е. после заливки не должна оставаться на поверхности арматура или части вязальной проволоки, которой она скреплена.

Заключительные работы

Схема заливки ленточного фундамента.

Если подготовительный процесс окончен, то можно приступать к заливке бетонной смесью. Нельзя прерывать процесс заливки — это существенная ошибка, монолитный фундамент не получится прочным. После заливки требуется уплотнить раствор, для этих целей используется виброплита или обычный металлический прут. Делать это надо для того, чтобы весь воздух полностью вышел из смеси. Если оставить все как есть, то монолитный фундамент будет пористым после высыхания.

Основание возводится довольно быстро, необходимо только время на его полное высыхание. После заливки монолитный фундамент необходимо защитить при помощи полиэтиленовой пленки, первые дни его требуется увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Когда смесь полностью высохнет, можно приступать к гидроизоляции. Верхнюю часть ленты покрывают при помощи 2 слоев рубероида. Последним этапом является обвязка, делать которую можно из деревянного бруса, обработанного антисептиками.

Достоинства и недостатки ленточного монолитного фундамента

Монолитный ленточный фундамент, как и любая строительная конструкция, отличается не только плюсами, но и минусами. Первый недостаток — это стоимость монолита, которая, в сравнении с другими вариантами, достаточно высокая. Но противовесом выступает высокая прочность и возможность установки практически на любом типе грунта. Исключением являются просадочные типы грунта, например плывуны, торфяники. На таких участках можно ставить только столбчатые основания.

Монолитный фундамент ленточного типа представляет собой заглубленную ленту, глубина которой зависит от типа грунта на участке, планируемых нагрузок на него. Отличается ленточный монолитный фундамент и тем, что есть возможность придавать ему любую необходимую форму. Это открывает намного больше возможностей, да и сама технология проще, чем при заливке монолитной плиты.

Сегодня в строительстве используются различные типы оснований, но особенно актуален монолитный фундамент. Такая конструкция является очень надежной. Чаще всего используются монолитная лента и плита, монолитный столбчатый фундамент по качеству не только не уступает, но и намного опережает представленные типы. Он экономичнее в работе, дает возможность строительства дома даже на самых неблагоприятных грунтах, например на водонасыщенных.

Как сделать монолитный фундамент: пошаговая инструкция

Как сделать монолитный фундамент прочным и надежным? Надо правильно рассчитать глубину и ширину заложения ленты. Такую работу лучше доверить специалисту.

Источник: moifundament.ru

На влажных, пучинистых грунтах или грунтах с высоким подъемом грунтовых вод идеальным вариантом для фундамента является армированная плита. Особенно это касается зданий, чувствительных к деформациям – постройкам из газобетона, кирпича и пр. При четком соблюдении всех технологий, изготовить фундамент монолитная плита своими руками можно без привлечения специалистов.

Когда можно использовать плитный фундамент?

В отличие от ленточного фундамента, плита толщиной 25-40 см в них закладывается не под несущие стены, а под всю постройку. При подвижке грунта такая «подушка» будет чуть приподниматься одновременно с домом, не нанося ему какого-либо ущерба. Мелкозаглубленные плитные фундаменты наиболее часто используются в северных районах Европы

для построек, имеющих небольшой вес .

Для изготовления такого основания используют морозоустойчивый бетон М300 с водонепроницаемостью W8. При слишком близком расположении грунтовых вод желательно применение особого сульфатостойкого бетона.

Совет. При большом весе строения для предохранения плиты от растрескивания можно использовать конструкции, оснащенные ребрами, направленными в сторону грунта. Такие ребра также, как и само основание, армируются металлическими прутками.

Ребристая фундаментная плитаНаиболее существенным недостатком плитных конструкций является сложность устройства подвальных помещений и цокольных этажей. Ведь при их возведении стоимость слоя утепления будет равна стоимости самого фундамента.

Выбор и укладка арматуры

1. Для фундаментов подобного типа используют только ребристую арматуру. Каркас выполняется из стержней 12-16 мм с ячейками размером 20 см. При строительстве хозпростроек (бань, небольших дачных домов, гаражей) применяют прутки толщиной 12 мм. Более тяжелые и массивные одно- и двух дома возводят на фундаменте с армированием прутками толщиной от 16 мм.

2. Арматура укладывается в два слоя. Верхний и нижний горизонтальные слои должны состоять из продольных и поперечных прутков. Вертикальная арматура при этом связывает оба пояса вместе.

Закладка арматурыСовет. Прочность арматуры в месте сварки снижается, поэтому ее рекомендуется не сваривать, а связывать. Кроме того, при слишком жесткой фиксации прутков на подвижных грунтах жесткая связка может попросту лопнуть. Поэтому они должны иметь некоторую степень свободы, которую обеспечивать именно связка. Однако во избежание смещения прутков при заливке они должны примыкать к арматуре достаточно плотно.3. Скреплять арматуру следует вязальной проволокой круглого сечения (не менее 1-1,2 мм). Она обязательно должна быть обожженой и легко гнуться.

Вязка арматуры4. Для связки вязальную проволоку складывают вдвое, затем оборачивают ею арматуру и скручивают ее концы друг с другом плоскогубцами, специальным крючком, цангой (приспособлением со втулкой для зажима) или вязальным пистолетом. На одну вязку необходимо около 30 см проволоки.

Зажимная цанга

Крючок для вязки арматуры5. Чтобы арматура не касалась опалубки, ее лучше укрепить с помощью пластиковых бабышек.

Пластиковые бабышки для арматуры

Порядок укладки плитного фундамента

1. По всей площади будущего фундамента вынимается грунт на требуемую глубину. Он должен быть тщательно выровнен, в противном случае давление грунта на плиту будет неравномерным. Однако рыхлить или перекапывать землю в месте закладки категорически запрещено.

Выравнивание участка для бетонирования2. Подготовленная площадка должна быть по размеру на 2-5 м шире габаритов строения.

3. Монолитная фундаментная плита из железобетона укладывается на 10-30-сантиметровую «подушку» из песка и щебня, которая служит для дополнительной амортизации строения и предохранения основания от влаги. «Подушка» укладываются послойно, при этом каждый слой проливается водой и трамбуется.

Схема плитного фундамента4. После слоя подушки укладывается коммуникация (водопроводные, канализационные и дренажные трубы).

5. Для обустройства дренажной системы под будущим фундаментом выкапываются поперечные траншеи, которые закрываются геотекстилем, а затем в них монтируются перфорированные трубы с отверстиями для сбора воды. Траншея засыпается мелкой фракцией щебня и вновь закрывается геотекстилем.

Прокладка дренажной системы6. Поверх песчаного слоя кладется бетонная стяжка толщиной 10 см, а после ее полного высыхания слой гидроизоляции. В качестве нее лучше использовать современные битумно-полимерные материалы, стойкие к перепадам температур: в таком случае фундамент прослужит гораздо дольше.

Совет. Для защиты от влаги бетонную стяжку желательно дополнительно обработать грунтовкой из солярки с добавлением 40% битума.7. По краям плиты делается нахлест 30-50 см (в дальнейшем края гидроизоляционного материала следует завернуть на плиту и припаять их к ее торцу). Все его швы спаиваются паяльной лампой.

Укладка гидроизоляции8. В случае, если черновым полом будет служить самая фундаментная плита, ее следует надежно теплоизолировать с помощью пенопласта или более долговечного эструдированного пенополистирола. Так как при намокании этого материала его теплоизоляционные свойства снижаются, поверх него желательно уложить пленку из полиэтилена.

Расположение слоя теплоизоляции9. Опалубка возводится чуть выше высоты плиты. Ее сколачивают из досок или изготавливают из щитов. Наружная сторона опалубки подпирается досками (подкосами). Она должна располагаться строго вертикально (проверить это можно строительным уровнем) и иметь прямые углы.

Опалубка под плитный фундамент

Схема опалубки под монолитную плиту10. После установки слоя арматуры площадка заливается бетонным раствором. Он должен иметь достаточную степень подвижности, так, чтобы щебень не застревал между стержнями арматуры.

11. Раствор готовится по рекомендациям конкретного производителя цемента. На 10 кг цемента обычно берется 30 кг чистого песка без примесей глины и 50 кг щебня.

12. Залитый раствор тщательно разравнивается и оставляется до полного просыхания.

Пропорции приготовления раствора для фундамента из цемента М400Посмотрите видео: фундамент монолитная плита своими руками

Часть 1

Часть 2

Прочитайте статью: Ленточный фундамент своими руками