Как правильно выставить опалубку под ленточный фундамент??

Сегодня мы с вами поговорим и расскажем как качественно залить ленточный фундамент для дома или небольшого строения, к примеру бани. Это можно сделать и без опыта. Достаточно прочесть статью и станет понятно без лишних слов: как и что нужно сделать.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения и надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

• возможность устройства подвала;
• простота технологии;
• высокая надежность;
• применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

• большие объемы земляных работ;
• высокую стоимость и трудоемкость;
• необходимость устройства дренажа;
• сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

• сниженная стоимость;
• нет необходимости в больших объемах земляных работ;
• возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

• не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
• не подходит для зданий с подвалом;
• не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительныйперевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа. Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью. Бетонная основа без заглубления. Мелкозаглубленный ленточный фундамент, выполненный своими руками, используется в регионах, где практически отсутствует мягкий грунт, а заглубление невозможно ввиду наличия скалистых пород.

• Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники. Основа со средней степенью заглубления. Наиболее часто встречающаяся модель ленточного фундамента, применяется на устойчивых почвах, в регионах с комфортным климатом.

• Cвайно-ленточный фундамент. При таком подходе к строительству используется предварительная варка металлического каркаса (из армированного железа), на который и производится бетонная заливка. Подобный тип конструкции обладает особой прочностью, устойчивостью на растяжение, способен выдерживать весьма значительные осевые нагрузки. с искусственным заглублением – используется в регионах с неустойчивым климатом, на грунте с постоянным риском размыва поверхности. Подобный тип заливки позволяет в должной мере обеспечить защиту нового строения от воздействия подземных вод, от проседания грунта, активизации карстовых пустот. Также отдают предпочтение подобному виду заливки в регионах, приравненных к крайнему северу.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем  и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Ленточный фундамент. Опалубка

Ленточный фундамент. Залитая раствором опалубка

Ленточный фундамент. Залитая раствором опалубка

Морозные зимы и стремительное таяние льдов вызывают пучение почвы, а следовательно, приводят к неустойчивости и проседанию грунта под постройками. Как правильно залить тот или иной вариант ленточного фундамента своими руками, можно узнать из видео-уроков на различных веб порталах.

Другая группа критериев напрямую связана с особенностями проведения монтажных строительных работ. Бетонную ленту можно обустроить несколькими методами:

• В виде непрерывной полосы или монолитный ленточный фундамент.
• Модульными блоками.

Разметка участка под ленточный фундамент.

Траншея под разметку для участка под ленточный фундамент

Вид ленточного фундамента

Заливка ленточного мелко заглубленного фундамента

Заливка раствором из миксера опалубки

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Подготовка участка под ленточный фундамент

Как правильно сделать ленточный фундамент? – Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:

1. типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
2. уровня расположения грунтовой воды.

Исследование грунта в отрытом шурфе

Исследование грунта с лопастей ручного бура

После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант — нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг — построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Разметка фундамента при помощи египетского метода. Источник: dom.dacha-dom.ru

Устройство обноски

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Выкапывание траншеи

Траншея должна в точности соответствовать разметке

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента  Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Песчаная подушка под фундаментной лентой. Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который  защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Слой рубероида на дне траншеи. Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Дренажная система

Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003—0,01.

Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20—40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.

Схема устройства дренажа для фундамента

Устройство дренажа при высоком УГВПри устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:

• трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
• максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.

Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

После того как траншея заполнена бетоном, необходимо подравнять бетон в нужных местах, пока еще не произошло «схватывание» бетона. После того, как бетон стал «крошиться» — трогать его не желательно.

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Преимущества приобретения бетона заводского производства

Применение заводского бетона для обустройства ленточного фундаментаНесмотря на то, что произвести расчет и замесить раствор можно самостоятельно, многие заказчики отдают предпочтение готовым бетонным смесям. Если застройщика не пугают дополнительные финансовые расходы, то лучше выбрать промышленно изготовленный раствор, сделанный под конкретные строительные цели. Итак, преимущества:

• в заводской смеси четко соблюдаются пропорции всех ингредиентов раствора;
• замешивание выполняется промышленным миксером, соответственно, смесь получается гладкая и однородная, что не всегда удается добиться при замешивании бетона своими руками;
• бетономешалки при непрерывном помешивании миксером доставляют подготовленную смесь непосредственно к возводимому сооружению;
• выбор заводской смеси позволяет избежать ошибки, ускорить процесс закладки и заливки фундамента и экономит время и силы застройщика;
• при помощи заливки готовой смеси, легче соблюсти требование одномоментной заливки всей траншеи.

Единственный важный момент, такому транспорту необходимо подготовить непосредственный доступ к месту заливки, а это не всегда возможно.

В случае желания сэкономить или невозможности обеспечить доступ миксера к месту заливки, приготовление бетонной смеси придется делать своими руками.

Требования при самостоятельной подготовке бетонной смеси

Самостоятельное изготовление бетонной смеси

Необходимо выполнить расчет состава раствора: какую марку цемента выбрать, определить количество песка, гравия или щебня и воды для замешивания качественной смеси.

Следует проверить качество песка на наличие примесей, и сроки годности выбранной марки цемента. Подготовить необходимые материалы и инструменты для выполнения замеса, заливки и утрамбовки бетонной смеси в опалубку.

Расчет показывает, что самостоятельная подготовка раствора и укладка позволяет существенно уменьшить затраты на устройство ленточного фундамента. Но, несмотря на значительное снижение стоимости, время на устройство основания и заливку в этом случае увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому многие предпочитают закупку готовой смеси.

Читайте также:  Укрепление фундамента старого дома

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.

Рабочие заливают бетон в опалубку

Заливка бетона

Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:

• заливку делают одним днем с максимальными перерывами 1—2 часа;
• миксер перемещается по периметру здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
• максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
• бетон обязательно уплотняют после укладки вибратором или штыкованием.

Уплотнение бетонной смеси вибратором

Советы по экономии на фундаменте

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Категория: Фундамент для частного дома

• фундамент
• своими руками
• как сэкономить
• технологии

Похожие материалы (по тегу)

• Схема ленточного фундамента для дома, подготовка и разметка
• Как рассчитать фундамент под кирпичный дом
• Какой фундамент лучше для кирпичного дома
• Плитный фундамент: плюсы и минусы, сравнение и выбор
• Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Уход за бетоном и распалубка

      Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной — скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.

    Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.

Укрытие бетона пленкой на ленточном фундаменте

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при затвердевании

В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.

Утепление и гидроизоляция

Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:

• горизонтальный слой по обрезу фундамента из рулонных материалов;
• вертикальный слой по наружной поверхности из рулонного материала или битумной мастики.

Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол (“Пеноплекс”).

Смотреть видео строительства ленточного фундамента

Как правильно сделать опалубку на фундамент самостоятельно. Установка фундамента – один из самых важных этапов при строительстве любого здания. Он отвечает за распределение нагрузки от строения на грунт. Именно от основания зависят надежность и продолжительность эксплуатации здания. Чтобы возвести верхнюю часть фундамента, ту, что над землей, используют опалубку. Она бывает съемной и несъемной.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• Гидроизоляция фундамента хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

• Монтаж простой
• Есть возможность придать определенную форму
• Утепление
• Гидроизоляция

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

• Трубы
• Профнастил
• Шифер
• Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

• Сложность сборки
• Утечка бетона при заливании
• Возможно получится слабая несущая мощность
• Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Виды

Традиционно используют два типа конструкции – неразборные и разборные. В первом случае, опалубка остается вместе с фундаментом после застывания раствора.
Строители экономят время и трудовые ресурсы за счет отсутствия необходимости демонтажа.

Разборная опалубка экономически выгоднее. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые после затвердевания бетона могут быть использованы повторно.

Такой вариант строительства занимает больше времени и требует особого внимания от мастера к герметичности швов. Разборные устройства удобны при работе со сложными фундаментами, а также при возведении отдельных элементов сооружений.

Щитовая

Щитовая опалубка

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

По возможности демонтажа

Главный принцип, которому нужно следовать при создании опалубки – возможность последующего демонтажа. Конструкция может быть:

• несъёмной, то есть, она является частью фундамента и не удаляется из него. Это позволяет улучшить эксплуатационные характеристики и повысить теплоизоляцию будущего здания. Подходящий материал для такой опалубки – пенополистирол;
• разборной, в этом случае осуществляется демонтаж после того, как бетон высохнет наполовину. Использовать одну и ту же опалубку можно несколько раз, что очень удобно при строительстве жилых комплексов. Количество необходимых заливок зависит от того, какой материал использован при создании конструкции. Чаще всего достаточно от трёх до восьми циклов.

По материалам изготовления

Для того, чтобы создать опалубку, нужно использовать следующие материалы:

• доски из дерева;
• металлические заготовки;
• железобетон;
• пенополистирол.

Наиболее дорогостоящий вариант – металл. Используются стальные листы толщиной от 1 миллиметра, которые обязательно монтируются при создании ленточного или монолитного фундамента. При необходимости можно создать конструкцию любой конфигурации. Если есть необходимость в повышении жёсткости материала, из которого сделано основание, следует приварить арматуру к листам из металла.

Другой, не менее дорогостоящий вариант – изготовление опалубки из железобетона. Чтобы сформировать её, используют готовые бетонные листы. Этот способ позволяет создать надёжную конструкцию, сокращая при этом расход бетонного раствора. Для осуществления монтажа потребуется специальная строительная техника.

Если одной плиты окажется недостаточно, необходимо использовать дополнительные материалы и распорки. В таком случае стоимость работ будет увеличена.

Также достаточно практичной и качественной является конструкция из пенополистирола, для создания которой используются блоки. При установке не возникает никаких трудностей, однако, при создании углов и скруглений, нужно заранее подготовить блоки и действовать по инструкции.

Если средства сильно ограничены, рекомендуется использовать деревянную опалубку. Для её создания используют обычные доски или фанеру, которые стоят недорого. Чтобы создать конструкцию, достаточно использовать всего один строительный инструмент для столярных работ. Однако, из-за того, что такую конструкцию необходимо дополнительно укреплять, затраты могут в конечном итоге сильно возрасти.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

• распирание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) – от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Требования, предъявляемые к опалубке

Чтобы фундамент был по-настоящему надёжным и прочным, необходимо правильно построить опалубку. Она должна быть:

• упругой, прочной, чтобы выдержать большое давление, которое возникает при заливке бетона. Все материалы должны обладать высокими показателями прочности;
• ровной и гладкой, чтобы создать правильную форму, используют специальные листы. Если же стены получаются неровными, их стоит выровнять до того, как бетон полностью высохнет, иначе возникнут большие сложности с креплением защитных тепло- и гидроизоляционных материалов.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Как правильно сделать несъёмную опалубку на фундамент

В последнее время большой популярностью среди застройщиков пользуется несъемная опалубка из пенополистирола для фундамента. Она представляет собой модули, состоящие из двух пластин, которые прочно соединяются между собой специальными перемычками. Конструкция содержит также углубления и полости для закладки арматуры.

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Популярность несъемной опалубки для фундамента обеспечивается:

• простотой и оперативностью монтажа модулей;
• повышенной звуко- , гидро- , теплоизоляцией;
• длительным сроком эксплуатации;
• невысокой стоимостью;
• удобством в обслуживании;
• надежной морозоустойчивостью и влагонепроницаемостью;
• неподверженностью заведению грибков, плесени и других бактерий;
• экологической чистотой;
• высокой пожароустойчивостью.

Современные технологии позволяют выполнять модули по замковому принципу с высокой точностью. Поэтому при соединении модулей в монолитные блоки полностью исключается протечка бетона.

Комментарий эксперта

Задать вопрос

Незаменима опалубка из пенополистирола при строительстве зданий в районах с суровым климатом. Материал очень легко поддается резке, что дает возможность монтировать нестандартные (криволинейные) формы. Кроме того, пенополистирол дает возможность применять для его отделки самые различные материалы: плитку, штукатурку, сайдинг и пр. Таким образом, монтаж опалубки фундамента с применением пенополистирола обеспечивает эксплуатационные характеристики, которые на порядок превосходят традиционные конструкции.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Установка опалубки для ленточных фундаментов

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Делаем опалубку для ленточного фундамента

Требования к конструкции и основной расчет опалубки регламентируется государственным стандартом 52086-2003. Согласно руководящему документу, опалубка для формирования ленточного основания должна отвечать требованиям по:

• жесткости и прочности для недопущения нарушения геометрической формы и размеров фундамента под воздействием нагрузки от бетонной смеси. Запас прочности опалубки рассчитывается с коэффициентом 1,30;
• химической устойчивости для выдержки температурно-влажностного режима, пока бетон не наберет свою полную прочность;
• устройству конструкции для возможности демонтажа без повреждения надземной части фундамента.

Наиболее часто для заливки фундамента применяется мелкощитовая опалубка, которая легко разбирается. В качестве строительного материала отлично подходит фанера. При этом размер сквозных щелей меж щитами должен составлять не больше 2,0 мм. В частном строительстве допускается применение для такого типа фундамента естественной опалубки из грунтовых стенок траншеи, при условии наличия твердого и плотного грунта. В случае рыхлой поверхности опалубка устанавливается на всю глубину траншеи.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Назначение опалубки

Конструкция предназначена для того, чтобы не позволять жидкому материалу растекаться. Благодаря ограниченному пространству, бетон сохраняет заданную геометрию и положение в пространстве, равномерно высыхает и приобретает требуемую прочность.

Основные требования к опалубке для ленточного фундамента:

• высокая прочность, сопротивляемость давлению жидкой смеси внутри заданного объема и внешним воздействиям;
• стабильность размеров внутреннего пространства (геометрии будущих элементов основания);
• возможность беспрепятственной заливке жидкой смеси в форму, армирования монолитного фундамента.

Технические требования к опалубке собраны в ГОСТ 52085-2003, но они относятся к промышленно применяемым вспомогательным конструкциям. Для самостоятельного устройства опалубки обязательно соблюдение только основных условий.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

1. Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
2. Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
3. Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
4. На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Как выставить опалубку под фундамент

Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

Вспомогательные материалы и рабочий инструмент

Для возведения опалубки своими руками строителю понадобятся:

• крепежи (гвозди, саморезы);
• брусья для сборки и подборок;
• пленка для гидроизоляции;
• рабочие инструменты (уровень, пила, топор, молоток, стамеска и прочие).

Закупка вспомогательных материалов строителю обойдется приблизительно в 40-50% стоимости досок.

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

1. Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
2. Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Опалубка из дерева

Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

Опалубка из металла

Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

Опалубка несъемного типа

Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Что такое опалубка для фундамента

Конструктивно опалубка под основание представляет собой строительную конструкцию (форму), состоящую из отдельных элементов, которые монтируются определенным образом для обеспечения заливки бетона и выдерживания его для набора полной прочности. В результате формируется надземная часть. Наиболее часто применяется для возведения частных построек съемная опалубка.

Съёмная опалубка

Это связано с тем, что в большинстве случаев фундамент с внешней стороны подлежит дополнительной декоративной обработке.

Применяется следующий материал на опалубку для фундамента:

• обрезная доска, имеющая толщину до 50,0 мм;
• фанера;
• металлический лист.

Применяемые для опалубки строительные элементы должны быть гладкими, ровными, способными удержать жидкий бетон.

Условия правильного монтажа опалубки

После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

1. Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
2. Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

Самостоятельный монтаж опалубочной конструкции

Профессиональные строители довольно часто используют материалы на основе древесины – доски, фанеру, прессованные плиты. Из них несложно изготовить щиты необходимых размеров, которые соответствуют габаритам фундамента.

Разберемся, как поставить опалубку под фундамент в виде ленты с применением деревянных конструкций:

1. Подготовьте деревянные заготовки требуемых габаритов.
2. Соберите щиты из досок с помощью гвоздей и саморезов.
3. Обработайте древесину гидроизоляционным составом.
4. Вбейте в приямок вертикальные опоры с интервалом 0,8–1 м.
5. Прикрепите щиты к опорным стойкам.

   В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП

6. Установите диагональные раскосы между опорами.
7. Прибейте деревянные перемычки в центре пролета.
8. Проверьте правильность расположения собранного каркаса.
9. Стяните щиты резьбовыми шпильками или отожженной проволокой.
10. Соберите между щитами пространственную арматурную решетку.
11. Закрепите бруски квадратного сечения вверху контура.
12. Усильте угловые участки металлическими скобами.
13. Уплотните зазоры с помощью пакли для повышения герметичности.

Завершив ставить щитовую конструкцию, можно бетонировать опалубку своими руками. Бетон должен приобрести твердость в течение четырех недель. На протяжении указанного времени нельзя демонтировать опалубочную конструкцию.

Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

Как правильно сделать опалубку на фундамент своими руками

Рассмотрим, как выполнить опалубку для основания самостоятельно с минимальными финансовыми затратами, используя комплект обычных инструментов.

Прежде всего грунт по периметру основания требуется очистить от мусора. Все неровности (ямы, бугры) выравниваются с целью недопущения проседания конструкции при заливке. Далее в грунт вбиваются бруски из дерева, на которые будет возложена функция опоры. К брускам необходимо прикрепить доски для опалубки основания или листы фанеры (металла). Крепление можно осуществить гвоздями, забиваемыми с внутренней стороны конструкции. С целью повышения прочности опалубки целесообразно укрепить ее с внешней стороны распорками, установленными по периметру с интервалом в один метр.

На протяжении всех этапов работы необходимо контролировать точную вертикальность и горизонтальность щитов, а также плотность их соединения между собой. От качества конструкции опалубки зависит вертикальность и горизонтальность залитого фундамента и будущих стен здания. При этом, вертикальность контролируется отвесом, а горизонтальность строительным уровнем. Размеры конструкции контролируются стальным метром.

По окончании возведения конструкции заливается бетон для формирования фундамента. После полного застывания верхней части основания опалубка аккуратно разбирается в обратной последовательности.

Добрый день, дорогие читатели. Причина, по которой мне пришлось в выходные сесть и собрать материалы по разметке фундамента и сбору, монтажу и выставлению по уровню опалубки проста. Сарафанное радио не дремлет, и ко мне обратился «друг друга моего друга». Который спрашивал, можно ли сэкономить на щитовом материале, т.к. у него есть куча горбыля и жаба, которая запрещает покупать нормальные доски для опалубки. А так если сделать из того что есть, то можно и на лесе сэкономить, и спину не рвать, залив в несколько заходов…

Если думаете так же — читать вам обязательно. Во-первых, искользуя старый и кривой лес, вы НЕ СЭКОНОМИТЕ. Его почти наверняка поведет, и вам:

• придется сбивать лишнее (а это тот еще труд).
• придется доливать, если из-за просевшей опалубки фундамент будет не в уровень (а это тоже плохо, т.к. возможно расслоение слоев бетона).
• ни в коем случае не лить в несколько заходов конструкции, которые должны быть монолитными. Т.е. можно залить сначала то что под землей, а потом то что над, но нельзя заливать ленту частями.

В общем, пришлось мне на пальцах объяснять, что полкуба леса обойдется дешевле, чем работы по выравниванию фундамента, сделанного косо из-за экономии, простите, «на спичках». Надеюсь, вам пригодятся советы, собранные на этой странице.

Разметка фундамента

Итак, когда все подготовительные работы проведены, приходит время заливки фундамента. Заливка фундамента начинается с того, что вам необходимо сделать разметку под фундамент. От правильности разметки зависит правильность расположения фундамента и правильность постройки дома, так как стены вашей построийки будут стоять на фундаменте. Разметка фундамента своими руками подразумевает в себе перенос проекта фундамента с бумаги на строительную площадку в масштабе. Далее – подробнее…

Разметка под фундамент на вашем участке своими руками.

Для начала, вам необходимо иметь проект строительства. Без проекта, без схемы и чертежей правильно разметить, и уж тем более построить, у вас не получится. Далее необходимо провести кое какие подготовительные работы на участке. От этого зависит не только удобство, но и правильность действии при выполнении тех или иных работ.

Скажем только то, что разметка под фундамент проводится на ровном участке, тоесть на выровненой строительной площадке.

Переходим к самому процессу разметки.

Как сделать разметку под фундамент своими руками и что для этого нужно?

Для проведения разметки нам понадобится следующий инструмент:

• Рулетка.
• Строительный шнур.
• Обноска или колышки (можно деревянные, можно железные).
• Угольник или же большой транспортир.
• Гидроуровень или же уровень пузырьковый.

Теперь, когда у нас все готово, можно приступать к работе.

Определяем начальную точку разметки. Делать это лучше всего на фассадной части будущего дома с крайнего угла, ближайшего к меже. Почему так? Потому что межа может быть ближайшим ориентиром для начала. Для того, чтобы точость межи не смущала, ее можно проверить в кадастровом паспорте участка.

Вымерев точку внешнего угла фундамента забиваем в нее колышек. Далее, отмеряем длину стены по фасаду и также вбиваем колышек. Теперь отмеряем третью точку противоположного угла и устанавливаем там колышек и тоже самое проделываем четвертой точкой. У нас получился прямоугольник. У вас может получиться и квадрат, все зависит от формы строения. Хочется сказать, что у многих проект не будет прямоугольным или квадратным, возможно что у вас будут всевозможные выступы и стены не будут прямыми (например веранда, которая выделяется из всего строения), делайте начальную разметку только по основному фундаменту, все остальное доделаете позже это только в том случае, если ваш фундамент не будет типа сплошной плиты, так как фундамент – сплошная плита, необходимо заливать монолитом включая все пристройки и выступы.

Теперь необходимо проверить правильность диагоналей, для этого измеряем расстояние между противолежащими углами. Расстояние должно быть одинаковым, если же расстояние не одинаковое, проверяем угольником или же большим транспортиром каждый угол (угол должен быть 90 градусов).

Выравниваем углы путем переноса колышков. Добейтесь идеальных диагоналей. Если у вас будет фундамент типа сплошной заливной плиты, то вы можете переходить к следующему пункту, если же фендамент будет ленточный, столбчатый или же из фс блоков, то нам необходимо сделать разметку перегородок и пристроек.
Когда диагонали готовы, начинаем разметку перегородок и пристроек. С этим проблем возникнуть не должно, так как основные стены уже размечены и теперь отмеряем расстояния от них.

Как сделать разметку под фундамент — видео

После того, как первоначальная разметка сделана и все проверено, можно приступать ко второй фазе разметки. Для чего это делается? Когда вы начнете копать котлован или же траншею для фундамента, колышки которые вбиты по углам будут вам мешать, так как они находятся на линии фундамента. Для того, чтобы этого избежать необходимо подготовить обноску. Обноска устанавливается за линией копки, к тому же, если вы готовите траншею для ленточного или же столбчатого фундамента, обноска поможет вам определить внутреннюю линию фундамента.

Обноска устанавливается за линией фундамента, и между элементами обноски также натягивается шнур параллельно шнуру на колышках см рис.

Обноски необходимо поставить так, чтобы шнур находился на верхней линии вундамента на одном уровне, для этого вам и пригодится гидроуровень. С его помощью вы должны выставить всю обноску по одному уровню на верхней линии будущего фундамента. После того как разметка фундамента закончена можно приступать к выкапыванию траншей для фундамента. Траншея делается немного шире фундамента для установки в нее опалубки.

Как видно разметка под фундамент своими руками дело не сложное но достаточно кропотливое.

Источник:

Как сделать и установить опалубку своими руками

Опалубка – это внешняя форма, предназначенная для заливки самозастывающей бетонной смеси для формирования фундаментного основания здания. Как правило, опалубка формирует внешнюю, надземную часть фундамента, поэтому от того, насколько прочно, геометрически правильно и пропорционально Вы сможете ее выполнить, будет зависеть привлекательность внешнего вида надземной части фундаментного основания и сложность облицовочных работ.

Виды опалубки по типу конструкций и сборки

Опалубки бывают следующих видов:

• Блочная;
• Крупнощитовая;
• Мелкощитовая;
• Скользящая;
• Подъемно-переставная;
• Объемно-переставная;
• Горизонтально перемещаемая;
• Несъемная.

За типом используемых материалов делятся на:

• Деревянная;
• Стальная;
• Пластиковая;
• Алюминиевая;
• Комбинированная.

По степени теплопроводности — греющая, неутепленная, утепленная.

Что нужно помнить при установке опалубки — как не делать ошибки

Прежде чем приступать к установке опалубки, необходимо обеспечить выполнение нескольких несложных условий.

Перед установкой опалубки необходимо очистить грунт для заливки фундамента от всех посторонних примесей, мусора, устранить все неровности. Поверхность щитов опалубки, что будут обращены к заливаемой бетонной смеси, должна иметь чистую и ровную поверхность.

Крепление опалубки должно быть надежным и неподверженным усадке во время заливки бетонной смеси, чтобы не пришлось потом выравнивать. Все элементы опалубки должны быть закреплены между собой и иметь четкую геометрию. При многократном использовании щитов, особое внимание уделяется чистоте рабочих поверхностей.

Установка опалубки ленточного фундамента — как поставить правильно

Для ленточного фундамента применяется два вида опалубки: ступенчатая и сплошная.

Этапы монтажа сплошной опалубки ленточного фундамента.

Для выравнивания фундаментной ленты устанавливаются маячные щиты. Их нужно ставить по обеим сторонам на расстоянии около 3-4 м. друг от друга, а крепление производится распорками, что позволяет регулировать ширину ленты и подкоса жесткости. Чтобы фундамент в итоге получился ровным, между маячными щитами необходимо поместить кратное число обычных щитов. Для придания конструкции надежности, щиты по бокам дополнительно крепятся продольными досками – схватками.

Для обеспечения устойчивости схваток их поддерживают наклонными подкосами. Бывает, что сплошные опалубки достигают высоты более одного метра, в таких случаях их необходимо снабдить вспомогательными лестницами и площадками для облегчения процессов засыпки бетона и вибрирования.

Демонтаж опалубки осуществляется в обратном порядке.

Этапы установки ступенчатой опалубки для ленточного фундамента

• Монтаж опалубки начальной ступени;
• Заливка бетонной смеси;
• Установка малой опалубки второй ступени;
• Повторяется процесс бетонирования и так далее.

Также, существует метод сборки ступенчатой опалубки сразу на всю заданную высоту. Данный процесс осуществляется таким же способом, как и метод сборки сплошной опалубки. Главное правило – соблюдать абсолютную горизонтальность и вертикальность конструкции, каждый последующий ярус должен соответствовать уровням предыдущего яруса.

Установка опалубки для плитного фундамента

Количество рядов досок опалубки зависит от высоты фундамента, также они должны располагаться выше расчетной высоты плиты фундамента. С наружной стороны опалубку поддерживают вертикальные распорки, которые обязательно крепятся ко всем уровням многослойной опалубки.

Их можно сразу выровнять по уровню. Распорки выравниваются подкосами, вбитыми в землю под наклоном. Перед заливкой бетонной смеси на дно будущей фундаментной плиты стелиться гидроизоляция.

Монтаж опалубки для столбчатого фундамента

Монтаж опалубки столбчатого фундамента идентичен ленточному, единственное отличие в том, что доски опалубки располагаются вертикально, а скрепляются горизонтально.

Установка опалубки для ростверка — как собрать и закрепить

Особенностью опалубки для ростверка является тот факт, что она делается на незначительном расстоянии от земли. В данном случае особое внимание уделяется фиксации нижних углов ростверка, а также необходимо использовать более длинные наклонные подпорки. В остальном, монтаж соответствует ленточному фундаменту.

Качественно выполненная опалубка своими руками – гарант надежности и геометрической правильности несущей конструкции здания, поэтому обязательно соблюдайте последовательность выполнения всех этапов работ. Демонтаж опалубки возможен только после набора необходимой прочности используемой бетонной смеси.

Источник:

Как правильно строить опалубку под фундамент

Традиционно, для заливки фундаментов проще строить опалубку съемного типа, которая возводится из специально сколоченных щитов, поддерживающих элементов, а так же элементов ее крепежа. Форму и качество гладкости будущей монолитной конструкции придают непосредственно сами щиты, которые входят в контакт с бетоном, или как их еще принято называть, палуба. Поддерживающие элементы, а так же элементы крепежа, нужны лишь для того, чтобы обеспечить максимальную устойчивость и надежность установленным щитам опалубки.

Материалом для возведения опалубки, как правило, является древесина. Деревянные щиты необходимых габаритов сколачиваются как из досок. Элементы соединений, обычно выполняются из бруса. При установке опалубки под заливку бетонной смесью, для скрепления щитов, очень часто используют стяжки, скрутки из проволоки, клинья, рамки и подкосы — все, что может стать эффективным для придания опалубке дополнительной жесткости и устойчивости.

Так же, опалубка может быть изготовлена из некоторых других материалов, к примеру, из листов металла, фанеры, ДСП — любых других удобных, гладких и достаточно плотных поверхностей.

Какой бы тип фундамента не выбирался при строительстве, его заливка бетонным раствором производится в заранее выполненную опалубку. Если это буронабивной тип фундамента, то опалубка устанавливается для того, чтобы поднять над землей ростверк. Более подробно о технологии выполнения ростверка, можно прочитать на страницах сайта.

Опалубка должна устанавливаться на максимально ровную поверхность вплотную к земле. Между щитами опалубки и землей не должно быть даже незначительных зазоров. Кроме того щиты опалубки должны быть установлены строго вертикально, а поверхность щитов, которая имеет контакт с бетоном, должна быть максимально ровная и гладкая. Расстояние, выбранное между щитами должно соответствовать ширине необходимого фундамента.

Щиты между собой сбиваются так, чтобы между ними не возникало щелей. Доски должны максимально плотно прилегать друг к другу. Если же между землей и опалубкой, либо между досками опалубки останутся щели, то при вибрировании бетона через эти щели может вытекать, так называемое, цементное молочко, а это отрицательно влияет на качестве. Качество бетона, как известно, заключается в его прочности. Щели, допускаемые в опалубке, могут иметь размеры не более 3 миллиметров.

Считается, что при увлажнении досок опалубки они немного разбухнут и щели станут еще меньше или исчезнут вовсе. Если же в возводимой опалубке присутствуют крупные щели, размерами 5-10 миллиметров, то такие места необходимо законопачивать, а еще более крупные, забить деревянными рейками.

Строительство опалубки для традиционного ленточного фундамента, высота которого составляет не более 75 сантиметров, начинается с установки направляющих досок, которые закрепляются при помощи специальных колышков. Установка опалубки производится по веревке, которая натягивается и закрепляется с обеих сторон теми же колышками.

• Выполняя опалубку под фундамент, не стоит забывать о том, что бетон, несомненно, будет оказывать достаточное давление на опалубку изнутри.
• Учитывая это, обычно щиты подпираются снизу и с наружной стороны кольями, которые вбиваются в землю.
• Кроме кольев, будет правильнее и безопаснее зафиксировать щиты опалубки при помощи упоров. Можно так же применить хомуты.
• Если же высота заливаемого фундамента не превышает 20 сантиметров то, как правило, бывает достаточно только колышков. Щиты опалубки находящиеся напротив, дополнительно скрепляются скрутками из проволоки или сбиваются брусками.
• Распорки делают из бруса, размеры сечения которого должны составлять 50х50 миллиметров. Оптимальный размер для щитов опалубки составляет около 2-3 метров в длину.

Когда все элементы из досок опалубки будут установлены и закреплены, необходимо проверить правильность соблюдения всех необходимых размеров. Для этих целей можно использовать рулетку, отвес, строительный уровень и любые другие инструменты, которые могут помочь в данной работе.

Источник:

Установка опалубки по горизонту

Установка опалубки — основа для возведения любого сооружения, дома или здания. Именно благодаря ей бетон (пенобетон или другой раствор) будет долгое время сохранять нужную форму, пока не высохнет. Чаще всего люди стараются самостоятельно сделать все, не обращаясь к услугам сторонних лиц.

И самый важный вопрос для них в этом случае — как сделать так, чтобы работа была качественной. Именно потому, прежде чем приступать к делу, нужно обратиться за помощью к специалистам, которые дадут грамотные советы.

Материалы для создания опалубки

Нужно начать с обсуждения вопросов материала для проведения данных работ. А ведь именно от них зависит, насколько опалубка будет прочной, долговечной и надежной. Следует сразу отметить, что она бывает всего двух видов:

• Несъемная
• Съемная

Так, чаще всего первый вид применяется тогда, когда планируется возведение свайных (столбчатых) фундаментов, где в роли формообразующего элемента применяют, к примеру, асбестоцементовую трубу или другие строительные материалы. В таких случаях ее полость заливают бетоном, а форма станет навсегда частью опоры. Второй вид нужно использовать в тех случаях, когда будет возводиться ленточный тип фундамента — в таких случаях, она будет выступать в роли цоколя сооружения. Обычно применяют такие материалы, как бруски и доски.

Кроме того, в последние несколько лет набирает популярность такой материал, как пенополистирол, из которого создают форму для бетона. Их главное преимущество в том, что они не только придают раствору нужный вид, а также выступает как теплоизоляционный материал.

Опалубку дешевле и проще делать из досок. Так, например, можно по весьма адекватным ценам купить доски «второго сорта» шириной до 10 см и толщиной до 4. Также можно использовать бруски, которые помогут создать щиты и отдельные элементы для опалубки.

Ставим опалубку поэтапно — как выставить ровно

Первое, что вы должны будете сделать — очистите всю площадку, где будет возводиться здание. Кроме того, если не хотите, чтобы в будущем не возникло никаких проблем с раствором, нужно разровнять территорию вокруг траншей: не должно быть ни впадин, ни бугров.

После этого идет изготовление брусков и щитов из досок. Для этого нужно применять доски, которые следует подготовить заранее. Для этого их требуется сбить между собой, а после — разместить на расстоянии около метра друг от друга. То есть, на один трехметровый щит щит будет около трех мест для соединения с брусками. Получившаяся разница между высотой и длиной помогает «вбивать» щиты по всему периметру траншеи. Запомните, что лицевая их сторона должна быть гладкой, поскольку от этого будет зависеть гладкость внешней стороны фундамента. А вот соединять доски между собой можете, чем угодно: саморезы, гвозди — главное, что вам важнее, скорость работы, надежность и цена. Самое важное, чтобы шляпки гвоздей находились непосредственно со стороны раствора.

Изготовив щиты, вбив их у траншеи, нужно приступить к следующему этапу — создание хомутов (из дерева). От них будет зависеть надежность всей конструкции, поскольку раствор бетона оказывает огромное давление на стенки форм.

В обратном случае, может произойти распирание опалубки. Хомуты нужно устанавливать между подкосов — это дополнительный элемент, которые обычно устанавливают там, где доски соединяются со щитом. Они также нужны для того, чтобы обеспечить опалубке дополнительную устойчивость.

Важные моменты при постройке

Установка опалубки — видео процесса можно посмотреть на сайте — процесс очень важный. Именно потому вы должны учитывать все советы специалистов, что позволит сделать все работы максимально быстро и качественно. Следите за тем, чтобы в ней не было даже маленьких щелей, ведь через них может проникать или сам раствор, или так называемое «бетонное молочко». Именно потому так важно позаботиться и о том, чтобы установить гидроизоляцию как самой конструкции, так и фундамента в целом. Для этого вы можете применять плотный рубероид, а уже потом начинается процесс армирования.

Как мы уже говорили, доски для создания форм можно брать с пометкой «второй сорт». Потому вы сразу должны учитывать, что больше их использовать в работе не будете. Есть некоторые исключения, например, если вы в работе также будете применять какие-либо гидроизолирующие строительные материалы. При желании вы также можете утеплять нижнюю часть фундамента с помощью специальных плит из пенополистирола — размещать их нужно с внешней стороны основания. Для этого утеплитель нужно уложить под используемый для гидроизоляции рубероид, и только после этого переходите к другим этапа работы.

Источник:

Как выровнять фундамент по уровню

При заливке ленточного фундамента под брусовой дом подрядчик не выдержал уровень относительно горизонта. В результате перепад составляет до 15 см местами. Как исправить данное нарушение?

Вариант первый.

• Все сделать по правилам, то есть так, как надо. Установить опалубку на протяжении всего фундамента. Высота опалубки сантиметров 20 или, по крайней мере — упомянутые вами 15 сантиметров.
• Опалубка из любого подходящего материала, но проще всего из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Крепить опалубку кольями или арматурой. Верхний край опалубки выставить по жидкому строительному уровню длиной не менее 15 метров.
• Для чего в центре вашего будущего сруба забиваете длинный деревянный кол, делаете на нем нулевую отметку фундамента. И по трубчатому уровню выставляете нулевые отметки на опалубку (на поверхности досок или кольев опалубки).
• После чего заливаете бетон в соответствии с этими отметками. Не помешает положить прямо на поверхность существующего фундамента кладочную металлическую сетку. Поскольку дом срубовой (относительно легкий по весу), то допустимо не крепить эту сетку к фундаменту с помощью арматурных штырей или анкеров.

Вариант второй (для пенсионеров и домохозяек) совсем простой. Поскольку сруб будет лежать на нижних окладных брусах, то по периметру кладутся все четыре бруса (через двойную гидроизоляцию из рубероида или его аналогов) на существующий фундамент.

После чего берется куча обрезков из досок различной толщины. Эти обрезки подкладывают под нижние брусья так, чтобы их верхние поверхности располагались в одном уровне. Что проверяется все с помощью того же жидкого уровня или длинного правила с уровнем, бывают и такие.

Следовательно в одних местах вам стоит подложить стопки досок до 15 сантиметров, а в других и вовсе ничего. Расстояния между такими импровизированными опорами желательны около 1 — 1,3 метра, не более. Доски обрабатываются антисептиком, а поскольку они будут лежать на гидроизоляционном слое, то и не испортятся от влаги.

Правда при подобном варианте не очень здорово смотрятся щели-прогалы по низу сруба. Но это можно потом устранить с помощью дополнительной установки деревянных досок-забирок и металлических отливов из простого оцинкованного (или крашенного) железа. Полосы нужной ширины прикручивают саморезами к низу сруба по всему периметру, выставляя их по уровню и так, чтобы они полностью перекрывали щели. Такие отливы еще будут выполнять и функцию водотведения.

Дождь, стекающий по стенам сруба будет попадать на отливы и отлетать от цоколя фундамента в сторону. Угол загиба железа — около120 градусов. Прилегание металла к брусу промазать герметиком.

После застывания бетона снимаете опалубку, выжидаете недельку и монтируете сруб.

Источник:

Опалубка для фундамента

При возведении большинства типов фундаментов просто не обойтись без такого важного конструктивного элемента как опалубка для фундамента. Она представляет собой формообразующую основу, благодаря которой бетон сохраняет требуемую форму на протяжении всего времени застывания. Как сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно позволила возвести фундамент и сократить затраты на ее изготовление до минимума? – такие вопросы терзают любого человека, решившего своими руками построить дом, баню, забор или любое другое сооружение, нуждающееся в прочном основании. В нашей сегодняшней статье мы поговорим об устройстве опалубки для фундамента, дадим ценные рекомендации по используемым материалам и некоторым приемам, которые позволят вам быстро соорудить надежную опалубку.

Из чего можно быстро сделать опалубку для фундамента

Начнем с того, что опалубка бывает двух типов: съемная и несъемная. Первый тип чаще всего используют в загородном строительстве и, собственно, назначение конструкции подразумевает временный характер ее использования. Съемная опалубка используется при возведении ленточного фундамента, когда по проекту надземная часть ленты играет роль цоколя постройки.

В этом случае можно использовать самые разнообразные материалы, но большей популярностью по ряду причин пользуются деревянные доски и бруски. Несъемная опалубка чаще всего используется при возведении столбчатых (свайных) буронабивных фундаментов, где роль формообразующих элементов играет асбестоцементная труба или любой другой строительный материал.

В этих случаях полость трубы заливается раствором, и форма навсегда остается неотъемлемой частью опоры. Впрочем, в последнее время все шире используется опалубка из пенополистирола при изготовлении ленточных монолитных оснований. В этом случае готовые элементы из этого материала не только позволяют придать бетону нужную форму, но и служат в качестве теплоизоляции.

Опалубку своими руками проще всего сделать из досок. Можно недорого приобрести доски второго сорта толщиной 40 мм и шириной 100 мм. При длине от 3 м и наличии брусков 40×40 мм – этого будет вполне достаточно для изготовления щитов и отдельных конструктивных элементов деревянной опалубки. Конечно, если есть желание и возможность, можно приобрести опалубку из пенополистирола или арендовать сборно-разборный стальной опалубочный комплект. Мы же остановимся на конструкции из древесины.

Этапы работ — что и как должно делаться

Для начала следует позаботиться об очистке площадки вокруг выкопанной траншеи от строительного мусора. Во избежание накладок при монтаже опалубки также стоит разравнять прилегающую к «раскопкам» территорию: никаких бугров и впадин в месте установки формующей конструкции быть просто не должно!

На следующем этапе следует изготовление щитов из досок и брусков. Для этого лучше использовать заранее нарезанные доски трехметровой длины. Они сбиваются воедино при помощи поперечных отрезков досок (лучше использовать заостренные с одной стороны обрезки брусков 40×40 мм), которые размещаются с шагом 1 м друг от друга. Таким образом, на щит длиной 3 метра будет как минимум 3 места соединения продольных досок – брусков, длина которых превышает ширину щита. Разница в длине позволит буквально вбить наши щиты по периметру траншеи. Лицевая сторона каждого такого щита должна быть гладкой – от этого зависит поверхность цокольной части фундамента и его надежность.

Соединять доски можно как гвоздями (дешевле, но медленнее), так и саморезами (надежнее и быстрее, но дороже). Важно, чтобы шляпка крепежного изделия находилась со стороны, которая впоследствии будет контактировать с бетоном (с лицевой стороны).

После того, как все щиты будут изготовлены и вбиты по периметру траншеи, приступают к изготовлению деревянных хомутов, которые изображены на рисунке ниже. Длина вертикальных составляющих хомутов должна составлять не менее половины от высоты щита. Данные конструктивные элементы служат для придания опалубке дополнительной жесткости – при заливке фундамента бетонный раствор оказывает существенное давление на стенки формы, поэтому нужно подготовить опалубку к колоссальным нагрузкам. В противном случае можно столкнуться с рядом неприятных сюрпризов, как то распирание опалубки, ее продавливание и т.д. под весом бетона. Хомуты устанавливают на середине отрезка между подкосами.

• В местах соединения досок в щит (как вы помните, с шагом не менее 1 м) устанавливаются дополнительные опорные элементы – подкосы. Они, как и хомуты, служат для того, чтобы опалубка не расползлась в стороны под нагрузкой раствора. Подкосы монтируют так, как показано на схеме ниже.
• Все щиты устанавливаются строго горизонтально (проверяется уровнем) и вертикально (проверяется отвесом) в соответствии с проектом фундамента. С внутренней стороны два противоположных щита фиксируются распорками из бруса, а также фиксаторами, расположенными на одной прямой с подкосами (сверху).
• Следует следить за тем, чтобы в опалубке не было никаких щелей, через которые впоследствии обязательно потечет бетон или бетонное молоко. Можно заделывать щели паклей или гидроизолирующими составами. В нашем случае не была использована монтажная доска, которая служит в качестве направляющей для щитов, что существенно упрощает возведение опалубки.
• При всем при этом лучше и надежнее будет дополнительно позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого внутренняя часть опалубки и траншея в целом укрываются полотном рубероида, после чего приступают к армированию фундамента.

Доски для опалубки, как уже говорилось выше, могут быть и второго сорта. Учитывайте тот факт, что они более нигде не будут использованы. Исключение составляют случаи, если вы задействуете гидроизолирующие материалы, например, тот же рубероид. При желании подземную часть фундамента можно утеплить пенополистирольными плитами, размещенными с внешней стороны периметра основания.

В этом случае утеплитель закладывают под слой гидроизоляции и только потом переходят к остальным этапам работы.

Источник:

Как построить опалубку

Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента– они одновременно служат утеплителем.

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

• Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
• В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
• Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения круглой опалубки из досок или фанеры

Готовят материал для круглых щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.

При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упирают в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, и брусок обрезают по ширине щита.

• Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.
• Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
• Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов.
• Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.
• Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи. Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.
• Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.

Устанавливают арматуру из прутка и заливают бетон. Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона. Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.

Если использовалась пленка, ее можно не убирать с поверхности фундамента до его полного высыхания – это предотвратит преждевременное пересыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Источник:

Как правильно сделать полукруглую опалубку для заливки балкона?

Вариант 1. Пологая окружность — это часть круга большого радуса. Кладете лист осб на землю. Берете кол, веревку и карандаш — колв землю — к нему веревку, к веревке карандаш, отходите на эмперически подобранное расстояние, чертите на осб часть окружности держа веревку в натянутом состоянии. По этой рисованной окружности крепите уголками опалубку из полосы ОСБ, укрепляете снаружи брусками, чтобы раствором не сорвало.

Вариант 2. Стелите доски с запасом, или ту же осб. Рисуете по месту нужную загогулину, отрезаете пилой, набиваете в торец дощечек, изнутри для более плавной линии степлером пришиваете к вертикальным дощечке оргалит.  Не забудьте выровнять по размерам. Дополнительно можно проволокой вершинки дощечек вертикальный притянуть к горизонтальной опалубке. Это что бы на уголки не тратиться.

Вариант 3 Подготовка как 1 или 2, вместо досок гнете листовой металл.

Вариант 4. Стелите горизонтальную опалубку. Рисуете линию, потом вдоль линии делаете из тощего раствора бортик. После высыхания раствора подравниваете его и прокладываете полиэтилен, как разделительный слой. После схватывания бетона временный бортик удаляется осторожно. Таким способом можно не только полукруг сделать, но и сам торец балкона сделать фасонным или с украшением резным.

Вместо тощего раствора можно использовать гипс. По гипсу легко резать. Так же можно сначала смоделировать из любого пластичного материала торец, потом гипс отлить по готовому торцу, потом уже отливать сам балкончик.

Источник: