Как правильно стелить гидропароизоляцию на крышу??

- admin

Эффективность гидроизоляции фундамента рулонными материалами

Влага, собирающаяся на поверхности бетона и кирпича, вызывает образование грибка и распространение микроорганизмов. Вода при замерзании расширяется, что ведет к ослаблению фундамента, при таянии она вымывает полезные присадки и наполнитель из бетона. Возникают перекосы, оседания, трещины – они чреваты преждевременным разрушением здания. Рулонная гидроизоляция (часто ее называют оклеечной) способна предотвратить подобные негативные сценарии.

Горизонтальная защита охватывает поверхность основания под стеновыми панелями, кирпичной кладки, брусом, покрывает весь периметр. Она ограждает стены от влаги и не нуждается в дополнениях, если не предусмотрен подвал или когда сырость проявляется незначительно.

Как выглядит рулонная гидроизоляция для фундамента

Вертикальная гидроизоляция незаменима для высокого цоколя, в случаях обустройства подвального помещения, кода основание выполняет функцию стен. Здесь бетон отделяется от атмосферных осадков и грунтовых вод.

Какие материалы подходят для гидроизоляции фундамента

Применение оклеечных материалов в рулонах гарантирует плотное прилегание изоляции и надёжную защиту. Стеклоизол, пергамин или рубероид наклеиваются в несколько слоёв.

Приклеивание производится на клеящий слой и мастику. Также можно воспользоваться наплавным методом. Разновидности материалов в рулонах с полимерными и битумными покрытиями при расстиле подвергаются нагреванию горелкой. Использование диффузионного плёночного мембранного изолятора позволяет надёжно защитить основу дома от сырости.

Разновидности рулонной гидроизоляции

Такая форма выпуска характерна для оклеечных, мембранных и наплавляемых материалов. Среди модернизированных категорий выделяются диффузионные мембраны – они оптимальны по соотношению трудозатрат и эффективности результата. Оклеечные вариации подразумевают приложение больших усилий, так как во время монтажа базовую поверхность нужно покрыть битумным клеевым составом.

Наплавляемые

Данная технология характеризуется небольшой трудоемкостью процесса, так как здесь не нужно использовать клеевые субстанции. Нижний слой материала образован из вяжущего вещества, при искусственном повышении температуры он плавится и фиксируется на поверхности.

Все вариации имеют синтетическую основу, они устойчивы к агрессивным условиям эксплуатации и гниению. Армирование защищает от механических повреждений, придает прочность на разрыв (этот эффект обеспечивается присутствующими в составе волокнами полиэстера). Продукция одинаково целесообразна и для вертикальной, и для горизонтальной защиты фундамента.

Оклеечные

Категория представлена пергамином, стелоизолом и повсеместно известным рубероидом. Первый вариант наиболее недолговечен: он изготовлен из кровельного картона, имеющего нефтяно-битумную пропитку. Это бюджетное решение оправдано лишь в случае с сооружениями, характеризующимися низкой степенью ответственности.

Рубероид оснащен дополнительным защитным слоем, в его основу закладываются тугоплавкие битумы с наружной поверхностью из талька или асбеста, выполняющей укрепляющую функцию. Вариация обладает низкой стоимостью и средним в категории эксплуатационным ресурсом, она подвержена разрыву, горюча. Ее применяют для защитных мероприятий в случае глубокого прохождения грунтовых вод.

Стеклоизол изготавливают из стеклохолста – огнестойкого, устойчивого к разрыву полотна. Это самый продуктивный и долговечный оклеечный материал.

Диффузионные мембраны

Считаются самым современным методом гидроизоляции. Производители предлагают разные наименования, которые могут быть задействованы в создании вертикальной и горизонтальной вспомогательной поверхности. В первом случае изделие можно отличить по характерной перфорированной структуре, во втором мембрана выглядит как гладкая пленка.

Диффузионный модельный ряд также активно используется в процессе изготовления отмосток. При таком сценарии изделие не выводится на поверхность, а защищает фундамент в невидимом положении. Но подобное решение нельзя реализовать, если отмостка в дальнейшем будет эксплуатироваться в качестве пешеходной дорожки.

Область применения и типы рулонной гидроизоляции

Основное преимущество, которое отличает рулонные гидроизоляционные материалы, это их универсальность.

Изоляция такого типа может применяться для защиты следующих объектов:

  • Фундаменты (сборные, железобетонные, каменные).
  • Стены из различных материалов.
  • Кровельные конструкции.
  • Гидротехнические сооружения.

Не так давно из материалов такого типа широко использовался обычный рубероид, основным достоинством которого была его низкая стоимость. Сейчас ассортимент покрытий существенно увеличился.

Условно все рулонные гидроизоляционные материалы можно разделить на следующие типы:

  • Оклеечная.
  • Наплавляемая.
  • Фиксируемая при помощи механического крепежа.

Каждый из данных видов материалов имеет различное строение и монтируется по различным технологиям.

Подготовка поверхности перед монтажом рулонных материалов

Независимо от типа применяемой гидроизоляции перед монтажом необходимо тщательно подготовить поверхность:

  • В первую очередь необходимо тщательно очистить защищаемые поверхности. Удаляется мусор, имеющиеся покрытия (краска), обрабатываются очаги поражения плесенью или грибком.
  • Оштукатуренные поверхности должны быть обследованы на предмет определения надежности. Поврежденные участки зачищаются, и на них наносится новый штукатурный слой.
  • На бетонных кровельных перекрытиях необходимо уложить выравнивающую стяжку, толщина которой может составлять 3-5 см.

Только после выполнения всех этих операций можно приступать непосредственно к работам по устройству гидроизоляционных покрытий.

Механическая фиксация рулонных материалов

В линейку материалов, фиксируемых таким способом, входит гидроизоляция рулонная битумная. По сути, это знакомый всем рубероид современного образца. Он отличается повышенной прочностью, устойчивостью к влаге и механическим повреждениям.

Чаще всего такие материалы монтируются на следующие основания:

  • Дерево.
  • Металл, в том числе и профилированный.
  • Бетонные и железобетонные конструкции (правда, крепление на такую поверхность требует выполнения предварительного забуривания под крепежные элементы, поэтому в этом случае лучше применять другие типы гидроизоляции).

Рулон материала раскатывается по поверхности и прижимается к основанию при помощи специальных планок или просто фиксируется саморезами или другим типом крепежных материалов.

Критерии выбора вариантов

Решая, какой материал создаст хорошую гидроизоляцию в конкретном случае, специалисты предъявляют следующие требования:

  • прочность на разрыв;
  • гибкость;
  • устойчивость к воздействию химических реагентов;
  • удлинение при разрывном воздействии;
  • долговечность;
  • эластичность;
  • минимальное водопоглощение;
  • стойкость к продавливанию.

При выборе материала для рулонной гидроизоляции обращайте внимание на долговечность, прочность на разрыв
Рулонные вариации наиболее приспособлены для монтажа своими руками, они не нуждаются в привлечении дополнительных рабочих сил. Наиболее популярны материалы из стеклоткани, пропитанные полимерно-битумной мастикой.

Сферы использования

Рассматриваемая продукция актуальна в условиях:

  • обустройства вертикальной защиты наружных и внутренних поверхностей базиса строения;
  • изолирования обреза основания плитных, столбчатых, ленточных и свайных конструкций;
  • создания защиты фундаментных плит;
  • гидроизоляции оснований сборного ленточного типа в зоне подвального пола;
  • обустройства отмостки.

Вне зависимости от особенностей конструкции фундамента важно заложить слой гидроизоляции в зонах, где объединяются материалы, имеющие отличающиеся эксплуатационные свойства (обычно это стены и непосредственно основание).

Данное требование исходит от того, что подобные фактуры имеют разные уровни нормальной влажности. Все мероприятия по гидроизоляции должны быть тщательно спланированы еще на стадии проектирования здания.

Виды защиты от влаги по расположению

В общем случае устройство гидроизоляции фундамента делится на три группы:

  • горизонтальная;
  • вертикальная;
  • устройство отмостки.

В зависимости от типа основания могут быть применены несколько способов одновременно.

Горизонтальная предназначена для предотвращения проникновения влаги между разными уровнями. Она может быть выполнена из различных материалов. Предусматривается для всех видов фундаментов (ленты, плиты, столбов, свай).

Вертикальная нужна для того, чтобы подземные воды не могли оказывать влияние на фундамент. Не все виды оснований нуждаются в такой защите. Требуется только для ленточных и столбчатых опор дома. Горизонтальная защита предусматривается для всех типов (устройство ленты, плиты или отдельно стоящих опор).

Устройство отмостки защищает основание от проникновения дождевой воды и талой в весенний период. Здесь существенное значение имеет ширина конструкции. Если она будет недостаточной, то влага отведется на небольшое расстояние и сможет добраться до фундамента. Этот тип защиты снижает нагрузку на все остальные, позволяя увеличить срок их службы.

Общие рекомендации и правила монтажа

Специфика гидроизоляции плиты фундамента разнится в зависимости от конкретного типа используемой продукции. Профессионалы рекомендуют обратить внимание на несколько общих рабочих моментов:

  1. Качество покрытия напрямую зависит от полноценности подготовки поверхности. Важно сгладить выпуклости, острые грани и углы, удалить пыль и грязь.
  2. В состав грунтовки должны входить специальные праймеры.
  3. Чтобы улучшить адгезию отличающихся по структуре поверхностей, базовую покрывают слоем лака или мастики.
  4. Оклеечная изоляция монтируется в несколько слоев.
  5. В отдельных случаях предусматривают еще и поверхностный слой лака или мастики.

Помимо защиты поверхностей фундамента, полноценная гидроизоляция должна включать в себя такие мероприятия, как внедрение дренажа и отведение влаги от отмостки.

Технология и порядок укладки

Рулонные материалы укладываются на основание сплошным наплавлением на поверхность или свариваются в местах нахлёстов. Метод монтажа выбирается в зависимости от процента влажности и типа конструкции.

Подготовка основания

Обратите внимание! Поверхность должна быть очищена от старых финишных покрытий, грязи и пыли, цементного молочка, а также от легко отслаиваемых материалов.

После этого следует определить коэффициент влажности. Допустимый уровень влажности определяется в зависимости от выбранного гидроизоляционного материала. Он указан в техническом регламенте к нему.

Чаще всего уровень влажности определяется с помощью специальных приборов – влагомеров. Используя его, следует обратить внимание, влажность чего он высчитывает.

Горизонтальная свободная укладка гидроизоляционного материала

Перед монтажом гидроизоляции рулоны раскатываются по всей длине на подготовленном основании. Отмеряются необходимые отрезки и выравниваются относительно других частей рулона. Слои необходимо укладывать внахлёст.

Горизонтальный тип укладки

Разбежка торцевых швов должна составлять минимум 50 см. После всех измерений рулоны обратно скатываются, причем одновременно с двух сторон к центру. Теперь приступают к наплавлению зон нахлестов.

Сваривают их либо с помощью автоматического сварочного аппарата, который нагревает материал горячим воздухом, либо газовой горелкой. Второй вариант более распространен. Нижняя часть рулона в местах нахлеста гидроизоляции разогревается пламенем горелки, и одновременно прогревается отделываемое основание.

Рулон раскатывается постепенно и на себя. Чтобы места сваривания склеились как можно крепче, их дополнительно прокатывают катком. Полиэтиленовая плёнка на нижней части гидроизоляции должна быть расплавлена вместе с битумной массой. При этом будет деформироваться индикаторный рисунок.

Обратите внимание! При свободной укладке материала поверхность основания должна быть ровной, без резких перепадов высоты.

Раскатка рулона и наплавление зоны нахлеста

Для однослойных материалов нахлёст рулонов друг на друга по краям должен быть не менее 12 см, в торце — минимум на 15 см. Если в местах прикатывания из-под рулона вытекает битумная масса, то это говорит о том, что выбрана правильная температура наплавления.

Преимущества способа укладки гидроизоляции с наплавлением только в местах нахлёста:

  • Быстрый монтаж – в 4-5 раз затрачивается меньше времени, чем при сплошном методе;
  • Возможность работы на влажных поверхностях.

Вертикальная свободная укладка гидроизоляционного материала

При установке гидроизоляции на вертикальную конструкцию, её не только сваривают в местах нахлёста, но и закрепляют механически в наивысшей точке по краям рулона. Шаг крепления по высоте должен быть не более 3 м при устройстве однослойной мембраны и не больше 2 м для многослойной изоляции.

Вертикальный способ укладки гидроизоляции

В качестве крепежных элементов рекомендуется использовать тарельчатые крепежи диаметром 5 см. При наплавлении рулоны раскатывают снизу вверх.

Краевой нахлест должен быть не меньше 12 см, торцевой – 15 см. После закрепления рулона крепежными элементами, их перекрывают краем следующего отрезка гидроизоляции с нахлёстом минимум на 15 см.

Обратите внимание! Наплавляемые рулоны гидроизоляционного материала не должны иметь складок и вздутий.

Чтобы во время монтажа не возникало проблем с укладкой, изоляцию нужно правильно хранить и перевозить.

Сплошное наплавление

При сплошном способе монтажа гидроизоляции основание необходимо обработать битумным праймером для обеспечения достаточной адгезии материала. Наносят его валиком, кистью или щёткой. Влажность основания должна быть не более 4% для стандартных средств, или не больше 8% для водных эмульсий битума.

Наплавление гидроизоляции проводят только после полного высыхания праймера. Проверить это можно с помощью салфетки. Если ей прикоснуться к поверхности основания, и после этого на ней остались следы праймера, значит, он ещё не высох.

Горизонтальное

На подготовленной поверхности раскатываются рулоны, выравниваются и отрезаются нужные части. Стыки должны находиться с разбежкой на расстоянии не менее 50 см, а края рулонов с нахлёстом друг на друга. Как только всё выровнено, рулоны скатываются от краёв к центру с двух сторон.

Горизонтальное наплавление

Процесс наплавления аналогичен предыдущему способу укладки, за исключением того, что прогревается вся поверхность гидроизоляции, а не только края. Одновременно с оплавлением плёнки нагревают поверхность основания. Рулон медленно раскатывается на себя.

Особое внимание следует уделить местам нахлёста. Плёнка должна быть расплавлена с битумной массой. Наплавленные места сразу же проглаживаются валиком.

В торце рулоны должны быть с нахлёстом на 15 см, а по краям на 10 см. Качественное соединение происходит после полного остывания материала. По его краям не должно быть видно защитной плёнки, также должны отсутствовать порезы, вздутия или волны.

Обратите внимание! Из-под боковых кромок гидроизоляции битумная масса должна вытекать на 0,5-1 см.

Вертикальное

Вертикальный тип укладки
Материал укладывается точно так же, как и при горизонтальном монтаже, но рулоны нарезаются на куски длиной до 2 м. Монтируются снизу-вверх и с краевым нахлёстом на 10 см, а в торце на 15 см.

Этапы и технология укладки

Обустройство гидроизоляции фундамента рулонными материалами организуется с применением горелки: газовый инструмент необходим для прогрева и соединения стыков. Тяжелый валик, например, деревянный, нужен для проглаживания материала: так изоляция склеится плотнее, из-под нее будут выведены воздушные пузыри.

Тонкости подготовки фундамента

С основания удаляют пыль и грязь, выравнивают, заполняют трещины и углубления. Монтажные щели между панелями/блоками пробивают раствором, с помощью эластичной мастики сглаживают деформационные швы. В этом случае можно избежать появления разрывов гидроизоляции вследствие усадки здания.

В тех случаях, когда для качественного выравнивания недостаточно частичного ремонта, всю поверхность фундамента покрывают тонкой бетонной стяжкой толщиной не более 3 см. Когда покрытие высыхает, его смазывают жидкой битумной мастикой: последняя усиливает сцепление с бетоном.

Вертикальный метод

Для реализации трудоемкого процесса желательно привлечь помощников. Последовательность действий:

  1. Гидроизоляционный материал заранее раскатывают на ровной поверхности для выравнивания, в результате можно избежать образования воздушных пузырей и волнистости. Современные варианты принято размещать сверху вниз с захлестом в пределах 15 см, но не запрещается начинать оклеивание снизу в продольном направлении, просто для новичков этот способ сложнее. Зона стыка должна составлять не менее 10 см.
  2. Мастика быстро высыхает, поэтому ее наносят небольшими порциями и непосредственно перед тем, как на нее будет посажен гидроизоляционный материал. Рабочую поверхность обрабатывают гладилкой или валиком, плотно прижимая инструмент.
  3. Далее стыки последовательно сваривают с помощью газовой горелки. Если манипуляции ведутся в вертикальном направлении, точность шва нуждается в более осторожном подходе: вода при движении вниз быстро проникнет в изъян.
  4. Чтобы приступить к приклеиванию последующих слоев, нужно дождаться полного высыхания. Здесь важно предусмотреть такой припуск, чтобы в итоге шов сдвинулся на 25-30 см.

Следует обеспечить непрерывное нанесение защитных материалов, они должны располагаться равномерно по всей обустраиваемой площади, особенно в стыковых зонах фундамента. При подборе материалов нужно учитывать фактор их взаимного разрушения: в частности, нельзя использовать в тандеме поливинилхлоридную пленку и битумную мастику.

Вертикальная рулонная гидроизоляция для фундамента

В нижнем сегменте основания следует предусмотреть переходной отлив, его защищают в два слоя с нахлестом.

Монтаж гидроизоляционных материалов

Укладка для всех этих изолирующих материалов различается, поэтому важно следовать инструкции от производителя. Для правильного монтажа гидроизоляции фундамента рекомендуем выполнить следующие шаги:

  1. Перед нанесением гидроизоляции все неровности, острые углы скругляются, основание выравнивается, очищается.
  2. Производится грунтование поверхности праймерами. Сверху наносится лаковый слой либо мастика.
  3. Наклеивание рулонного материала производится в несколько слоёв. Верхний слой при необходимости дополнительно покрывается лаковым, мастичным слоем.

Для защиты вертикальной, горизонтальной поверхности фундамента существуют различные виды гидроизоляционных материалов. Для защиты наружных стен фундамента применяется профилированный вид мембраны. Снаружи располагаются шипы, которые защищают мембрану изнутри от сырости, повреждений.

Для горизонтальной защиты фундамента применяется гладкая мембранная плёнка. Шипованный вид мембраны закрепляется на стене фундамента специальными железными элементами с поливинилхлоридным покрытием. Плёнка приваривается сверху. Гладкий вид горизонтальной гидроизоляции распределяется по фундаменту полосами внахлёст, соединения свариваются феном.

Перед укладкой гидроизоляции нужно подготовить поверхность. Если загрязнения трудно устранимые, на поверхность наклеивается геотекстиль. Внутренние углы армируются влагозащитной лентой, мастикой с полимерной основой или на них устанавливаются специальные галтели.

  1. Закрепляются пластмассовые рондели. Расстояние по-горизонтали между ронделями составляет около одного метра, по-вертикали два метра.
  2. Изоляция раскраивается с запасом 10 сантиметров. Изоляция закрепляется сваркой (точечной) к ронделям (феном). Стыки провариваются дважды с промежутком шва в 20 миллиметров.
  3. Гладкая мембрана проклеивается контактным клеем на геотекстиль.

При изоляции горизонтальной поверхности, основание подготавливается с особой тщательностью. Если мембранная изоляция предназначается для защиты фундамента от сырости, её расстилают на слой утрамбованного песка. Место размечается, производится засыпка песчаного слоя. Сверху укладывается геотекстиль (плотность четыреста грамм на квадратный метр.

Смотрите видео: Гидроизоляция фундамента частного дома битумной мастикой и рубероидом

Нахлёст должен составлять пятнадцать сантиметров. Швы свариваются и прокатываются валиком или свариваются специальным сварочным аппаратом.На геотекстиль укладывается рулонная мембранная плёнка с нахлёстом 10 сантиметров.

Сварка швов производится в два ряда. Полосы сварки должны быть около 15 миллиметров каждая. Торцы швов завариваются. Качество швов проверяется при помощи прокола и нагнетания воздуха компрессором в сварочном шве. Давление выдерживается на протяжении 20 минут. Некачественный шов проверяется мыльным раствором и заваривается снова. На прокол приклеивается заплатка.

Сверху изоляционного материала расстилается геотекстиль (плотность пятьсот грамм на квадратный метр). Стыки провариваются феном. На геотекстиль настилается плёнка (толщина двести мкм). Плёнка склеивается монтажным двухсторонним скотчем. На гидроизолирующий слой заливается стяжка.

Правильно подобранная и закреплённая гидроизоляция продлевает срок службы дома в несколько раз. Вы можете провести гидроизоляцию фундамента рулонными материалами самостоятельно, если будете пошагово следовать инструкциям по укладке. Выбирайте подходящий материал и защитите свой дом на первых этапах строительства.

Важным элементом в кровельном пироге является пароизоляция крыши. Если сказать коротко, слой пароизоляционного материала защищает утеплитель от перенасыщения влагой и, в следствии, потери им теплоизоляционных свойств. Во избежание данной ситуации необходимо выполнение и гидро и пароизоляции кровли.

Функции пароизоляции

Ну, если уже совсем по делу, то ответ уже ясен из подзаголовка. Укладка пароизоляции на крыше защищает или изолирует утеплитель от пара.

Вот так все просто. Но, откуда появляется пар? Существует такое понятие как влагоперенос. Помещение внутри становится влажным по нескольким причинам:

  • Приготовление пищи;
  • Человеческое дыхание;
  • Принятие душа;
  • Искусственное увлажнение воздуха.

Не секрет, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх. К тому же его способность переносить влагу (пар) куда выше, чем у холодного. А значит, вместе он несет с собой и влагу. Какие препятствия встречает на своем пути этот пар? Это могут быть:

  • Бетонные и деревянные перекрытия;
  • Внутренняя обшивка потолка и кровли.

Однако, часть пара все-таки достигает самого верха крыши — места где находится кровельный пирог. И если бы не было пароизоляции для кровли, весь это пар напрямую попал бы в утеплитель.

Учитывая, что пенопластом (пеноплексом), утепление внутри не проводят, под утеплителем подразумевается минеральная вата, которую используют чаще всего.

Например, вот какое высказывание можно встретить на официальном сайте компании ТехноНиколь — крупного производителя каменной ваты:

«Каменная вата не должна подвергаться прямому замачиванию, потому как теряет свои свойства после намокания»

Итого: зачем нужна пароизоляция? Мы выяснили, что утеплитель изнутри нужно покрывать паропленкой чтобы избежать попадания в него пара. Крыша должна вначале утепляться, а уже затем покрываться пленкой изнутри.

Защитная мембрана снаружи

Под основной кровельный покров (например, для кровли из металлочерепицы) используют гидроизоляционное покрытие. Так как с внешней стороны на утеплитель будет воздействовать не только пар, но и вода двух других состояниях, например в виде дождя, там нужна гидроизоляция. Использование пароизоляционной мембраны вроде Изоспан В, для наружных работ было бы большой ошибкой.

Кстати, очень интересно и научно о том, нужна ли пароизоляция, рассказывается в видео ниже.

Что использовать

Как и во многих случаях, существуют разные материалы, используемые для решения одной задачи. Изоляции крыши не исключение.

Пленки из полиэтилена

Для устройства пароизоляции кровли иногда необходима высокая прочность материала, например, если мы говорим об изоляции чердачного перекрытия. Чтобы повысить прочность полиэтилена его начали армировать. Такие пленки бывают двух видов:

  • Перфорированные;
  • Неперфорированные.

Общепринято считать, что именно последние, используют как пароизоляцию на крышу. Перфорированные пленки имеют большую паропроницаемость, что не подходит для решения нашей задачи. Учтите этот момент при выборе пленки.

Отдельно стоит упомянуть пленки с одной стороны, покрытые алюминиевой фольгой. Их способность сопротивляться пару куда выше необходимой для обычных помещений. Чаще такие пленки используют для саун и бань, поэтому выбирать их для крыши, смысла нет.

Однако, существуют пленки, которые имеют два существенных преимущества перед полиэтиленовыми.

Пленки из полипропилена

Пресловутыми преимуществами таких пленок являются:

  • Более высокая прочность;
  • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Например, такие пленки могут в течении года защищать раскрытые стропила от дождя и снега.

Существует особенно привлекательный вид пленок из данного материала. Пленки с антиоксидантным покрытием. С одной стороны такие пленки покрывают слоем вискозного волокна с целлюлозой. Данное покрытие способно впитывать влагу (конденсированный пар) и хранить его определённое время. После исчезновения причины конденсата слой быстро высыхает, не допуская проникновения влаги в теплоизоляцию. Такую пленку важно уложить правильно. Антиоксидантный слой должен быть обращен от утеплителя вниз.

Чаще всего приобретаются пленки следующих брендов:

  • Технониколь,
  • Изоспан;
  • Klober;
  • Tyvek;
  • Juta;
  • Никофол;
  • Изовек.

Специалисты компании «Кровмонтаж» рекомендуют семейство материалов Tyvek, разработанных американской компанией DuPont. Примерная стоимость 1 квадратного метра такого материала — 110-120 рублей.

Знаете ли вы?

Для изоляции крыши раньше использовали пергамин. Сейчас этот материал практически не используется. Существуют куда более совершенные, и относительно недорогие материалы. Также ранее использовали толь, рубероид, или обычную полиэтиленовую пленку.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли? Как мы увидели, это, в основном, зависит от двух факторов:

  • Места, в котором применяется изоляционный материал;
  • Финансовых возможностей владельца.

Подметив возможные виды пароизоляции можно яснее понять какая пароизоляция лучше для кровли. Мы остановились на полипропиленовых пленках с антиоксидантным покрытием.

Принципы монтажа пароизоляции

Монтаж пароизоляции кровли сам по себе процесс не сложный, однако, и здесь есть свои нюансы. Итак, можно выделить следующие:

  • Класть пароизоляцию нужно поверх теплоизоляции. Возможна и горизонтальная и вертикальная укладка пленки. Укладывать пленку горизонтально (поперечно стропилам) нужно начиная с верхнего ряда и двигаясь вниз. Обязательно важно сделать нахлест 10, а лучше 15 сантиметров. Пленки прибивают к обрешетке строительным степлером. Для фиксации стыков используют два вида лент: двухсторонние и односторонние. Двухстороннюю ленту наклеивают на внутреннюю полосу пленки и накрывают следующей. Одностороннюю ленту используют для фиксации швов снаружи и проклеивают непосредственно в месте стыка.
  • Если нужно положить изоляцию вертикально, рассчитывайте чтобы стык приходился на обрешетку, иначе пленка может порваться, даже если ее склеить лентой. (К тому же, на весу это очень неудобно).
  • В местах примыкания пленки к окнам (если кровля мансардная), используют специальный фартук. Если такого элемента в комплекте с пленкой не присутствует, наклейте не стык специальную ленту.
  • Сверху на уложенную изоляцию крепят дополнительный брус как обрешетку. Это нужно для того, чтобы пароизоляция для крыши и внутренняя обшивка имели между собой вентзазор и была возможна циркуляция воздуха. Минимальная толщина бруса 25 мм, желательная 50 мм.
  • Избегайте провисаний пенки. Монтируйте ее внатяжку.

Чем  пренебрегают

Как уже упоминалось, устройство пароизоляции кровли дело несложное, но и здесь есть несколько встречающихся часто огрехов. Например, приобретаются хорошие, дорогие европейские пленки,  а скажем, соединительные ленты заказывают из Китая. Делать так крайне неправильно. Или и вовсе материал используется не по назначению. Например, в качестве гидроизоляции используют Изоспан В.

Также, места проколов саморезами всегда нужно фиксировать скотчем с алюминиевым покрытием. Увы, но часто на крыше можно встретить порванную изоляцию. Дыры сильно снижают защиту и пар стремительно проникает в минеральную вату, образуя иней и нарушая теплосберегающей слой.

Не лишним будет прочитать инструкцию производителя или посмотреть обзорное видео, о том, как укладывать пароизоляцию.

Расчет стоимости

Во сколько обойдется создание пароизоляции для крыши? Цена зависит от плотности (измеряется в граммах на квадратный метр) и марки производителя. Рулоны бывают шириной от 1 до 3 метров (рулоны шире встречаются редко).

Для примера, пароизоляционная мембрана Tyvek Airguard SD5, рулон шириной 1,5 м и длинной 50 м, стоит 9,5 тысяч рублей. (164 доллара). Это значит, что 1 квадратный метр такой изоляции будет стоить 126 рублей или 2,17 доллара.

Рулон Изовек В Эко стоит всего 540 рублей или 9,3 доллара. (Размер 1,6 на 44 м). Таким образом, 1 квадратный метр пароизоляции обойдется в 7,67 рублей или 0,13 доллара. В нашем примере последний вариант будет дешевле в 17 раз.

Изоспан RS примерно того же размера будет стоить около 1800 рублей (30 долларов).

Не забудьте включить в расчет стыковочные ленты и скотч, а также стопленные скобы. При заказе комплексной кровли укладка пароизоляции (сами работы) обойдутся в 40-80 рублей за квадратный метр.

Пароизоляция кровли — на самый дорогой, но важный элемент кровельного пирога. Парогидроизоляция надежно защищает стропильную систему от гниения, а утеплитель выполняет свои функции.

Реальные ошибки на реальных объектах 3 видео

Посмотрите, как неправильно укладываемый слой изоляции может повредить обрешетке.

Чем отличается пароизоляция и гидроизоляция?

Схема гидроизоляции кровли:

Схема пароизоляции кровли:

Стоит понимать, в чем различие этих двух видов изоляции. Главное отличие состоит в том, что показательно паропроницаемость существенно отличается.

Гидроизоляционные материалы отвечают за то, чтобы сохранить внутри помещения тепло, не допуская попадание туда влаги. Они защищают поверхности от прямого попадания воды.

Например, при создании гидроизоляции кровли из профнастила, она позволяет отвести воду за пределы строительного объекта. В связи с этим, гидроизоляция укладывается по специальной технологии.

Перед пароизоляцией стоит совершенно другая задача – защита теплоизоляционного слоя от попадания в него влаги и паров, которые могут его разрушить. Пар образуется в большинстве случаев с внутренней стороны, что объясняет укладку материала изнутри. Например, со стороны чердачного помещения или под декоративной отделкой помещения сауны.

Гидроизоляционные материалы не пропускают именно воду, влагу, в то время как пар они могут легко пропустить. Пароизоляция этому препятствует.

https://youtube.com/watch?v=UgKhuOWtGN0

Разновидности пароизоляции Утепление перекрытий

Пол и потолок являются, по сути, каркасными конструкциями. Поэтому их пароизоляция обязательна к исполнению. Пароизоляционная пленка укладывается под основным покрытием пола и над обшивкой потолочных перекрытий, при этом создается воздушный зазор.

Полов

Выполняется в помещениях, расположенных на первом этаже дома, если внизу имеются подвальные или цокольные этажи, в банях и саунах. Укладка материала изнутри производится после создания гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев. Крепится материал двусторонним скотчем или с помощью строительных скоб, полотна укладываются внахлест.

Рекомендация! Материал укладывается в два слоя, изнутри и снаружи утеплителя.

Кровли

Здесь лучше использовать двустороннюю диффузную мембрану, монтаж которой выполняется с внутренней и наружной стороны крыши. Они закрепляются на слой теплоизоляции без оставления зазоров. Если используется рулонная гидропароизоляция, кромки при создании нахлеста также оформляются скотчем.

Пароизоляцию необходимо создавать в любом случае, если в качестве кровельного материала используется черепица или металлический профиль.

Стен

Различают внутреннюю и внешнюю. Материал закрепляется по периметру с помощью степлера, стыковка производится внахлест приблизительно 10-15 сантиметров, а сам стык склеивается скотчем. Сверху необходимо забить деревянные рейки, которые представляют собой обрешетку теплоизоляции.

Каркас под теплоизоляцию может быть выполнен из металлических профилей или деревянных реек, создается пароизоляционный барьер, который крепят к стене с помощью саморезов.

ИЗОПАР А – ветро-гидрозащитная мембрана

ИЗОПАР А – это ветро-гидрозащитная мембрана, которая с наружной стороны имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, а с внутренней стороны – шероховатую структуру.

Применение паропроницаемой мембраны ИЗОПАР А позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Мембрана ИЗОПАР А защищает утеплитель и конструкцию здания от ветра и влаги из внешней среды, обеспечивает выветривание водяных паров из утеплителя и предотвращает проникновение конденсата.

Ветро-гидроизоляционная мембрана ИЗОПАР А укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельное покрытие.

Мембрана ИЗОПАР А – самый совершенный материал, обладающий способностью выпускать водяной пар, неизбежно образующийся в помещениях. Мембраны парогидроизоляционные должны в обязательном порядке устанавливаться на внутренней стороне любого используемого утеплителя.

Однослойная паро-ветрозащитная мембрана ИЗОПАР А способствует свободному выходу пара из конструкции и защищает от ветра, что делает ее незаменимым материалом при монтаже и обустройстве стен и кровли. При использовании и правильной укладки мембраны ИЗОПАР А образуется система естественной вентиляции утеплительного слоя.

Мембрана ИЗОПАР А предназначена для укладки поверх утеплительного слоя, отпадает нужда в устройстве так называемого вентилируемого зазора. Применение ветро-гидрозащитной мембраны ИЗОПАР А делает возможным укладывать утеплитель необходимой толщины в соответствии с толщиной стропил.

Мембраны ветро-гидрозащитные ИЗОПАР А отпускаются в виде рулонов, это облегчает укладку и дает возможность герметичного соединения кромок при нахлесте, позволяет минимизировать швы.

Область применения мембраны ветро-гидрозащитной ИЗОПАР А

– каркасные стены и стены с наружным утеплением

Способ применения ветро-гидроизоляционной мембраны ИЗОПАР А при устройстве кровли:

1) Внутренняя отделка

2) Паро-гидроизоляционная мембрана ИЗОПАР В

4) Ветро-гидрозащитная мембрана ИЗОПАР А

5) Кровельное покрытие

длина 1,6м, ширина 43,75м

Ветро-гидрозащитная мембрана ИЗИПАР А – это качественный и не дорогой аналог Изоспан А

Основные характеристики Страна производитель: Россия Цвет: Белый Форма поставляемого материала: Рулон Плотность: 100.0 (г/м2) Разрывная нагрузка (по ширине): 130.0 (Н/5 см) Материал мембраны: Полимер Поверхность: Профилированная Длина: 1.6 (м) Разрывная нагрузка (по длине): 180.0 (Н/5 см) Водоупорность, не менее: 500.0 (мм вод. ст.)

ИЗОПАР А – ветро-гидрозащитная мембрана ИЗОПАР А – ветро-гидрозащитная мембрана, цена 13 руб./кв.м, купить в Челябинске. Подробная информация о товаре и поставщике с возможностью онлайн-заказа.

Процесс работы Пароизоляция пола

Выполняется непосредственно в помещениях на первом этаже. Данную операцию также проводят для помещений, в которых значительно повышена влажность.

Вначале требуется выполнить гидроизоляцию – это комплекс защитных мер от вредоносного воздействия воды. На цементную стяжку укладывается гидроизоляция. Для пола и стен больше подойдет обмазочный материал – специальное влагоустойчивое вещество, которое наносится в несколько слоев на элементы конструкция для предотвращения коррозии либо другого вредоносного воздействия воды.

За слоем гидроизоляции укладывают слой утеплителя, его закрывает доска в один дюйм толщиной. Сверху на доску укладывается пароизоляционный слой.

Когда основным материалом выступает пленка (перфорированная, полиэтиленовая), то ее закрепляют двусторонним скотчем так, чтобы она не провисала.

Так как пароизоляция необходима чтобы не допустить попадания конденсата на утеплитель, то как правильно укладывать материал гладкой стороной наружу, тогда он будет останавливать любую влагу.

Точно так же следует поступать с пароизолятором, который сверху покрыт алюминием, блестящая сторона должна быть в помещении для задержки влаги, а шероховатая прикладывается к утеплителю.

Пароизолятор всегда укладывают внахлест. Расстояние между стыками должно составлять 15 см. Между собой он проклеивается скотчем или специальной лентой, а после закрепляется степлером к доске, которая находится под ним.

Наилучшим способом пароизоляции пола является использование жидкой резины, изготовленной на основе битума. Каким образом это работает? Жидкая резина наносится сверху на доски. Когда она высыхает, получается эластичная водонепроницаемая пленка, которая очень качественно приклеена к полу и не пропускает влагу.

Пароизоляция стен

Бывает два вида – внешняя и внутренняя пароизоляция. Сам процесс практически полностью аналогичен предыдущему.

Для внутренней пароизоляции по всему периметру стены при помощи степлера или оцинкованных гвоздей крепится пароизоляционная пленка. Часто возникает вопрос, как правильно укладывать пароизоляцию. Если в содержании пароизолятора есть фольга, то блестящий ее край находится внутри помещения. При использовании пенопропиленового материала шершавую сторону прикладывают к стене.

Полотна укладываются горизонтально, начиная снизу. Стыки обязательно идут внахлест, а затем, для надежности, их проклеивают скотчем или монтажной лентой. Сверху монтируют оцинкованные профили, на которые потом укладывают гипсокартон. Обязательно должны присутствовать вентиляционные зазоры между гипсокартоном и пароизолятором.

Внешняя пароизоляция представляет собой комплекс мер защиты утеплителя от вредного воздействия внешней среды, которое может поступать как снаружи, так и изнутри, через повреждение настенного покрытия.

Для защиты утеплителя с внешней стороны необходимо использовать ветро-влагозащитную паропроницаемую мембрану, достаточно крепкую, чтобы защитить стены и утеплитель от ветра и влаги, но с возможностью выведения пара наружу из волокнистого утеплителя.

Укладывают данный материал начиная снизу, по внешней стороне утеплителя. Шероховатая структура пропускает пар, потому правильно ее укладывать к утеплителю, а гладкая водоотталкивающая сторона должна оставаться снаружи.

Монтируют по деревянному каркасу внахлест, между стыками должно быть не менее 15 см. А затем закрепляют строительным степлером. Поверх покрытия устанавливают деревянные рейки, которые несут наружную обшивку.

Еще одна особенность водоотталкивающего материала в том, что нижняя кромка служит для отвода стекающей влаги на цокольный слив здания, в противном случае фундамент может просесть.

Какие бывают мембраны?

В зависимости от способа применения различают несколько распространенных видов изоляционной пленки:

  • Мембраны пропускающие пар;
  • Пароизоляционные мембраны.

Монтаж изолирующего материала проводится для предотвращения попадания влаги на минеральную вату. Этот материал может утратить свои основные свойства после намокания. На потолок, кровлю или стены планка накладывается обязательно. Пароизоляция устанавливается внизу по отношению к утеплителю. Препятствие для испарения воды тоже должно быть предусмотрено во время внутренней отделки здания. Монтаж пористого или перфорированного материала должен быть исключен. Поверхность должна быть целой.

Полиэтиленовая пленка для пароизоляции является самым экономичным вариантом

Пропускание пара должно быть минимальным у такой прослойки. Желательно применять для этого армированную полиэтиленовую пленку, изопар или изоспан. Любому утеплителю подойдет фольгированное покрытие. Пароизоляционные прослойки способствуют повышению влажности в любом помещении. По этой причине система вентиляции обязательно должна быть продумана правильно.

На пленках есть специальное покрытие, предотвращающее оседание конденсата. Влага не задерживается на поверхности. Чаще всего такие пленки укладываются под материалами, которые могут ржаветь. Это может быть незащищенная металлочерепица, оцинковка, а также обычный профнастил. Оседающая жидкость не может добраться до металлических изделий благодаря такой пленке. Тканевая прослойка, расположенная с внутренней стороны, правильно взаимодействует с влагой. Крепить изоспан нужно так, чтобы эта поверхность была повернута к минвате. Теперь понятно, какой стороной класть пароизоляцию? Нужно выдерживать расстояние между теплоизолятором и пароизолятором.

Пропускающую пленку следует крепить с наружной стороны при утеплении стен. На потолок такой материал устанавливать не следует. Изоспан также используется в прослойках на скатных кровлях или на облицовках с нарушенной герметичностью, как еще один способ защиты от влаги. Хорошему утеплителю должно быть свойственно активное удаление водных испарений. Изопар и изоспан в этом вопросе всегда могут посодействовать.

Очень удобно крепить такие материалы на потолок или под кровлю. Нельзя допускать прикосновения пленки к утеплителю. Отделка фасадов такими мембранами не рекомендуется по причине плохой пропускной способности. Капли конденсата могут оседать потому, что изолятор не будет дышать.

Перфорированная пленка содержит микроотверстия, которые способствуют лучшему испарению конденсата

Отверстия пор в диффузионной или супердиффузионной пленке самые большие. Такие поры не будут засоряться, и пыль не навредит утеплителю. Прослойка воздуха для вентиляции в данном случае не требуется. Устанавливать обрешетку и дополнительные рейки не придется.

Известны также объемные диффузионные пленки. Внутри мембраны таких материалов размещена прослойка для вентиляции. Металлическая кровля не будет покрываться конденсатом, если проводился монтаж такой мембраны. Эти покрытия функционируют по тому же принципу, что и антиконденсатная пленка. Влага пи этом выводится из теплоизолятора. Наклон кровли должен быть достаточным для того, чтобы конденсат имел возможность стекать вниз. Если этого не будет, оцинкованное покрытие будет поддаваться коррозии.

Советы по применению Наноизола FS

Наноизол FS — пароизолирующий материал, преставляет собой трехслойную мембрану.

Имеет два слоя, сходных со слоями наноизола В и слоем из обработанного лавсана. Он отражает инфракрасное излучение, чем обеспечивает дополнительную теплоизоляцию в сравнении с В типом.

Здесь материал изготовлен из полипропиленового полотна, повторяющий металлизированную пленку, такого же материала как полотно. К слову, благодаря материалу, вы сможете экономить на отоплении помещения, поскольку его цена достаточно низкая. По сравнению с другими утеплителями, использовать можно в конструкциях мансардного помещения или же для чердака.

Материал следует устанавливать изнутри кровли или стены и монтировать на части несущего каркаса — балки, стойки, профили. Монтаж в целом схож с остальными вариантами.

Пароизоляцию Наноизол используют и при устройстве ламинированных и паркетных полов с цементным, бетонным или другим основанием. Главное требование при укладке пароизоляции – чтобы поверхность была сухой . В целом пароизоляция укладывается по вышеописанным схемам в зависимости от типа утеплителя, уже на готовую цементную стяжку. Далее на готовую изоляцию укладываются полы согласно инструкции производителя полового покрытия.

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

  1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
  2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

  • бетон залит по грунту;
  • снизу неотапливаемое помещение;
  • внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Типы пароизоляционных материалов

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается

И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

  • Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
  • Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

  • Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене.

Раскатываем и закрепляем пленки на полу, с таким расчетом, чтобы края заходили на стены и был запас на складку.
Когда уже все уложили, проклеили стыки, закрепили, начинаем клеить пароизоляцию пола на стены. Закладываем складочку у основания стены, снимаем защитную пленку с наклеенной липкой ленты, приклеиваем полотно.

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Какой стороной укладывать гидропароизоляцию?

По всем канонам физики при понижении температуры пар из воздуха всегда конденсируется, превращаясь в жидкость. В строительстве это правило всегда учитывают при обустройстве конструкций, работающих на стыке перепада температур между помещением, утеплителем и улицей, грунтом. К таким относятся кровля, стены, цоколь, пол. Без качественной изоляции, на поверхностях и в структуре материалов накапливается большое количество влаги. Это неизбежно приводит к ухудшению свойств оснований и постепенному их разрушению.

Во избежание негативного последствия процесса конденсации при обустройстве ответственных конструкций используется специализированная пленка – гидропароизоляция. Какой стороной класть ее правильно – важный вопрос.

Монтаж гидропароизоляции: какой стороной?

Есть несколько типов пленок. По структуре их делят на:

  • Однослойные и двухслойные (многослойные);
  • Диффузионные;
  • Антиконденсатные.

Главная задача строителей состоит в том, чтобы не ошибиться какой стороной укладывать гидропароизоляцию конкретного типа в зависимости от места монтажа. Неправильное применение приведет к обратному процессу: последующей конденсации влаги на поверхности мембраны, о чем свидетельствует фото неправильного обустройства гидропароизоляции.

Какой стороной укладывать однослойную гидропароизоляцию

Простые однослойные пленки изготавливают из полиэтилена. Иногда его дополнительно армируют полимерной сеткой, для придания прочности. Данный материал задерживает воду, но попускает пар, причем в обеих направлениях. Поэтому выбор стороны укладки здесь не играет особой роли.

Стоит отметить лишь то, что такая продукция потеряла свою актуальность ввиду низкой эффективности и появлению мембранных пленок.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли производится тканым способом из чистого, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопические ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Качественная диффузионная гидропароизоляция для пола или кровли изготавливается двухслойной. Ее специфика заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха только в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности влаги в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды буквально просачиваются через пленку и излишки влаги выводятся наружу.

Такой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных утеплителей с обязательным обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стен.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя разная. Перед укладкой нужно внимательно изучить инструкцию. Часто такой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже – с наружной.

Монтаж осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях:

  • на утеплитель при обустройстве подкровельного пространства;
  • под утеплитель при укладке пола на бетон, грунт;
  • снаружи теплоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стен и потолков во влажных помещениях (к примеру, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна смотреть внутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Чтобы придать материалу улучшенных пароизоляционных свойств, одну из сторон диффузионной пленки покрывают специальным влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью или наносят алюминиевый отражающий слой. Такие мембраны называют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, лучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с металлическим настилом. Поглощаемая влага предотвращает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает лучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная: водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который требуется защитить от влаги. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип или обозначение торговой марки.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

Приготовление к установке гидропароизоляционного слоя

Кладка пароизоляции предполагает проведение ряда работ подготовительного типа. Вначале необходимо подобрать материалы для всех слоев как говорят иначе пирога, а еще решить, какая пароизоляция лучше для пола. Этот «пирог» состоит из таких этапов (начиная сверху):

  • Декоративное напольное покрытие.
  • Пол из доски.
  • Пароизоляция.
  • Контррейка.
  • Теплоизолятор (между досками контррейки).
  • Гидрозащита.
  • Базовый пол.

Начинается подготовка собственно с базового пола. Все доски, деревянные бруски и прочие части сделанные из дерева стоит обработать особым дезинфицирующим составом, который предотвращает гниение, возникновение грибка, а еще защищающим от атак насекомых.

Если идет речь о ремонте пола, а не о строительстве нового строения, то доски чистового пола, напольное накрытие и существующая пароизоляция на пол должны быть заранее сняты. Весь мусор необходимо удалить и потом древесную конструкцию стоит обработать антисептиком.

Требования к монтажу

На пароизоляцию лучше всего ставить самоклеющиеся плиты утеплителя

Чтобы правильно положить пароизоляционную пленку, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Скаты крыши оформляются сплошным ковром – рулонный материал нужно соединять скотчем.
  • Укладка осуществляется по горизонтали с небольшим нахлестом.
  • При монтаже со стороны чердака изоляцию укладывают полосами, заходящими на стенки и перекрытия на 15-20 см.
  • Для фиксации с внутренней стороны допускается использовать степлер.

  • Оптимальный вариант утеплителя под пароизоляцию – жесткие плиты на самоклеющейся основе.

  • Проколы, сквозные надрезы необходимо заделать герметиком или монтажной пеной.
  • При использовании двухсторонних или супердиффузионных мембран вентиляционный зазор не нужен.
  • Перед укладкой определяется точка росы.
  • При наличии деревянных конструкций барьер нужно стелить гладкой поверхностью к утеплителю.
  • Если теплоизоляция снаружи, пароизоляция должна быть внутри.
  • На оконные и дверные проемы пленка укладывается с запасом.

Почему утеплитель бесполезен без пароизоляции?

Даже внутренний утеплитель постоянно взаимодействует с воздухом и, как следствие, – с водяными парами. От этого не защищает даже облицовка. А происходит взаимодействие следующим образом: пар конденсируется на поверхности стен, оседает на теплоизоляционном материале и затем начинает выходить наружу, что приводит к изменению свойств утеплителя. В результате на стене образуется плесень и грибок, а теплоизолятор перестает выполнять свои непосредственные функции, то есть он попросту становится бесполезным.

Как защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги? В этом поможет только пароизоляция – она выступит качественным барьером для водяных паров. Благодаря ей влага не будет попадать в структуру утеплителя и провоцировать последующее образование и размножение плесени.

Таким образом, отсутствие пароизоляции негативно сказывается как на тепловых качествах дома, так и на всей его физической конструкции

Но чтобы пароизоляция была по-настоящему эффективной, важно знать, как ее укладывать – об этом и поговорим дальше

Пароизоляция