Для заливки полов что использовать?

8 апреля, 202211 апреля, 2022 - admin

Современные финишные напольные покрытия требуют тщательной подготовки основания пола. Оно должно быть прочным, сухим и ровным. В одних случаях допускается небольшой, до 3 мм, перепад высоты, в других и 1 мм много. Выполнить заложенные производителями требования можно несколькими видами материалов: ГВЛ, фанерой, плитами OSB или ДСП, в некоторых случаях ДВП, а также цементно-песчаной стяжкой или самовыравнивающимися смесями (наливной пол).

Наиболее популярна стяжка. Но и самонивелирующиеся составы все чаще используется для этих целей. Самостоятельно понять, что лучше — наливной пол или стяжка в конкретной ситуации домашние мастера не могут: нет четких объяснений. Среди специалистов также нет единого подхода к проблеме выбора.

Редакция сайта StroyGuru решила на основе накопленного членами команды опыта показать сильные и слабые стороны стяжки и наливного пола, рекомендовать, в каких условиях что применять. А также рассмотреть возможность комбинированного использования перечисленных технологий.

Но вначале немного теории. Ведь не все посетители сайта знают базовые вещи о рассматриваемых методах выравнивания пола.

Что такое стяжка

Стяжка пола — это слой цементно-песчаного раствора или керамзита, уложенного на перекрытие или черновой пол для создания прочного и ровного основания под финишное напольное покрытие (плитка, ламинат, линолеум, паркет, паркетная доска, ковролин). Может быть:

мокрой;
полусухой;
сухой.

«Мокрая» стяжка

Мокрая стяжка относится к классическим технологиям выравнивания основания пола под напольное покрытие. Для ее заливки требуется иметь всего три компонента: цемент (1 часть), просеянный песок (3 части) и воду (около 2 частей). В последнее время стали дополнительно покупать фиброволокно (предохраняет поверхность от растрескивания) и пластификаторы (жидкое мыло, повышающее текучесть раствора).

Приготовление раствора не требует какой-либо сложной техники и инструментов (достаточно емкости и лопаты), строгого соблюдения пропорций — невозможно учесть все факторы: марку цемента (падает с каждым месяцем хранения), фракцию песка и его состав, требуемую прочность бетона в стяжке. Поэтому сухая часть раствора практически всегда готовится своими силами на «глазок».

Предлагаемая торговлей готовая смесь упрощает процесс — ее достаточно затворить водой до нужной консистенции. Есть в готовой смеси еще несколько преимуществ: добавлены пластификаторы и модификаторы, в результате чего:

улучшается подвижность раствора;
увеличивается время до начала схватывания разведенной смеси;
повышается влагостойкость стяжки;
увеличивается прочность бетона и его устойчивость к деформациям при расширении под воздействием температурных скачков.

Армирование стяжки пластиковой сеткой или металлической арматурой повышает прочность уложенного бетона в разы.

К сведению: в середине прошлого века для улучшения характеристик раствора в него добавляли глину и известь.

Плюсы «мокрой» стяжки

У технологии «мокрой» укладки стяжки есть свои преимущества:

основание получается прочным и твердым — выдерживает высокие статические (сжатие) и динамические (удары) нагрузки. Кроме этого, хорошо противостоит вибрации;
отсутствуют ограничения на заливку в помещениях с высокой влажностью — бетон впитывает воду, но не теряет своих свойств;
можно сильно поднять основание пола — на 30-100 мм (технология допускает и на 20-30 см, но нецелесообразно — дорого);
простая технология — позволяет сократить расходы на ремонт при выполнении всех работ самостоятельно;
дешевые компоненты раствора уменьшают финансовую нагрузку на семейный бюджет;
имеется возможность варьировать марку бетона путем изменения пропорций цемента и песка;
долговечность конечного продукта (стяжки) — срок службы измеряется несколькими десятками лет.

Недостатки «мокрой» стяжки

У стяжки, уложенной «мокрым» способом, кроме плюсов есть недостатки:

длительный период набора прочности — 70% достигается за неделю, 100% за 28 дней, что сдерживает проведение дальнейших работ;
значительный удельный вес — 1800-2200 кг/м3 (1 м2 стяжки при толщине залитого слоя 3 см будет весить около 54 кг);
риск протечки вниз несвязанной воды;
усадка и растрескивание поверхности при высыхании;
необходимость регулярного увлажнения залитой стяжки в первые дни набора прочности;
сопутствующая «мокрой» технологии грязь;
отсутствует возможность сразу после заливки получить гладкую поверхность — большой перепад высот, около 5 мм, требует финишного выравнивания.

Полусухая стяжка

Главная отличительная черта полусухой стяжки — затворение цементно-песчаной смеси (состав такой же, как и для мокрого способа) уменьшенным в три раза количеством воды. Этого минимума хватает для гидратации цементного раствора. Минимальная толщина слоя стяжки после уплотнения — 4 см.

Готовить полусухой раствор физически тяжело, очень. Поэтому нужна бетономешалка. Кроме этого в пользу механического способа размешивания и необходимость добавлять в раствор фибру, которую вручную распределить равномерно по сухому составу не получится.

Завершается процесс укладки полусухой стяжки ее уплотнением с одновременной шлифовкой. Операция проводится затирочной машинкой.

Достоинства полусухой стяжки

У полусухой технологии укладки стяжки много плюсов:

после схватывания поверхность гладкая, не требующая дополнительных операций по выравниванию;
быстрое схватывание — в специальной обуви (бетоноступах) по поверхности можно ходить сразу после укладки;
относительно высокие (немного ниже, чем у «мокрой» стяжки) прочностные характеристики: прочность и твердость;
нет усадки;
в стяжке можно прятать коммуникации: трубы, кабеля;
исключается протечка воды вниз — нет лишней;
возможность укладывать на грунт и черновой деревянный настил;
относительно чистый процесс — нет грязи;
требуется минимум времени для продолжения работ: кафель и керамогранитную плитку можно укладывать через 72 часа, линолеум и ковролин настилать через 7-8 суток. А вот ламинат и паркет можно укладывать через месяц, как и у «мокрой» стяжки;
высокая скорость выполнения работ.

Минусы полусухой стяжки

У технологии устройства такого типа стяжки есть недостатки, при этом существенные. Минусы:

произвести укладку своими силами сложно (при должной подготовке возможно – полная информация о технологии укладки своими ногами здесь);
съедается высота помещения из-за более толстой стяжки: минимум 4 см, под «теплый пол» не менее 5 см;
высокие требования к песку — только карьерный, просеянный, а это дорого.

Внимание: более подробную информацию о сильных и слабых сторонах полусухой стяжки можно получить здесь.

Цементная стяжка.

Сухая стяжка

Выровнять основание пола можно и по сухой технологии, исключающей применение цемента. Здесь используются керамзит (в основном), перлит или вермикулит. Процесс простой: проводится подготовка основания пола; насыпается слой керамзита толщиной не менее 4 см; засыпка закрывается листовым материалом (ДСП, фанера, OSB, ГВЛ), на который укладывается финишное напольное покрытие. Желающие более подробно ознакомиться с технологией сухой стяжки, могут перейти на работу «Сухая стяжка пола с керамзитом».

Достоинства сухой стяжки

Специалистов в сухой стяжке привлекает не только быстрая укладка, но и ряд плюсов:

возможность работать при любой температуре;
отсутствие необходимости использовать малую механизацию;
простая технология засыпки;
минимальная нагрузка на несущие конструкции;
нет риска протечек и появления грязи из-за безводной технологии;
ремонтные работы можно продолжить сразу же — не нужно ждать набора прочности бетоном;
стяжка приобретает теплоизоляционные свойства, правда при толщине слоя свыше 5 см (некоторые специалисты считают, что после 6 см);
нет необходимости в шумоизоляции — гранулы керамзита прекрасно поглощают звуковые волны.

Важно: кажущаяся простота может сыграть злую шутку. Ошибки в выборе фракции керамзита, недостаточное уплотнение и некорректно выполненные гидроизоляционные работы могут привести к появлению плесени и проседанию стяжки. В результате все придется делать заново.

Слабости сухой стяжки

Есть у технологии и минусы. Специалисты к недостаткам относят:

ограничения по применению — нельзя засыпать керамзит во влажных помещениях: ванная комната, душевая, цокольный этаж, подвал из-за повышенной гигроскопичности материала;
повышенные требования к гидроизоляционным работам;
большую толщину напольного пирога — к 4-5 см насыпного слоя добавляются гидроизоляция, настил и напольное покрытие. Это сильно крадет высоту помещения, что критично для квартиры в «хрущевке»;
низкую стойкость к вибрации и ударным нагрузкам;
значительные затраты на материалы при кажущейся их дешевизне (проблема в том, что их нужно много, в отличие от цемента);
непригодность под ковролин и линолеум, особенно в местах с интенсивным движением.

Несмотря на недостатки в отдельных ситуациях сухая стяжка единственный вариант выравнивания основания пола.

Что такое наливной пол

Под наливным полом понимают вид стяжки, залитой самовыравнивающимися смесями. Ее отличительная особенность — требуемая минимальная толщина в 3,5 мм. На практике используется 2 типа наливных полов:

финишное покрытие, которое в классическом понимании и есть наливной пол;
быстротвердеющая стяжка на цементной или гипсовой основе с добавлением полимерных материалов под напольное покрытие из ламината, паркетной доски, паркета, линолеума, ковролина, плитки и т.д. Таким способом можно устранить мелкие погрешности в основании пола и получить гладкую поверхность. Способ базируется на способности смеси растекаться по поверхности так же, как это делает вода.

В статье проводится сравнение методов выравнивания пола под финишное покрытие. Поэтому в дальнейшем речь будет вестись исключительно о втором типе наливного пола — стяжке.

Плюсы и минусы наливного пола

Использование самовыравнивающихся смесей для выравнивания основания пола имеет ряд преимуществ перед другими способами:

Наливной пол.

долговечность — при соблюдении технологии залитый слой будет служить не одно десятилетие. Поэтому для полов с длительным сроком эксплуатации, например, керамогранит, специалисты рекомендуют использовать наливной пол вместо стяжки;
стойкость к перепадам температуры и влажности — практически не изменяет линейных размеров при нагревании;
малая толщина заливки. Для полимерных смесей 3,5 мм, для самовыравнивающихся смесей на основе цемента или гипса — 15 мм;
идеально ровная поверхность;
прочность — крепче бетона. Кстати, в этом есть и большой минус наливного пола — его сложно удалить. Рабочие-строители говорят: «хоть зубами грызи»;
меньший удельный вес, а, следовательно, меньшая нагрузка на несущие конструкции;
герметичность — стыкуется со стенами вплотную, предотвращая попадание в дом насекомых из подвальных помещений;
простая технология заливки — разлитый на основание пола жидкий раствор сам растечется по помещению. Нужно только помочь ему в углах и около стен;
быстрый набор прочности — нет необходимости ждать продолжения работ неделями;
подходит для «теплого пола» и всех видов напольного покрытия.

К сожалению, этой технологии присущи и недостатки:

требуется более тщательная подготовка выравниваемой поверхности, при этом дорогая, при найме строительной бригады обойдется не в одну тысячу рублей;
предельно сложный демонтаж — в этом важное отличие стяжки от наливного пола: бетон разбивается быстро, правда с грохотом и пылью, а над наливным полом придется попотеть;
высокая стоимость смеси. Делать из нее стяжку толщиной более 2 см предельно дорого — увеличение затрат почти в 10 раз;
для работы нужна специальная обувь — краскоступы, и специальный игольчатый валик.

Знакомство с сильными и слабыми сторонами основных технологий выравнивания основания пола дает общее представление, чем отличается стяжка от наливного пола. Однако этого недостаточно, чтобы сделать осознанный выбор в пользу конкретной технологии. Поэтому продолжим сравнением эксплуатационных характеристик.

Сравнение эксплуатационных характеристик

Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик стяжки и наливного пола проведем по следующим критериям:

цена материалов;
стоимость 1 м2 стяжки;
долговечность;
сложность технологии;
толщина выравнивающего слоя;
качество поверхности;
прочность;
время набора прочности;
величина усадки.

Что дешевле

При проведении ремонтных работ фактор цены решающий. Сравниваем. Для стяжки можно использовать:

смесь пескобетона. Средняя стоимость 1 кг около 3,5 руб.;
цементную стяжку с модификаторами (в торговлю идет, как базовая смесь для выравнивания пола) — цена начинается от 4,8 руб./кг.

Наливной пол на основе цемента или гипса можно купить за 10,8 руб./кг («Axton»). Полимерные двухкомпонентные составы стоят значительно дороже — 310-520 руб./кг.

Вывод: цены на материалы стяжки значительно дешевле.

Скептики могут возразить: «у материалов разный расход на 1 м2». Поэтому неизвестно, в какую сумму выльются работы по выравниванию пола.

Стоимость 1 м2 стяжки

Немаловажную роль играют и общие затраты на стяжку. Для расчета воспользуемся конкретным примером из практики. Исходные данные:

площадь помещения – 24 м2;
максимальный перепад высот – 3,4 см;
усредненный перепад – 1,8 см;
расход пескобетона – 2,0 кг/м2 на слой толщиной 1 мм;
расход базовой смеси – 1,8 кг/м2 на слой толщиной 1 мм;
расход наливного пола на основе цемента – 1,6 кг/м2 на слой толщиной 1 мм.

Считаем стяжку.

Средняя толщина слоя стяжки около 4,6 см. Из них 3 см – минимальная величина слоя над самой высокой точкой основания пола, 1,6 см придется заливать внутри перепада высот (3,4 см – 1,8 см). Тогда стоимость стяжки будет:

из пескобетона – 7728 рублей (24 м х 2,0 кг/м2 х 46 мм х 3,5 руб.);
базовой смеси – 9538 руб. (24 м х 1,8 кг/м2 х 46 мм х 4,8 руб).

Определяем затраты по наливному полу.

Средняя толщина слоя – 3,1 см (минимальная толщина стяжки над самой высокой точкой 1,5 см, плюс 1,6 см внутри перепада). Общий итог – 1285 63 руб. Расчеты примерные, с учетом только материалов.

Вывод: результаты вычислений не нуждаются в комментариях: более дешево обойдутся ЦПС.

Долговечность

Срок службы наливного пола считается выше, но подтверждения практикой пока нет — смеси появились недавно, и их эксплуатация не достигла указанных производителями сроков. Последние же определялись в лаборатории, путем искусственного старения стяжки.

Вывод: теоретически срок службы у стяжки из самовыравнивающихся смесей выше. Но редакция сайта не спешила бы им отдавать преимущество.

Сложность технологии

Технология заливки цементной стяжки намного сложнее. Вначале нужно провести гидроизоляционные работы, затем утепление (можно плитами «Пеноплекс»). После этого найти уровень горизонта, установить маяки, приготовить раствор, залить стяжку и разравнять ее. Закрыть пленкой и несколько дней поливать, чтобы не растрескался. Удалить маяки, заделать следы от них.

С самовыравнивающимися смесями проще: приготовил раствор, разлил на пол, прикатал игольчатым валиком, поправил в углах и около стен. Единственный минус в том, что при больших площадях нужны помощники — в одиночку работы не выполнить из-за быстрого схватывания смеси.

Вывод: технология у наливного пола проще.

Толщина выравнивающего слоя

У разных технологий получения стяжки различные требования к минимальной толщине:

«мокрый» метод — 3 см;
полусухой — 4 см;
сухой — 4-5 см;
из полимерных самовыравнивающих смесей — 3,5 мм;
самовыравнивающихся смесей на основе цемента или гипса — 1,5 см (15 мм).

Вывод: самая тонкая стяжка у наливного пола.

Качество поверхности

У набравшего прочность бетона перепады высот могут достигать 7 мм, несмотря на тщательно проведенное выравнивание. Поэтому практически всегда поверхность стяжки шлифуется (можно выровнять наливным полом, но это дорого). У застывшей самовыравниваюшейся смеси поверхность гладкая, зеркальная.

Вывод: приходится выбирать, шлифовать бетонную стяжку или воспользоваться наливным полом и выровнять поверхность смесью.

Прочность

Прочность выше у наливного пола. В этом можно убедиться на простом примере — отбить перфоратором кусок бетона и наливного пола. С первой задачей можно справиться без труда, во-втором случае придется повозиться.

Вывод: прочность стяжки ниже.

Время набора прочности

Продолжить работы на цементной стяжке можно после 28 дней. Наливной пол полностью застывает по-разному, в зависимости от состава смеси:

на гипсовой основе — 12 дней;
цементной — 7-14 дней (зависит от добавок);
полимерные — 4-6 дней;
полиуретановые — 3 дня.

Вывод: при необходимости ускорить ход ремонтных работ поможет наливной пол, у которого скорость полного набора прочности в 2-9 раз выше.

Величина усадки

Цементные растворы в процессе гидратации садятся (в стяжке толщиной 3 см примерно на 2 мм). Устранить проблему можно фиброволокном. Но возникают некоторые трудности с вводом фибры в состав сухой смеси — любит скатываться в шарики. У наливного пола усадки нет. Во-первых, из-за состава смеси (безусадочные), во-вторых, из-за небольшого слоя стяжки.

Вывод: проблема усадки существует только у ЦПС.

Проведенный анализ позволяет лучше понять, в чем разница между наливным полом и стяжкой и более осознанно сделать выбор.

Что и в каком случае выбрать

Проведенное сравнение эксплуатационных характеристик позволяет дать несколько рекомендаций.

Стяжка из самовыравнивающихся смесей эффективна при выравнивании разницы по высоте у основания пола до 2 мм. В остальных случаях нужны другие технологии.
Для кафеля и керамогранита оптимальной является «мокрая» стяжка. Полусухая и сухая используются по ситуации, а вот наливной пол исключается полностью — зеркальная поверхность не лучший материал, с которым у клея хорошее сцепление.
Сухая стяжка не подходит под линолеум, ковролин и плитку ПВХ. Также нежелательно использовать эту технологию на открытом балконе, в ванной комнате, душевой и, с некоторой оговоркой, на кухне.
Наливной пол решает проблему износа балконной плиты — создает небольшие нагрузки при заливке.
Сухая стяжка поможет поднять пол на 10-50 см. Другие способы или разорят, или обрушат перекрытие.
Идеальное решение под тонкое и гибкое напольное покрытие (ковролин, линолеум, плитка ПВХ) — наливной пол с зеркальной поверхностью.
В панельном доме наливной пол можно заливать на уже готовую стяжку.
При большом угле наклона основания пола нужно использовать комбинированный метод.

В чем смысл комбинирования

Домашние мастера, да и многие специалисты, сводят комбинированный способ использования стяжки и наливного пола к нанесению слоя самовыравнивающихся смесей на бетон, чтобы не шлифовать его. Такой способ финишной отделки основания пола имеет право на жизнь. Но есть два более интересных варианта комбинирования.

1. При значительном уклоне основания можно добиться существенной экономии средств (до 20%), сохраняя при этом высоту помещения, необычной комбинацией. Для этого ЦПС заливаются участки, требующие выравнивания более 3 см. При этом из планок устанавливаются границы, чтобы раствор не растекался, сохраняя везде толщину не менее 3 см.

По остальному основанию наливается самовыравнивающаяся смесь до тех пор, пока ее уровень не сравняется с цементной стяжкой. Суть метода хорошо иллюстрирует рисунок, где желтым цветом показано выравнивание цементом, заливной пол — красный.

Один из вариантов комбинированного использования наливного пола и стяжки.

Отметим, что при использовании классической технологии выравнивания, толщина стяжки выросла бы еще на 3 см, увеличивая финансовые траты и нагрузку на перекрытие.

2. При значительном прогибе плит перекрытия (проблема встречается в старых домах) поступают по-другому: намеренно занижают нулевую отметку. Суть метода в том, чтобы оставить часть перекрытия вообще без стяжки. Для этого выемка заполняется ЦПС, но с условием, чтобы везде было не менее 3 см толщины. Остальное пространство — наливной пол.

Незакрытое перекрытие замаскируется плиточным клеем или подложкой под ламинат. Метод не направлен на получение экономии средств. Так проще устранить строительные дефекты.

Схема выравнивания пола методом заниженной нулевой отметки.

Заключение

В работе проведено подробное сравнение «мокрой» технологии выравнивания пола и с помощью самовыравнивающихся смесей. Осталось невыясненным, что лучше, наливной пол или полусухая стяжка. Ответ короткий и простой: результаты сравнения полностью совпадают.

Автор:

13 сентября 2020 11:12

Наливной пол представляет собой стяжку пола, делается из смесей способных к самовыравниванию. Он обладает минимальной толщиной от 3,5 миллиметров.

Источник:

Традиционно пол выравнивают цементнопесчаной стяжкой, но работать с ней тяжело, а получить идеально ровную поверхность и того сложнее. Облегчить работу можно используя добавки-присадки, которые увеличивают пластичность раствора, позволяя добиться ровной поверхности. Эту технологию называют жидкими, заливными или наливными полами, так как раствор получается действительно жидкий и его именно льют. Подбирать присадки самостоятельно можно, но это долго и непросто. Ведь важна не только текучесть, но и способность выравниваться, скорость твердения и другие характеристики. Потому более распространенный способ — использовать готовые смеси, которые подбирают по характеристикам под конкретные задачи. С такими смесями можно сделать наливной пол своими руками. Не сказать, что отличного результата при самостоятельном изготовлении добиться просто, но возможно.

Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.

Так выглядит пол после заливки

Источник:

Технология и последовательность действий

Если начнете искать, какую смесь купить чтобы сделать наливной пол своими руками, растеряетесь: есть разные составы с разными характеристиками. Все они используются в этой технологии, но для различных нужд и ситуаций. Есть две большие группы:

Ровнители. В характеристиках обычно указана толщина слоя от 10 до 100 или 150 мм. Эти составы — для грубого предварительного выравнивания значительных перепадов стяжки. Наносятся на подготовленное и прогрунтованное основание. Даже если будет стоять слово «самовыравнивающийся», их необходимо «разгонять» шпателем, лучше — зубчатым. Делать это надо аккуратно и быстро, но смотреть, чтобы состав не попадал на стены (они часто уже отделаны, или хотя-бы выровнены). Чтобы было удобнее разгонят, к шпателю приделывают длинную ручку — получается что-то типа граблей. Затем слой окончательно выравнивают двухметровым правилом по маякам. Если ждать, пока ровнитель сам растечется, останетесь с буграми и ямами.

Источник:

Финишный или тонкий. В характеристиках этих составов стоит обычно слой от 2 до 10 мм. Он наносится или на затвердевший слой ровнителя (прогрунтованный) или на достаточно ровное основание (старый бетонный пол, например). В этой группе есть самовыравнивающиеся составы. Обратите внимание! Есть, самовыравнивающиеся, а не все имеют такие характеристики. Это те, которые просто выливают, а потом прокатывают специальным зубчатым валиком и все. За счет специальных добавок смесь выравнивается сама, а валик необходим для удаления пузярьков воздуха. Остальные финишные составы тоже необходимо разгонять шпателем, хотя ровняются они сами.

Составы для финишного выравнивания

Источник:

Не так много? Но это не все. В каждой из этих групп есть составы быстротвердеющие. С одной стороны — это хорошо: меньше времени займет ремонт. С другой — при недостатке опыта (а где ему взяться, если заливной пол своими руками делаете впервые) быстрота твердения может обернуться тем, что, пока вы размешаете все комки при затоворении состава, он начнет схватываться и ровнять уже некогда. Были случаи. Например, собрались заливать комнату 16 квадратов, замесили в большой бадье два мешка быстротвердеющего состава. Время от попадания в воду до схватывания — 25 минут. Размешивали все комки 15 минут. Раствор вылили на пол, а он уже почти не течет. Попытались разровнять, почти не получается. Тогда быстро все сгрузили в мешки и вынесли на помойку. Вывод прост: чтобы избежать подобной ситуации, не берите для первого опыта быстротвердеющие составы.

Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.

Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.

Валик для раскатки жидких полов сделан из пластика, на концах его иголки

Источник:

Что необходимо знать

Итак, основные моменты и особенности технологии «наливные полы»:

Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа.

Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют.

Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской).

По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава.

Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав.

При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола.

Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше.

Демпферную ленту можно приклеить на двусторонний скотч, после высыхания подрезать выступающий край или удалить ее, а щель заполнить эластичным герметиком

Источник:

Если пол выравнивается под укладку плитки, часто укладки ровнителя бывает достаточно. Небольшие перепады до 4-5 мм нивелируются слоем плиточного клея. А вообще, смотрите по цене: что дешевле получится: налить слой жидкого пола или повышенный расход плиточного клея. Оба варианта равнозначны по эксплуатационным характеристикам, так что выбирайте менее затратный. Под все остальные покрытия — ламинат, паркетная доска, пакет, линолеум, пробка, ковролин и т.п. — необходим перепад не более 2 мм на 1 метр. Если после ровнителя такого результата нет, придется заливать еще финишный слой.

Что нужно

Кроме мешков со смесью вам понадобятся некоторые инструменты и приспособления:

Емкость для замеса — не менее 20 литров.

Вода — по инструкции, но обычно можно водопроводную.

Дрель мощностью не менее 800 Вт, насадка для замеса.

Правило длиной 2 м.

Широкий шпатель с зубчиками.

Пластиковый валик с иголками.

Грунтовка.

Краскоступы.

Инструмент для изготовления наливных полов

Источник:

Порядок работы: делаем наливной пол своими руками

Первый этап — подготовка основания. Все что можно оторвать, отбить, счистить — удаляют. Щели расшивают, если они слишком большие, заделывают плиточным клеем или сухой смесью для заливки пола, разведенной клеем ПВА. Мелкие — до 3 мм глубиной — оставляют без заделки, просто хорошо зачищают. Закончив зачистку, все хорошо убирают, собирают пыль пылесосом.

Второй этап — грунтовка. Грунтовку лучше брать той же фирмы, что и жидкий пол — гарантия совместимости. Если купили другой — проверьте их на совместимость: посмотрите в инструкции с какими составами может использоваться — на основе гипса или цемента. Грунтовать нужно тщательно, пропитывая полностью все основание. Быстрее работать валиком на длинной палке, но можно и кистью и даже широким шпателем. Для рыхлых материалов однократного грунтования недостаточно и после высыхания первого, наносят второй, а может и третий.

Общая последовательность работ при заливке пола. По этой технологии делаете наливные полы своими руками

Источник:

Этап третий — установка маяков. Маяки выставляют по-разному. Первый способ: как при обычной стяжке использовать металлические профиля. Их можно в полу оставить, а можно после того, как раствор схватится (первичное отверждение), вынуть и дырки залить той же смесью. Второй способ: с определенным шагом закрутить в пол саморезы, выставляя шляпки по уровню. Этот способ приемлем, если разравнивать раствор правилом. Тогда при заливке ориентироваться на шляпки. Третий способ: сделать «рельсы» из густого быстро схватывающегося раствора для заливки пола. В основном для этого используют «П»-образный профиль для гипсокартона, который изнутри смазывают солидолом. Его, спинкой вверх, укладывают на выставленные в уровень саморезы. Внутрь шпателем подкладывают раствор, заполняя до самого верха. Весь фокус тут в том, чтобы не осталось пустот. Есть модификация этого способа: вдоль выложенных саморезов выложить валик из раствора, в который вдавить смазанный профиль. Выдавленный и лишний раствор собирается, если не успел схватиться, его можно попытаться использовать снова. Способ четвертый: использовать лазерный построитель плоскостей.

Этап четвертый — заливка. Придется работать быстро: через 40 минут большая часть составов теряет эластичность. Потому удобнее работать имея как минимум одного помощника, две емкости для заливки. Предварительно лучше отмерить нужное количество воды (разлить в какие-то емкости, число которых равно количеству замесов), раскрыть мешки со смесью, все выставить рядами. Возле двери установить порожек — чтобы жидкий пол не выливался и можно было сделать его ровным.

Один человек затворяет состав — заливает воду, высыпает состав и размешивает электродрелью с мешалкой, второй — разливает и ровняет. Тот, который ровняет, должен надеть на обувь специальную подошву на тонких металлических стрежнях. Если не хотите ее покупать, можно смастерить самостоятельно (пример — на фото).

Наш народ на выдумки неистощим

Источник:

Наливают состав на пол «змейкой». Он хоть и растекается, но не настолько хорошо, чтобы вообще ничего делать было не нужно. Ровнять придется, особенно, если укладываете стартовый, грубый ровнитель, приличным слоем. В зависимости от выбранного метода установки маяков «гоняете» раствор или длинной монтажной рейкой — правилом, или широким шпателем с зубчиками (если используете построитель плоскостей им работать удебнее). Чтобы не ползать с ним на коленях, его можно прикрепить к длинной ручке. Некоторые предпочитают разгонять раствор зубчатым валиком. При достаточной толщине слоя (от 5 мм) он неплохо справляется, на более тонких нужен или шпатель или правило. Работать приходится быстро — успеть залить все помещение нужно еще до момента окончательного твердения, к тому же готовится следующая порция раствора.

Как только готова следующая порция раствора, ее выливают, продолжая выравнивать уже на новой площади, смешивая по краям две зоны. Так заливается вся поверхность.

Этап пятый — ожидание и проверка результата. После заливки закрываете двери — чтобы не было сквозняков — и ждете требуемое время. Оно сильно отличается. Смеси на цемента схватываются дольше, на гипсе — быстрее, но обычно ходить по поверхности можно через 12-24 часа.

Когда указанный срок пройдет, берете двухметровое правило и проверяете результат. При использовании грубого ровнителя перепад может быть 2-5 мм, а может измеряться в сантиметрах. Очень сильно зависит от сноровки. Если наливной пол своими руками вы делали впервые, а перепады у вас получились менее 10 мм, можно поздравить вас с успехом. Это хороший результат, а имеющиеся неровности выровняет финишный ровнитель. Он имеет более тонкое зерно, лучше распределяется.

Если хотите хорошего результата, найдите хорошую самовыравнивающуюся смесь. Ее, конечно, нужно будет распределять по поверхности, но ровняться она будет сама. Единственный минус этого типа составов — их цена. Вообще замечено, что чем меньше опыта, тем более дорогой состав должен использоваться для гарантированно ровного пола.

Неплохо все нюансы и особенности устройства заливных полов расписаны в видео. Есть тут и демонстрация того, как разравнивать смесь и озвучены несколько и марок, которыми рекомендуют пользоваться.

Производители составов для наливных полов

На рынке представлено много фирм как зарубежных, так и отечественных. Какие-то составы хвалят все, какие-то имеют противоречивые отзывы. Тут нужно понимать, что те, кто часто сталкивается с этой работой, могут используя не очень хороший по характеристикам состав, получить отличный результат. Новичкам сложнее: они не знают, как должно быть, потому не могут вовремя исправить, если что-то идет не так. Потому сэкономить вряд ли удастся: чтобы получить хороший результат придется покупать состав для наливного пола с очень хорошими характеристиками и отзывами. А это дорогие марки.

Приведем список производителей и составов, с краткой характеристикой:

Боларс — недорогой, но работать сложно.
Старатели — отзывы разные.
Пирамида — мало опыта.
CERESIT CN78 — работать легко, поверхность получается ровная, но дорого.
IVSIL TIE-ROD-II — самовыравнивающаяся смесь на основе гипса, другие составы выравниваются немного хуже.
BROZEX НП-42 — результат неплохой, растекание нормальное.
Горизонт Универсал — работать сложно.
Ветонит Ваатери Плюс — саморастекайка с хорошими характеристиками, работать легко, поверхность ровная, стоит дорого.
Форбо 976 — самовыравнивающаяся смесь с неплохими показателями.
Основит Т-45 — хорошо растекается и выравнивается, на толстый слой (больше 10 мм) не подходит.
Плитонит (PLITONIT) — состав для тонкого слоя имеет очень хорошие отзывы.
Крепс-РВ и СЛ — по отзывам — нормальные характеристики при приемлемой цене.
Это, естественно не все производители, а те, с которыми можно делать пол, а не мучатся (по отзывам работавших с ними) …

Полимерные и 3D наливные полы

Технология устройства полимерных полов похожа на монтаж наливных. Также имеется жидкий, относительно текучий состав, который нужно распределить по поверхности. Разница в материалах. В основном это полимеры. Они различаются по типу вяжущего компонента:

полиуретановые;

эпоксидные;

метилметаакрилатные.

По толщине покрытия они могут быть совсем тонкие — это обеспыливающее покрытие и покраска, а могут иметь толщину 1,5-4,5 мм, иногда больше. Составы в основном двухкомпонентные — перед нанесением они смешиваются в строго отмериваемой пропорции. Затем, как и наливные полы на основе цемента или гипса, наливаются на ровную загрунтованную поверхность (грунтовка — своя) и разравниваются.

Полимерные полы могут иметь глянцевую или матовую поверхность, могут — шероховатую. В квартирах и частных домах (для ванных, кухонь, коридоров) в основном используют глянец или матовую поверхность, в бассейнах или на открытых террасах — шероховатую, чтобы даже в мокром состоянии было нескользко.

Так выглядит глянцевый полимерный наливной пол

Источник:

Объемный полы с рисунком, которые еще называют полами 3д (три де) — это частный случай полимерного пола. Рисунок наносится на баннерную или специальную ткань. Основное — тщательная проработка рисунка и высокое качество печати. Этот рисунок наклеивается на подготовленное основание, затем сверху заливается слоем прозрачного полимера. После высыхания наносится еще слой лака, стойкого к истиранию. Результат — те самые красивые картинки на полу, которые так нравятся многим.

Основа качества 3D пола — идеальное основание и качественный рисунок

Источник:

Технология устройства наливного пола с рисунком

По шагам все выглядит так:

Вравниваем основание. На этом этапе добиваются идеально ровной поверхности пола. Бетонные полы ровнять можно по описанной выше технологии наливного пола. Полимерные полы можно делать и на деревянном основании. Главная задача — сделать их стабильными и идеально гладкими. Для этого можно обработать шлифовальным диском. Качество и эффект от пола на 90% зависит от подготовки основания. Потому тут следует добиться самых хороших результатов.

Ждем, пока пол будет сухой. Это очень важно. Максимальная влажность цементного основания 4%, деревянного — 8%.

На сухой, выровненный и вычищенный пол наносим полимерную грунтовку. Для этой технологии распределять ее лучше широким шпателем: так еще больше нивелируются имеющиеся неровности.

Льём полимерный слой. Цвет — обычно светло-серый или другой — смотря по основному фону рисунка: через ткань будет проглядывать основание. Используют любой из полимеров. Говорят, лучшие — полиуретановые, но они очень дороги. Эпоксидные — дешевле, но прозрачный слой через некоторое время становится желтоватым.

Еще вариант пола с объемным рисунком

Источник:

Находим и заказываем печать на банерной двухслойной ткани. Первый слой — бумага, верхний — сетчатая ткань. Есть такая сетка шириной 1,37-1,67 м, длина в рулоне 35 метров, цена 8-10 евро за квадратный метр. Потому более широкие рисунки составляются из нескольких кусков. Рисунок наносится на ткань. При наклейке бумага снимается, сетчатая ткань клеится на подготовленное основание. Клеится она на тонкий слой того же состава, что и затем будет наносится сверху. Первая важная задача этого этапа — найти рисунок нужного размера с требуемым разрешением (высокого качества), вторая — наклеить ткань без пузырей.
При укладке слой бумаги снимается. На высохший слой базового полимера наносится тонкий слой прозрачного — в 1 мм или около того, быстро прокатывается игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. На него расстилается пленка. Основная задача сделать так, чтобы под ней не оказалось пузырьков воздуха. Для этого ее нужно раскладывать начиная от края, постепенно приклеивая на нанесенный слой. Так как ткань сетчатая, если раскладывать аккуратно, проблем не бывает — пузырьки выходят через отверстия сетки.
Заливаем прозрачным финишным слоем.
Вся технология устройства 3Д пола продемонстрирована в видео-ролике. После просмотра все неясности должны уйти окончательно.

У желающих сделать объемный наливной пол своими руками (с эффектом 3D) часто возникают вопросы по поводу того, где покупать материалы. если речь идет о фотопечати — то в рекламном агентстве, занимающемся баннерной рекламой или в типографии, в которой имеется оборудование для широкоформатной печати на ткани.

Если речь идет о полимерных составах, то число фирм-производителей исчисляется десятками. Есть как отечественные, так и импортные. Они, как правило, выпускают всю линейку — от грунтовок, до покрытий с разными характеристиками. Возможностей для тонировки вообще масса. Выбираете любой из каталога. Это если планируете залить однотонный пол. Если же решили сделать пол с рисунком, кроме грунтовки понадобится один состав для основы (в тон фону фотографии), а также прозрачный. Они же могут торговать и всякими «чипсами» для создания мерцающего, например пола и т.д.

Яркие оттенки пола характерны для интерьеров в стиле модерн или хай-тек

Источник:

Как говорилось, производителей много. Вот некоторые, с описанием материалов, которые они выпускают (которыми торгуют):

Предприятие ТэоХим — производит полимерные полы под маркой Элакор (все три типа полимеров)

Этал и Этал УФ — эпоксиды

Remmers Epoxy (эпоксиды), Remmers PUR Aqua (полиуретан)

Наливное полиуретановое покрытие КТ пол Эмаль ПУ 01 — однокомпонентный (токсичный, работать в респираторе)

Полиэпофлекс — эпоксидные наливные полы

Ультрафлор — полиуретаны

Поли-Флор — все три полимера (эпоксидные, полиуретановые, метилметаакрилатные)

Эполаст — эпоксидные двухкомпонентные составы

Sikafloor-2530W — эпоксидный наливной пол

Собственно, это вся технология. Вы видите, что наливной пол своими руками сделать непросто, но возможно. Основная задача — качественно подготовить основания, а также уложиться в заданное время до отвердения составов.

Еще один видео-ролик о том, как сделать однотонные полимерные полы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:

23.07.2020 Прочтёте за 5 мин.

Идеальный ремонт квартиры невозможно представить без ровного полового покрытия. Если предстоит отделка в старом доме, то в первую очередь стоит обратить внимание, прежде всего, на восстановление пола, ведь доски со временем могли перекоситься и начать разрушаться. В новостройках, к сожалению, пол тоже не радует внешним видом.

Чтобы добиться безупречного результата, следует воспользоваться технологией наливного пола. Этот процесс не такой трудоемкий, как кажется на первый взгляд, зато больше никаких проблем с ремонтными работами пола на протяжении ближайших сорока лет не предвидится.

Как залить наливной пол

Для чего стоит использовать наливной пол? У него есть значительные преимущества перед другими покрытиями:

Много времени выделять на работы не придется – максимум день;
Срок эксплуатации длительный;
Можно выбрать нужную цветовую гамму;
Материал не боится влаги, не требует дополнительной защиты от химических моющих средств;
Наливной пол не боится грязи и легко моется;
Это экологически чистое покрытие, не причинит вреда здоровью;
Материал прочный, не боится механических воздействий.

Как залить наливной пол, какое сырье использовать – решает хозяин жилья в зависимости от того, какие цели поставлены.

Если планируется просто выровнять пол, то подойдет цемент. В магазинах стройматериалов для этого приобретают готовую смесь. Добившись ровного покрытия, сверху кладут декоративные материалы.

Для санузлов желательно использовать покрытия из полиуретана, они влагоустойчивые.

В комнатах, в которых, как предполагается, будет много посетителей, а значит воздействие на пол окажется значительным, лучше подойдет метилметакрилат. Эта смесь быстро затвердевает, быстро сохнет, имеет поверхность, препятствующую скольжению, то есть безопасную.

Декоративная отделка квартиры предполагает внесение в интерьер элементов, украшающих жилье. Пол станет произведением искусства, если использовать эпоксидное покрытие. Дизайнеры интерьера рекомендуют дополнить его подсветкой или фотокомбинациями, чтобы придать помещению индивидуальность и особый стиль.

При выборе сырья следует не забывать, что на эксплуатационный период наливного пола влияют:

влажность;
прямое попадание ультрафиолетовых лучей;
большая проходимость помещения;
воздействие химических веществ.

Поэтому, прежде чем думать, как залить наливной пол, нужно четко осознавать, для каких целей предназначается помещение.

Перед основными работами с сырьем, важно правильно пройти демонтажные работы.

Как залить наливной пол на бетонное покрытие? Предварительно убрать мусор, оставшийся после демонтажа декоративного покрытия, которое находилось сверху бетона, очистить от пыли.
Как залить наливной пол на керамические плиты? Здесь демонтаж не требуется. Достаточно только проверить целостность плит, заменить разрушающиеся элементы, закрыть выемки.
Как залить наливной пол на деревянный настил? В этом случае придется повозиться. Половицы могут подгнить, потерять форму, зиять щелями. Бессмысленно делать заливку на такую щербатую поверхность. Прежде следует укрепить половицы, закрыть щели, используя герметик. Подойдет и цементный раствор. Потом все неровности сглаживают, и уже потом, когда подготовительный период окончен, переходят непосредственно к заливке.

Профессионалы советуют использовать перед заливкой кромочную ленту, которую выкладывают по периметру комнаты. Какой толщины предполагается пол, такая лента и должна быть подобрана.

Как залить наливной пол: пошаговая инструкция

1. Дважды прогрунтовать поверхность. Сначала наносят первый слой, выжидают не менее четырех часов, затем повторяют покрытие.

2. Выровнять уровень. Для этого используются маяки. Между маяками промежуток должен быть не менее метра.

3. Приготовить смесь, следуя рекомендациям на упаковке. Хороший раствор будет консистенции сметаны.

4. Смесь наносится равномерными порциями и разравнивается шпателем.

5. Снимаются маяки.

6. Валиком из покрытия изгоняются возможные воздушные пузыри.

7. Покрытие следует оставить на 48 часов для полного высыхания.

8. Когда покрытие высохло, необходимо выполнить работы по его укреплению и препятствованию появления трещин. Делают тонкие разрезы, куда вкладывают уплотнитель и обрабатывают герметиком.

9. Покрытию снова нужно дать высохнуть.

Наливная стяжка пола

Что такое наливная стяжка пола? Это особый слой, который заливается между финишным покрытием и половой основой.

Для чего он нужен:

Выравнивает поверхность;
Повышает прочность;
Позволяет создать нужные уклоны на поверхности;
Обеспечивает звукоизоляцию;
Сохраняет тепло;
Закрывает возможные коммуникационные системы, находящиеся на поверхности.

Наливная стяжка пола считается классическим вариантом. Долгие годы строители использовали именно этот метод для подготовки пола перед финишными работами. Однако поскольку процесс сложный, а для застывания требуется дней тридцать, не меньше, то в последнее время наливная стяжка пола не так популярна. Кроме того, не слишком опытные строители могут допустить ошибки, которые спровоцируют постепенное растрескивание поверхности. Поэтому от такого метода, как наливная стяжка пола, стали постепенно отказываться, заменяя ее сухой.

Однако если есть желание использовать именно классическую технологию, то следует выполнять такие действия:

Закупить стройматериалы: цемент с большой маркировкой, песок, клей ПВА. Можно заменить эти материалы готовой смесью. Смесь готовится непосредственно перед выполнением работ, если подождать, то раствор застынет и станет непригодным.
Поверхность пола размечают, чтобы сделать пол ровным. Нужно определить толщину слоя.
Половое основание чистят, закрывают трещины.
Грунтуют.
Кладут теплоизоляционный слой.
В кухне, санитарных комнатах, ванной требуется уложить также гидроизоляционный слой. Для этих целей подойдет полиэтилен.
Наливная стяжка пола требует установки маяков, которые помогут не ошибиться в выравнивании поверхности и создании нужного слоя стяжки.
Понадобятся направляющие, которые крепятся через метр, при этом промежуток между стеной и направляющими должен быть не менее двадцати сантиметров.
Закрепить прочность направляющих поможет цемент.
Смешать цемент, песок и воду. Песка понадобится в три раза меньше, чем цемента. Консистенция раствора – сметанообразная. Масса не должна иметь комков. Если берут купленную готовую смесь, то ее разводят так, как указано в инструкции на упаковке.
Работы по стяжке проводят с самого дальнего угла. Аккуратно и понемногу выливая смесь, разравнивают так, чтобы не образовалось воздушных пузырей.
Постепенно закрывают всю поверхность до выхода и оставляют на 48 часов. При этом помещение не должно подвергаться сквознякам.
Во время высыхания пола следует время от времени увлажнять поверхность смоченным валиком. Это одно из правил классической технологии, позволяющей добиться качества. Частая ошибка строителей, из-за чего наливная стяжка пола покрывается трещинами, как раз в невыполнении этого правила.
По высохшему полу убирают маяки.
В оставшиеся отверстия кладут грунтовку и замазывают смесью для стяжки.
Заключительным этапом будет процесс шлифовки, чтобы добиться идеальной гладкости поверхности.

Таким образом, наливная стяжка пола, при соблюдении всех требований, позволяет вернуть молодость старому основанию и преобразить половую поверхность в помещении.

Самовыравнивающийся наливной пол

Самовыравнивающийся наливной пол – уникальное изобретение, позволяющее добиться ровной и гладкой поверхности за счет специального выравнивающего вещества, которое добавлено в смесь для жидкой заливки.

Строители хвалят эту технологию за простоту в работе, прочность образуемого покрытия, экологичность. Самовыравнивающийся наливной пол быстро сохнет и не боится перепада температур и мороза. Однако смеси для приготовления таких растворов не из дешевых. Кроме того, опытные ремонтники советуют новичкам сначала немного подучиться, прежде чем приступать к работам на больших поверхностях, поскольку дефекты устранять очень тяжело.

Самовыравнивающийся наливной пол может быть однослойным, а также в несколько слоев. Кстати, однослойному для высыхания требуется времени значительно меньше, чем двуслойному, но и прочность его меньше. Как правило, если стоит цель положить самовыравнивающийся наливной пол в несколько слоев, то, покрыв пол одним слоем, ему дают высохнуть, а уже потом приступают к нанесению очередного слоя. Такие полы хорошо использовать для декоративных финишных работ.

Самовыравнивающийся наливной пол отличается от других:

Составом, позволяющим выравнивать поверхность без использования специальных направляющих. Великая сила притяжения – вот секрет этой технологии.
Финишные работы возможны уже через пять часов.
Раствор способен выравнивать даже поврежденную поверхность, плотно заполняя возможные щели в покрытии.

Как сделать самовыравнивающийся наливной пол: пошаговая инструкция

Очистить помещение от предметов интерьера.
Снять плинтусы.
Демонтировать старый пол.
Очистить от пыли и грязи.
Проверить состав жидкой смеси для заливки пола. Идеальный состав должен быть прочным, не бояться влажности, иметь хорошую способность выдерживать тяжесть, противостоять механическим воздействиям.
Для усиления несущей способности желательно уложить на основание такой материал, как стеклосетка, и зафиксировать. Каждый шаг – через двадцать сантиметров.
Основание закрывается грунтовкой.
Все дефекты устраняются, зачищаются.
По периметру обклеить помещение лентой.
Если самовыравнивающийся наливной пол кладут в помещении с повышенной влажностью, понадобится закрыть основание гидроизоляционным материалом.
Готовится самовыравнивающаяся смесь.
Наносится раствор на пол. Строители рекомендуют класть первый слой в полсантиметра.
Аккуратно разравнивать слой.
Дать высохнуть.
Повторить процесс, положить второй слой.
Оставить сохнуть.
Далее можно проводить декоративные работы.

Какие материалы понадобятся для работы: шпатель, грунтовка, влагомер, строительный уровень, игольчатый валик, валик, ведра для раствора, дрель с насадкой для размешивания раствора.

Правила для приготовления раствора

1. Температура жидкости для залива смеси – не выше 30 градусов.

2. Количество жидкости – 300 миллилитров на килограмм.

3. Для раствора понадобится речной песок.

4. Понадобятся две емкости для замеса. Объем емкостей – по 30 литров. Также нужно приготовить тару для воды, в которой можно будет ополоснуть инструменты.

5. Для замеса лучше использовать миксер со спиралеобразной насадкой, так лучше добиться однородности массы.

6. Сразу всю смесь замешивать нельзя. Берутся небольшие порции, которые используются через несколько минут.

7. Работы начинаются с дальнего угла помещения. Выливается смесь на пол и разравнивается быстрыми движениями.

8. Следом выливается очередная порция и снова разравнивается, и так до тех пор, пока все покрытие не обработано.

9. Возможные пузыри воздуха изгоняются из покрытия игольчатым валиком.

10. Дать покрытию высохнуть, прежде чем продолжить ремонт в квартире, в частности, его декоративную часть.

В какой комнате не нужен наливной пол (в какой комнате лучше не заливать наливной пол)

Опытные строители утверждают: не каждое помещение годится для наливного пола. Даже качественные работы не уберегут от появления трещин, если не соблюдены необходимые требования: нужный температурный режим, уровень влажности, материал основания.

Так в какой комнате лучше не заливать наливной пол, поскольку внешний вид его будет далеко не идеальным, о прочности придется забыть?

Если температурный режим в помещении выше требуемого, то есть выше 30 градусов, то лучше не заливать наливной пол. Жара не будет способствовать нормальному застыванию покрытия, оно будет плавиться. Идеальная температура для проведения работ – 20 градусов.
Если ремонт проходит в квартире без отделки, то следует обратить внимание на черновую заливку пола. В новостройке в какой комнате лучше не заливать наливной пол? Если черновая отделка некачественная, и требуются чистовые работы.
Лучше не заливать наливной пол, если основание покрыто масляными пятнами. Заливка пола запрещается до очистки основания. В противном случае идеальный наливной пол покроется пятнами, проступившими сквозь слой покрытия.
Бесполезно заливать пол в слишком влажном помещении, он не сможет высохнуть.

В погоне за уникальным дизайном помещения многие хозяева квартир, стараясь придать изюминку своему уютному гнездышку, стараются использовать новые строительные технологии. Наливной пол – один из таких методов. Но так ли он нужен в квартире?

В какой комнате не нужен наливной пол с точки зрения дизайнера интерьера?

В детской. Наливной пол холодный, и если его положить еще и на бетонное основание, то вряд ли по нему походишь босыми ногами. Учитывая, что дети любят играть на полу, пользы от сидения на холодной поверхности не будет.
В спальне. Опять главная причина в его холодном покрытии. Вторая причина – дороговизна материала. К чему переплачивать, если можно взять другое экологически чистое покрытие, которое в разы дешевле?
В какой комнате лучше не заливать наливной пол еще – в гостиной в небольшой квартире. Вряд ли в этом помещении постоянно закатываются вечеринки, на которые приходит большое количество людей. Наливной пол, средний срок эксплуатации которого до 30-40 лет, не позволит кардинально изменять дизайн интерьера, а учитывая, что ассортимент наливных полов не имеет богатой гаммы цветовых решений, то стиль помещения придется не менять долгое время, а это негативно влияет на настроение человека с нормальной психикой.

Наливные полы хороши в бытовых помещениях, на уличных участках у дома. Если же есть желание залить наливным полом покрытие в жилых помещениях, то нужно позаботиться о системе полового обогрева. Демонтаж такого покрытия очень тяжелый и затратный по финансам и времени, поэтому, прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно хорошенько подумать: нужен ли в доме наливной пол?