Занимаясь строительством гаража, необходимо продумать обустройство пола и в последующем выполнить все работы правильно, что позволит гарантировать безопасность и беспроблемность эксплуатации возведенного сооружения. Качественное покрытие должно отличаться прочностью, долговечностью и устойчивостью. Залить пол в гараже бетоном своими руками не составит труда, нужно лишь использовать качественный материал и провести всю работу в полном соответствии с технологией.
Особенности бетонного пола
На пол в гараже приходится существенная нагрузка, поэтому качеству его обустройства необходимо уделить должное внимание. Такая поверхность должна отличаться максимальной прочностью, устойчивостью, а правильно подобрав используемый материал, можно существенно сократить расходы на выполнение строительных работ. Правильно залить пол бетоном в гараже не сложно, поэтому всю работу можно выполнить самостоятельно, сэкономив на обращении к профессиональным строителям.
Бетонный пол обладает следующими преимуществами:
- Устойчивость к статической нагрузке.
- Отличная прочность покрытия.
- Полная пожаробезопасность.
- Стойкость к перепадам температуры.
- Простота уборки помещения.
- Максимально возможная долговечность.
Правильно обустроенная поверхность сможет с легкостью выдерживать вес нагруженного автомобиля, при этом такой материал не растрескивается, сохраняет свою геометрию, отличается максимальной долговечностью. Бетон устойчив к воздействию различных химикатов, поэтому в гараже можно проводить различные ремонтные работы и обслуживание автомобиля, не опасаясь при этом повредить выполненный своими руками пол.
При условии правильного выбора цемента покрытие будет с легкостью выдерживать существенные перепады температуры, что позволяет гарантировать максимальную долговечность возведённого сооружения.
Основные этапы строительства
Пошаговое руководство бетонного пол в гараже своими руками позволит существенно упростить строительные работы. Нужно лишь использовать качественную проектную документацию по возведению сооружения. Только в этом случае можно будет гарантировать последующую беспроблемность эксплуатации, прочность и долговечность возведённого гаража.
Основные этапы строительства следующие:
- Обустройство смотровой ямы.
- Размежевание уровня пола.
- Выемка и подготовка грунта.
- Обустройство подушки из щебня и песка.
- Укладка гидроизоляции.
- Дополнительное армирование.
- Заливка бетона.
Правильно спланировав все необходимые работы, можно самостоятельно обустроить качественный пол в гараже из бетона, который гарантированно прослужит на протяжении многих лет. Такая работа не представляет особой сложности, поэтому, даже не имея опыта строительства, можно своими руками сделать основание и фундамент, выполнить качественную песчаную подушку, залить стяжку, укрепленную дополнительным армированием проволокой и стальными элементами.
Подготовка основания
Бетонный пол заливают в гараже по грунту, который предварительно выравнивается, уплотняется, а поверх основания обустраивают песчаную подушку, что позволит гарантировать максимальную прочность, долговечность и качество проведенной работы. Для повышения прочности, надежности и плотности основания выполняют подушку из песка и щебня. Потребуется снять верхний плодородный слой почвы, что позволяет удалить часть микроорганизмов, органики с корнями растений и в последующем исключает проблемы с нежелательной растительностью.
Работа по подготовке основания не представляет какой-либо сложности и занимает от силы полтора-два дня. Необходимо будет снять около 20 сантиметров поверхностного плодородного слоя и при наличии каких-либо существенных неровностей провести выравнивание основания с помощью песчаной или гравийной отсыпки. Глубина котлована будет зависеть от типа почвы на участке и уровня грунтовых вод.
Определение отметки нулевого уровня
После подготовки основания у гаража будет котлован с глубиной в 20−30 сантиметров. Потребуется определить базовую отметку, до которой в последующем будет выполняться отсыпка песка и щебня. Нулевой уровень может выполняться в одной плоскости с порогом или чуть ниже основной поверхности, что в последующем позволяет решить проблемы с отводом воды.
Для правильного определения отметки нулевого уровня потребуется использовать лазерный или строительный нивелир. С помощью такого простого устройства можно выполнить максимально точные расчёты, что в последующем станет залогом обустройства идеально ровной стяжки пола с необходимой геометрией. За неимением лазерного нивелира можно использовать строительный уровень, однако качество работы в таком случае несколько снижается.
Обустройство песчаной подушки
Отсыпка песчаной подушки в гараже может выполняться щебнем и песком. Использовать для такой работы гравий не рекомендуется, так как округлые края этого материала существенно усложняют его уплотнение, поэтому выполненное основание не будет отличаться стабильностью. В последнем случае даже при армировании бетонная плита может лопнуть по причине существенных подвижек грунта.
Щебень лучше всего использовать средней и мелкой фракции. Снизу укладывают около 70% материала с фракцией в 2−4 сантиметра, поверх насыпают мелкие камушки или же просеянный речной песок. Используемая песчаная отсыпка не должна иметь включения глины, поэтому перед использованием материал обязательно просеивают, что позволяет в последующем избежать появления трещин на бетонном полу.
После отсыпки подушки ее выравниваются по уровню, и с использованием виброплатформы или ручными приспособлениями выполняют уплотнение грунта. Проведя такую работу рекомендуется дополнительно проверить горизонтальность выполненного основания, добившись идеально ровной, прочной и плотной поверхности. Правильно подготовленная песчаная подушка может иметь толщину в 15−20 сантиметров. Качеству ее обустройства необходимо уделить повышенное внимание, так как во многом от этого будет зависеть долговечность и беспроблемность эксплуатации гаража.
Укладка гидроизоляции
При правильном выборе используемого портландцемента выполненный своими руками пол в гараже будет отличаться повышенной устойчивостью к воздействию влаги. Однако испарения, идущие от земли, вредны для кузова машины и постепенно приводят к появлению коррозии и необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля. Поэтому проводится дополнительная гидроизоляция пола, что позволяет решить проблемы с подъемом грунтовых вод весной, когда талая вода заливает гаражи, существенно усложняя их использование.
Для гидроизоляции оснований могут использоваться следующие материалы:
- Плотная полиэтиленовая пленка.
- Рубероид.
- Гидроизол.
- Различные жидкие мастики.
При высоком уровне грунтовых вод какой-либо дополнительной дорогостоящей гидроизоляции не требуется. Достаточно поверх обустроенной песчаной подушки уложить плотную полиэтиленовую плёнку. Если же гараж располагается в низине и отмечается высокий уровень талой воды, то потребуется использовать в качестве изоляции гидроизол и другие аналогичные материалы. Пленку кладут внахлёст, дополнительно проклеивая стыки скотчем. По периметру гаража гидроизоляция заводится на стены и крепится к демпферной ленте.
Экономить на проведении качественной гидроизоляции гаража не рекомендуется, так как в последующем расходы на кузовной ремонт автомобиля будут куда больше, чем стоимость качественного гидроизола и другой аналогичной изоляции. Поэтому, выполнив качественную обработку основания, можно быть полностью уверенным в последующем решении проблем с затоплением гаража поднявшимися грунтовыми водами.
Обустройство армирующего пояса
Так как в процессе эксплуатации на бетонный пол в гараже приходится повышенная нагрузка, необходимо будет дополнительно провести бетонирование и армирование, что позволяет исключить растрескивание плиты и улучшает ее показатель долговечности. Рекомендуется использовать проволочную сетку с размерами ячеек в 10 сантиметров и диаметром прутьев в 8 миллиметров. Использование такого армирования позволяет существенно упростить выполняемые работы, обеспечивая необходимую прочность и долговечность заливаемой бетонной стяжки.
Армирующая сетка, которая скрепляется между собой пластиковыми хомутами или вязальной проволокой, должна располагаться строго в середине заливаемой бетонной плиты. Для этого металлическую конструкцию приподнимают над гидроизоляцией на 3−5 сантиметров, используя подставки, выполненные из половинок кирпича или небольших деревянных брусков.
Заливка стяжки
На последнем этапе работы выполняется непосредственно заливка своими руками пола бетоном в гараже. Предварительно потребуется закрепить маяки, которые располагаются в одной плоскости и выставляются по уровню. После их установки можно приступать к замешиванию бетонного раствора и заливке стяжки.
Для расчёта необходимого количества бетона можно использовать различные специальные калькуляторы в интернете или исходить из среднего показателя расхода в 2,4 кубометра раствора на гараж с размерами 4 на 6 метров. Вручную замешивать раствор будет проблематично, поэтому потребуется позаботиться о наличии автоматической бетономешалки.
Часто возникают сложности с тем, чтобы выбрать какой марки бетон нужен для пола в гараже под легковой автомобиль. Специалисты рекомендуют использовать портландбетон марки прочностью М250-М300. В качестве заполнителя для бетона используют песок или мелкий щебень. Пропорции приготовления раствора стандартны. Непосредственно заливка полов выполняется по стандартной технологии с использованием правила и установленных предварительно маяков для выравнивания поверхности. На полное высыхание и набор прочности бетону потребуется 28 дней. Лишь после этого можно использовать гараж по своему назначению.
Правильно залить своими руками пол в гараже бетоном довольно легко, поэтому при условии грамотного планирования строительства всю работу можно выполнить самостоятельно. Нужно лишь качественно провести подготовку основания, дополнительно забетонировать и армировать стяжку, изготовленную из раствора с маркой прочности портландцемента М250-M300. Выполнив такую работу своими руками, можно будет существенно сэкономить на обращении к профессиональным строителям, при этом гараж с бетонным полом прослужит на протяжении многих лет, не доставляя каких-либо хлопот автовладельцу.
Деревянные полы довольно редко выравниваются бетоном. Многие опытные строители считают, что водружение тяжелой монолитной конструкции на пол из древесины лишено смысла. Более того, слой бетона не очень «дружно» соседствует с деревянной основой, причем не только во время застывания, но и при эксплуатации. В связи с этим целесообразнее использовать схемы сухого выравнивания. Но в тех случаях, когда нужно, к примеру, уложить в моечном помещении кафельную плитку, приходится искать выход из положения.
Бетонная стяжка на деревянный пол
Сразу оговоримся, что бетонная стяжка на деревянный пол – это вполне осуществимая задача, но здесь, как и в любом другом деле, имеются свои специфические моменты.
Описание дощатых полов
Дощатый пол – фото
Дерево – это особый материал, который обладает не только рядом технологических преимуществ, но и одним существенным недостатком. Оно не статично, поэтому даже по окончании монтажных работ «ведет» себя по своим, свойственным лишь ему законам. Перепады температуры и влажности приводят к тому, что пиломатериалы усаживаются, увеличиваются/уменьшаются в объеме, растягиваются либо сокращаются. К слову, именно по этой причине после строительства сруба чистовая отделка проводится где-то через 2 года.
Особенности монтажа деревянного пола
Но даже после двухлетнего периода усадки деревянные конструкции по-прежнему двигаются, пусть уже и не столь интенсивно. К примеру, деревянный пол с подпольным обогревом двигается после каждого включения отопительной системы.
График показывает направление изменения размеров пола от влажности (RH)
Видео – Бетонные полы в деревянном доме
В отличие от древесины, монолитное бетонное основание лишь немного меняет свои геометрические параметры при гидратации, а после полного застывания оно вообще почти не двигается.
Бетонный пол в бане
И если бы это основание было бы плотно связано с нестабильной деревянной поверхностью, то малейшие движения последней привели бы к образованию трещин на поверхности бетона.
Одна из причин появления трещин – несоблюдение технологии заливки бетона на деревянное основание
Но технология выравнивания, описанная здесь, предназначается для того, чтобы оба элемента не могли навредить друг другу, а ее (технологии) отличительная черта заключается в том, что в ходе заливки основание не связывается со стенами.
Схема – пример обустройства стяжки на деревянном полу
Конструктивные особенности дощатых полов
Едва ли целесообразно заливать стяжку по полу, оборудованному на лагах и плите перекрытия. Такие полы зачастую имеют толщину примерно в 7-7,8 см, а единственно верным решением в таком случае может быть лишь демонтаж всех деревянных элементов с последующей заливкой по плите перекрытия. Другое дело, если лаги высокие и расположены на кирпичных столбах. Такие столбы имеют высоту свыше 0,3-0,4 м, поэтому заменить их бетонной стяжкой невозможно. Схемы подобных полов представлены на изображениях ниже.
Именно такие конструкции зачастую и заливаются стяжкой.
Технология заливки
Суть заливки бетонной стяжки по дощатому полу заключается в создании зазора между монолитной поверхностью и нестабильными элементами из дерева. С этой целью выравнивающий слой отсекается от стен при помощи демпферной ленты, а от дощатого основания – полиэтиленом.
Плавающая стяжка
Благодаря этому создается плавающий пол, не соединений ни с одной из поверхностей. В результате все элементы из пиломатериалов продолжают двигаться в том или ином направлении, а стяжка, которая попросту лежит сверху, не покрывается трещинами от перманентного изменения положения дощатого настила.
Технические параметры бетонной стяжки, а также основные требования находятся в СНиП 2.03.13-88 и 3.04.01-87.
СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания
СНиП 2.03.13–88
СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания
СНиП 3.04.01-87
Варианты устройства бетонной стяжки
О целесообразности использования полиэтилена
Непосредственный контакт с полиэтиленовой пленкой, как известно, негативно влияет на дерево, приводит к размножению грибка и плесени.
Именно поэтому вместо пленки в деревянных конструкциях зачастую используют рубероид, мастику на основе битума, пергамин или же рулонную гидроизоляцию с битумной пропиткой. Но цементная стяжка совсем не пристает к полиэтиленовой пленке, из-за чего:
- обе плиты смогут беспрепятственно двигаться вдоль изолирующей границы;
- стяжка не будет вытягивать влагу из дерева, приводя к появлению трещин;
- стяжка при движении не будет тянуть пленку, растягивать и разрывать ее.
Важная информация! Перед началом работ следует позаботиться о том, чтобы минимизировать негативные последствия контакта пиломатериалов с полиэтиленом. Для этого все деревянные элементы нужно обработать антисептическим средством и грунтовочной смесью «Аквастоп», обладающей влагоотталкивающими свойствами.
Грунт-концентрат – АКВАСТОП
Сама процедура заливки состоит из нескольких этапов, ознакомимся с ними.
Цены на армированную полиэтиленовую пленку
армированная полиэтиленовая пленка
Этап первый. Расчеты
Существует одна стандартная схема расчетов: на каждые 15 кг/м² сухой смеси выходит толщина в 1 см. Если даже требуемое количество материалов известно, покупать их все равно нужно с 10-процентным запасом.
Таблица. Сухие цементные смеси – стоимость
|
Сухая смесь универсальная, М-150 |
«ВОС Смеси» | Мешок, 50 кг | 95 руб. |
|
Смесь пескоцементная универсальная, М-150 |
UMIX | Мешок, 50 кг | 100 руб. |
|
Смесь сухая универсальная, М-150 |
«Каменный цветок» | Мешок, 25 кг | 75 руб. |
|
Стяжка для пола СЦ-5 |
«Полимин» | Мешок, 25 кг | 118 руб. |
|
Стяжка Kreisel-440 |
Kreisel | Мешок, 25 кг | 132 руб |
|
Стяжка для пола «Момент» |
Производитель: «Церезит» | Мешок, 25 кг | 160 руб. |
Этап второй. Подготовка основания
Разобравшись с технологией и рассчитав требуемое количество смеси, можно приступать непосредственно к работе. Традиционно начать следует с подготовки основания.
Шаг 1. Вначале демонтируется дощатый настил и проводится тщательная ревизия всех элементов. Проверяются лаги. Если среди них есть непригодные к дальнейшей эксплуатации, то их обязательно следует заменить.
Проверка лаг
Рекомендации
Шаг 2. Если лаги установлены с шагом больше 40 см, то между ними устанавливаются вспомогательные брусья.
Укрепление лаг поперечинами
Шаг 3. Доски – если они еще пригодны к использованию – крепятся гвоздями обратно. Если обнаружены немного поврежденные половицы, то их следует перевернуть.
Половицу с небольшим дефектом можно перевернуть
Шляпки гвоздей утапливаются на 2-3 мм, иначе полиэтиленовая пленка, уложенная сверху, может порваться.
Шаг 4. Удаляются плинтуса, вместо них устанавливаются тонкие доски (последние должны прикрывать щели у стен). Не стоит забывать, что эти доски устанавливаются на определенное время, а после заливки стяжки будут демонтированы. Это обеспечит проветривание деревянного основания, предотвратит его прогнивание.
Важная информация! Также нужно заделать все щели. Если они небольшие, то можно залить их герметиком, но крупные щели лучше задуть монтажной пеной.
Заделка щелей шпаклевкой
Заделанные пеной щели
Вместо герметика можно использовать паркетную шпаклевку, выполненную на основе древесной пыли, или самодельную шпаклевочную смесь. Для приготовления последней нужно смешать любые опилки с масляной краской в соотношении 4:1.
Этап третий. Грунтование
Когда герметик или шпаклевка полностью высохнет, необходимо тщательно пропылесосить основание, чтобы удалить пыль и мусор. При желании можно выполнить шлифовку, хотя это необязательно.
Грунтование
Далее двумя-тремя слоями наносится влагостойкая грунтовка: она предотвратит появление воздушных пузырьков и впитывание поверхностью жидкости из цементного раствора. Также грунтовка послужит дополнительной защитой дерева от плесени и грибка.
Наносите грунт в несколько слоев
Цены на грунтовку для бетонного пола
грунтовка для бетонного пола
Этап четвертый. Разметка
При помощи обыкновенного или лазерного уровня по периметру стен размечается нулевой уровень. Последний может находиться на произвольной высоте, но в среднем это 35-70 см от поверхности основания. Нужно обозначить по нескольку точек нулевой горизонтали на каждой из стен.
Определение нулевого уровня
От этих точек вниз откладываются равные расстояния, при этом должна быть учтена толщина самой стяжки.
Схема разметки нулевого уровня
Важная информация! Стандартная толщина бетонного плавающего пола составляет порядка 5 см. При этом каждый сантиметр такого пола создаст нагрузку на дощатое основание в 100-110 кг на каждый квадратный метр. Именно по этой причине лаги желательно укрепить, хотя по возможности вместо них вообще лучше установить металлические швеллеры.
Лаги уложены на швеллер
Этап пятый. Гидроизоляция
Дальнейшие действия связаны с изоляцией деревянных элементов конструкции, а в результате должен получиться своего рода поддон, не пропускающий влагу.
Шаг 1. По всему периметру к стенам крепится демпферная лента толщиной 10-20 мм и шириной, несколько превышающей толщину стяжки. Эта лента обеспечит не только гашение звуковых колебаний, но и возможность удлинения/расширения плавающей плиты. Для крепления используется скотч.
Важная информация! По окончании финишной отделки пола излишки ленты, выступающие на поверхности, будут срезаны, а образованная прореха закроется плинтусом.
Шаг 2. Далее укладывается полиэтиленовая пленка. Это нужно сделать с нахлестом в 10 см и с заходом на стены не менее 15-20 см.
Важная информация! Никаких складок или повреждений на гидроизоляционном слое быть не должно. Последующие же действия нужно выполнять с предельной осторожностью, чтобы не порвать или не проколоть пленку. В случае если избежать этого не удалось, дыры нужно сразу же закрыть заплатками из полиэтилена.
Соседние полотна зафиксируйте скотчем
Шаг 3. В идеале слой гидроизоляции вообще должен быть без соединений. Если стыки есть, то все они прочно проклеиваются скотчем. Дальнейшая работа выравнивающего слоя во многом будет зависеть от герметичности гидроизоляции.
Цены на кромочную ленту
кромочная лента
Этап шестой. Армирование
Если бетонный слой будет достаточно толстым, то его необходимо армировать. Существует несколько способов армирования, ниже рассмотрены лишь самые распространенные.
Способ №1. Армирующая сетка
Армирующая сетка
Сетку укладывают параллельными рядами с напуском 10 см
Весьма распространенный вариант, который, тем не менее, в данном случае не особо подойдет. Дело в том, что предыдущий слой – это полиэтилен, который может быть поврежден сеткой. Довольно сложно будет перемещаться по арматуре, не нарушив целостность изоляции. Кроме того, пленка, как уже отмечалось выше, должна контактировать непосредственно с бетоном, поэтому сетка должна располагаться в теле стяжки.
По этой причине бетон заливается двумя слоями:
- заливается – без маяков – первый слой;
- укладывается сетка, устанавливаются маяки;
- заливается второй слой.
Казалось бы, ничего сложного, но бетонный слой будет долго сохнуть – перерыв между слоями может достигать 1 месяца. Поэтому лучше прибегнуть ко второму способу.
Способ №2. Фиброволокно
Фиброволокно
Следующий метод армирования заключается в добавлении фиброволокна непосредственно в бетонную смесь еще на этапе приготовления. Полимерные волокна, из которых состоит этот материал, расположены хаотично, в результате чего достигается максимальная прочность связей во всех направлениях.
Более того, общий вес стяжки заметно уменьшится за счет отказа от металлической сетки. Дальнейшие действия ориентированы на использование именно этого метода.
Армирование бетонной стяжки
Цены на фиброволокно
фиброволокно
Этап седьмой. Установка выравнивающих маяков
Маяки нужно сооружать особенно аккуратно, ни о каких саморезах и гвоздях речи быть не может. Основы для будущих «грядок» делают из того же раствора, который будет использован для стяжки. «Грядки» формируются по всей длине каждого из маяков.
Установка выравнивающих маяков
Важная информация! Дистанция между «грядками» обязательно должна быть на 10-15 см меньшей длины правила (зачастую это примерно 120 см). Расстояние между поверхностями стен и крайними «грядками» должно равняться 25-30 см.
Металлический профиль укладывается на вершины «грядок» и топится в растворе таким образом, чтобы была достигнута отмеченная ранее высота (уровень выравнивающего слоя). Установку маяков нужно выполнить максимум за час после замешивания раствора, иначе он схватится.
Этап восьмой. Замешивание раствора
Смесь для бетонной стяжки можно приобрести уже в готовом виде или сделать самостоятельно. Заводские сухие смеси продаются в мешках по 25 кг и 50 кг и разбавляются водой (по 6,5 л на мешок или 13 л, соответственно). При необходимости количество воды можно увеличить, но не более чем на 0,5 л.
Все компоненты перемешиваются электродрелью с насадкой-миксером, готовую смесь нужно использовать максимум 15 минут.
Для самостоятельного приготовления раствора нужно смешать цемент (минимум «четырехсотый») и просеянный песок (желательно речной) в пропорции 1:3. Для замешивания тоже используется электродрель, но вся процедура выполняется в 2 этапа. Готовый раствор нужно использовать не позже, чем через 1,5 часа после замеса.
Важная информация! Прочность и водонепроницаемость раствора можно увеличить путем добавления специальных пластификаторов (пропорции указываются на упаковке). Хотя есть более дешевая альтернатива пластификатора – обычный стиральный порошок (по горсти на каждые 100 л воды).
Цены на цементно-песчаную смесь
цементно-песчаная смесь
Этап девятый. Заливка
Процедура заливки проводится традиционно, т. е. непрерывно. Начинать следует от дальнего угла относительно входной двери. Поверхность выравнивается при помощи правила.
Заливка стяжки
Спустя 24 часа после заливки стяжки маяки удаляются, а оставшиеся пустоты обрабатываются грунтовкой, заливаются таким же раствором и ровняются с помощью полутерка.
Иллюстрация демонтажа маяка из стяжки
Ложбинки залиты и затерты
Подрезка демпферной ленты
Очищайте стяжку от излишков смеси с помощью широкого шпателя и правила
Видео – Стяжка на деревянный пол
Дальнейший уход за стяжкой
Требования по уходу одинаковы и для готовой сухой стяжки, и для самодельного цементно-песчаного раствора. На следующий день после заливки стяжка увлажняется, в течение одной недели процедура ежедневно повторяется. Первые четыре дня бетон должен быть закрыт полиэтиленовой пленкой, чтобы влага равномерно испарялась из стяжки.
Стяжка накрывается пленкой
Закрытая пленкой стяжка
На этом процедура заливки стяжки на деревянный пол заканчивается.
В большинстве случаев без стяжки пола не обойтись. Она делается в помещениях с разным назначением, по различным технологиям и с использованием всевозможных материалов. Но в независимости от того, как и из чего будет сделана заливка пола, мокрым способом или укладкой сухой конструкции, ее функцией является формирование ровной поверхности для последующей финишной отделки покрытия.
Как правильно залить пол в квартире. Этапы выполнения работ
По технологии стяжка пола делается следующим этапом после завершения работ со стенами и потолком, но до того, как будет выполняться оклейка обоями или покраска.
Процесс работы по заливке стяжки можно разделить на несколько этапов:
- Подготовка поверхности основания – демонтаж старого покрытия, очистка от грязи.
- Грунтовка основания.
- Гидроизоляция основания.
- Теплоизоляция (при необходимости).
- Определение уровня пола, выставление маяков.
- Приготовление раствора.
- Заливка стяжки.
- Ожидание высыхания стяжки и финишное покрытие пола.
Инструменты и материалы
Для обустройства мокрой стяжки пола своими руками потребуется:
- емкость для замешивания раствора;
- маячные рейки;
- строительный или лазерный уровень;
- металлическая щетка;
- скребок;
- малярный валик и кисть для грунтовки;
- игольчатый валик;
- шпатель;
- строительный миксер или бетономешалка;
- грунтовка;
- цемент, песок или готовая смесь для стяжки.
Виды стяжек Мокрая стяжка
Это наиболее распространенный способ создания ровного пола. Для обустройства мокрой стяжки используется цементно-песчаный или бетонный раствор, который распределяется по поверхности основания и заполняет все ее неровности и перепады уровня. Это самовыравнивающееся покрытие, однако оно все равно нуждается в дополнительных мероприятиях по созданию гладкой поверхности.
На высыхание раствора требуется много времени. Это является минусом мокрой стяжки. Есть большой риск того, что она может растрескаться даже, если обеспечить ее армирование. Но главными ее достоинствами является прочность, огнеупорность и влагостойкость.
Мокрую стяжку можно условно разделить на 4 вида, отличающиеся процессом подготовки основания и способами формирования завершающего слоя:
- Стяжка на гидроизоляции. Укладывается гидроизоляционный материал, а сверху заливается покрытие.
- Под гидроизоляцией (вязаная). На основание укладывается стяжка, а на нее – гидроизоляция.
- На теплоизоляции. Подходит для устройства на грунтовое основание. Первым укладывается слой песка, вторым – утеплитель, третьим – гидроизоляция, четвертым – стяжка. Утеплителем может быть пенополистирол, пенополиуретан, минеральная вата, керамзит.
- Стяжка с наливным покрытием. Это комбинированный вариант, где нижний черновой слой делается из цементно-песчаного раствора, а верхний – наливного.
Сухая стяжка
Сухая стяжка является быстрым способом сделать поверхность пола ровной, поскольку нет необходимости в ожидании ее высыхания. Обустраивать ее можно вне зависимости от температурного режима. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Хороший вариант основания под ламинат, паркет, линолеум.
Состоит из нескольких слоев. На очищенную поверхность основания наносится полиэтиленовая или ПВХ пленка для обеспечения гидроизоляции. На нее ровным слоем укладывается сыпучий материал (мелкий керамзит или перлит). Для выравнивания сухой подсыпки используются специально изготовленные для нее правила. Следующим слоем укладываются гипсоволокнистые листы (ГВЛ) в 2 слоя, которые проклеиваются клеем ПВА и закрепляются саморезами для ГВЛ.
К недостаткам такого основания относится его боязнь влаги. Поэтому делать его можно только в сухих помещениях.
Полусухая стяжка
Является альтернативным способом заливки пола в квартире мокрым способом. По технологии они похожи. Отличается ограниченным использованием воды и большим количеством песка в составе (пескобетон). Высыхает она быстрее, чем мокрая, но ее прочностные характеристики снижаются.
Наливные полы
Для этой стяжки используются специальные готовые самовыравнивающиеся смеси из цемента, песка и полимерных компонентов. Существуют наливные полы, для которых смесь изготавливается только из полимерных составляющих.
В процессе заливки раствор растекается по поверхности тонким слоем, заполняя все неровности и создавая гладкую поверхность. Плюсом такого покрытия является то, что его не нужно распределять и выравнивать вручную, как простую мокрую стяжку. Необходимо только удалять воздушные пузырьки, прокатывая игольчатым валиком.
Поскольку этот вид стяжки получается тонким, то целесообразно делать ее на основание с небольшими неровностями и перепадами. В большинстве случаев наливной пол делают в качестве финишной подготовки после выравнивания основания. Поэтому прежде чем заливать полы в квартире таким способом, рекомендуется сделать черновую стяжку. Так получится комбинированное основание.
Готовим пол к началу работ. Грунтовка и гидроизоляция пола
Грунтовка позволяет сделать бетонную поверхность прочнее и усилить адгезию с другими материалами. Для обработки бетона подойдет бетоноконтакт или любая другая универсальная грунтовка. Пористую поверхность нужно обработать грунтовкой дважды, давая высохнуть каждому слою. Для наливного пола рекомендуется подобрать специальную грунтовку.
Работу можно выполнять валиком или кистью.
Прежде чем приступить к следующему этапу, нужно выждать, пока грунт просохнет. Это занимает до 2 часов.
Работа с мокрой стяжкой предполагает устройство гидроизоляции основания. Особенно это касается мест стыков плит перекрытия со стенами и возле коммуникаций.
Гидроизоляция бывает в виде:
- рулонных материалов (полиэтиленовая или ПВХ пленка, рубероид);
- мастик, состоящих из полимерных, смолянистых и резиновых компонентов;
- жидких составов, глубоко проникающих в поры и образующих тонкую защитную пленку;
- сухих смесей, которые содержат вяжущие полимерные компоненты и разбавляются водой.
При устройстве мокрой и полусухой стяжки рулонная гидроизоляция не используется.
Жидкие гидроизоляционные материалы отличаются видами водоотталкивающих компонентов в их составе:
- битумная;
- полимерная;
- битумно-полимерная;
- минеральная.
Как и грунтовка, гидроизоляция наносится на поверхность валиком или кистью.
Определяем уровень пола и выставляем маяки
Важным этапом в заливке пола бетоном своими руками является определение уровня чистового пола и выставление маяков. Лазерный уровень поможет определить перепады основания. Разметка выполняется на стенах по периметру помещения.
Пошаговое описание, как это сделать:
- От дверного порога отмерить 1 м и поставить отметку.
- Начертить контрольную линию по периметру помещения, соединив отметки.
- Начертить вторую линию ниже контрольной на 1 м.
- На нижней линии закрепить шнур.
Эта разметка поможет правильно выставить маяки.
Что нужно знать о маяках?
Маяки являются ориентирами, которые упрощают работу со стяжкой и позволяют получить ровную поверхность без перепадов уровней.
Устанавливать маяки необходимо на расстоянии, меньшем, чем длина правила для выравнивания. Закрепляются они неподвижно при помощи раствора.
После того как стяжка схватится, можно удалить рейки, а оставшиеся после них канавки замазать раствором.
Нюансы армирования конструкции пола
В зависимости от нагрузки на основание может возникнуть необходимость в армировании. Это можно сделать, сварив металлический каркас, способный выдерживать большие нагрузки, или уложив армирующую сетку, рассчитанную на меньшие нагрузки (см. фото стяжки с армированием).
Для армирования полов можно использовать такие конструкции и материалы:
- арматурный каркас;
- проволочная сетка;
- металлическая сетка с ячейками от 5 до 20 см;
- полимерная или стекловолоконная сетка;
- фиброволоконные добавки в раствор бетона.
Есть несколько основных правил армирования стяжки:
- Равномерное распределение армирующего материала (кроме фиброволокна) в стяжке непосредственно перед заливкой.
- Армирующая конструкция не должна мешать бетону распределяться по всей поверхности и быть полностью погруженной в раствор, чтобы исключить коррозию и окисление при контакте с воздухом и влагой.
- Армирующий материал должен хорошо сцепляться с бетоном. Необходимо исключить появление на его поверхности маслянистых веществ и красок.
В большинстве случаев армирование делается из металлической или полимерной сетки. Каркасное армирование оправдано только тогда, когда стяжка пола и основание представляют собой целостную несущую конструкцию или необходимость в нем подтверждена расчетами. Железобетонная конструкция в этом случае должна иметь толщину минимум 10 см, а высота армирующего каркаса – минимум 5 см.
Приготовление рабочей смеси
Чтобы правильно залить стяжку, нужно правильно приготовить смесь. Сделав расчет необходимого количества всех компонентов для приготовления раствора для заливки пола, можно начинать его замешивать. Главным правилом в этом является то, что все сухие и жидкие компоненты смешиваются отдельно в разных емкостях.
Для придания раствору пластичности в воде разводятся специальные добавки по инструкции. В большинстве случаев указывается такая пропорция: на 50 кг цементно-песчаной смеси добавляется 200 г пластификатора. Лучше всего делать это порциями, чтобы не допустить потерю раствором его свойств. Вода нужна в количестве 1/3 веса цемента.
Следующим шагом идет смешивание жидких и сухих компонентов. В жидкость, медленно и постоянно помешивая, всыпается сухая смесь, и никак не наоборот. Иначе в растворе образуются плотные комки, которые размешать невозможно.
Полученный вязкий и густой раствор, напоминающий тесто, быстро распределяется по основанию.
Заливаем пол. Технология заливки
Бетон для стяжки можно как приготовить самостоятельно, так и купить готовую смесь для заливки пола. Смесь стоит дороже, но следуя указанной на упаковке инструкции, можно получить качественную цементную стяжку. А самостоятельное приготовление раствора лучше делать при наличии хотя бы небольшого опыта и уверенности в своих действиях.
Купленная или приготовленная своими руками смесь распределяется вибрирующими движениями шпателем или правилом по основанию вдоль установленных маяков. Так раствор будет нанесен равномерно, и пузырьки воздуха из него выйдут. От пузырьков нужно избавляться, поскольку из-за них в толще покрытия образуются пустоты, влияющие на его прочность.
Участки между маяками заливаются последовательно один за другим, двигаясь к выходу, пока раствором не будет покрыта вся площадь помещения. Примерно 72 часа займет высыхание пола, а спустя месяц он приобретет максимальную прочность.
Технология заливки пола раствором предполагает еще возможность устройства подушки из керамзита. Этот способ позволяет снизить ее стоимость и улучшить звуко- и теплоизоляционные качества. Для этой стяжки на маяках делаются 2 отметки: одна определяет уровень слоя керамзита, другая – уровень раствора.
Прежде чем залить керамзитовый слой бетонной смесью, его сначала нужно залить “цементным молочком” (жидкой смесью воды с цементом) и оставить до высыхания на сутки. Это позволит сделать керамзитовую насыпь прочной и на нее можно будет наступать, не проваливаясь. После этого стяжка заливается, как описано выше.
Застывание раствора
Главным критерием, влияющим на продолжительность высыхания стяжки, является вид раствора, из которого она делается:
- На основе гипса. Гипсовая стяжка схватывается быстро за 3-4 часа, а полностью высыхает и приобретает максимальную прочность спустя неделю. Приступать к укладке керамики можно уже через 3 суток, при условии, что толщина стяжки не более 40 мм. Каждый дополнительный 1 см к толщине стяжки добавляет ко времени высыхания 90 часов.
- На основе цемента. Такая стяжка сохнет почти в 2 раза дольше гипсовой. Но окончательное время ее высыхания зависит от способа заливки. Для простого бетонирования существует правило: 1 см стяжки сохнет 1 неделю. Полусухая заливка должна иметь толщину минимум 5-6 см, рекомендуется – 7-10 см. Уже спустя 12 часов по ней можно ходить, через 72 часа – укладывать линолеум и плитку, через неделю – паркет и ламинат.
- Сухая стяжка – самый быстрый вариант, не нуждающийся в ожидании высыхания.
Финишная отделка пола
Материалы и их использование для покрытия бетона указывается в ГОСТ 31384-2008, СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия”, СНиП 2.03.13-88 “Полы”. Выбор того или иного материала зависит от назначения помещения и предпочтений.
Праймер является самым простым способом сделать бетонную поверхность прочнее, привлекательнее и защитить от образования на ней пыли. Праймером могут выступить разные виды грунтовок:
- Эпоксидная, характеризующаяся хорошей гидроизоляцией и устойчивостью к моющим веществам. Высыхает за 1 час.
- Полиуретановая, глубоко проникающая в поры бетона и хорошо с ним сцепляется. Сохнет в течение 12 часов.
- Акриловая, стоящая дешевле 2 других, высыхает за 4 часа.
Краска хорошо подходит для покрытия бетонного пола, если нет требований к звуко- и теплоизоляции. Наносить ее надо только вместе с совместимым с ней грунтом:
- Краска на эпоксидной основе прочна, не поддается воздействию агрессивных сред.
- Эмаль на основе полиуретана имеет хорошую укрывистость и позволяет получить гладкое покрытие.
- Акриловая эмаль устойчива к влаге.
Уход за полом после заливки
Стяжка должна быть прочной и надежной, не трескаться и не расслаиваться. Для этого она должна высыхать постепенно и равномерно. Требуется периодическое увлажнение поверхности, которую нужно накрывать полиэтиленом, чтобы не допустить быстрого испарения влаги. Необходимо исключить попадание на нее прямых солнечных лучей и сквозняки в помещении.
Спустя 24 часа удаляются маяки, заделываются таким же раствором канавки от них и затираются, пока раствор еще не высох.
Если после того как стяжка высохнет, образуются впадины, то пол можно залить самовыравнивающейся смесью для получения ровной и гладкой поверхности.
Соблюдая правила и рекомендации по работе с материалами, можно правильно залить полы в квартире своими руками.