Устройство фундамента с цокольным этажом

Привет всем читателям сайта Greensector.ru, меня зовут Илона. В 2010 году мы начали своими силами строить мансардный дом из кирпича,с цокольным этажом, в Полтавской области, в Украине.

Хотелось бы поделиться опытом возведения фундамента и цокольного этажа на собственном примере, а также рассказать о теоретической части вопроса, которую пришлось хорошо изучить перед строительством.

Содержание статьи:

  • Оформление документации
  • Земельные работы
  • Создание подушки
  • Укладка фундаментных блоков
  • Вентиляционная система
  • Гидроизоляция, утепление цоколя
  • Отмостка
  • Внутренние и наружные облицовочные работы
  • Заключение

Для многих владельцев загородных домов очень остро стоит вопрос свободной площади. Именно поэтому многие застройщики принимают решение о создании цокольного этажа, благодаря которому удастся максимально повысить уровень комфортности и функциональности постройки. Но, такой вид строительства имеет ряд особенностей и нюансов, пренебрежение которыми приведет к ухудшению несущих способностей конструкции и другим проблемам. Минимизировать риски застройщикам удастся в том случае, если они будут на всех этапах возведения цокольного этажа соблюдать закрепленные на законодательном уровне нормативы и стандарты.

Устройство фундамента с цокольным этажом

В нашем случае проблема заключалась в том, что приобретенный земельный участок уже имел вырытый котлован с полуразобранным цоколем. Сразу возникло много вопросов, так как переделывать всегда сложнее, нежели строить с нуля. Но, мы справились со всеми поставленными задачами, возвели дом, подключили все инженерные коммуникации.

Оформление документации

Процесс возведения дома с цокольным этажом начинается с создания проекта. Этот этап работы следует поручить профессионалам, которые создадут проектную документацию с учетом действующих норм и стандартов. В ней будут расписаны все материалы, которые нужны для возведения дома, указано их точное количество и размеры.

В нашем случае покупка земельного участка осуществлялась без включения в документы недостроя. Пришлось заказывать проект у архитектора по имеющимся размерам цокольного этажа, подгонять под него планировку, с учетом уже имеющихся несущих стен. Дальше мы все делали по закону, оформляли все документы.

Устройство фундамента с цокольным этажом

После получения проекта необходимо оформить разрешение на строительство. Без этого документа возведенная постройка будет считаться самовольной.

Индивидуальным застройщикам в этом вопросе поможет пошаговая инструкция:

  1. Владелец земельного участка должен обратиться с проектной документацией в муниципальное образование, на территории которого расположен надел. Если объект относится на территории сразу двух населенных пунктов, разрешение придется оформлять в администрации субъекта Российской Федерации.
  2. Индивидуальный застройщик с заявлением лично обращается в местную администрацию. Документы также можно подать через МФЦ, выступающий в роли посредников между физическими лицами и государственными инстанциями. Федеральное законодательство позволяет гражданам отправлять документацию в электронной форме, при условии оформления личной ЭЦП (цифровая подпись).
  3. Муниципальный орган будет в течение 30 дней с момента официального обращения рассматривать заявку, после чего застройщику сообщат о принятом решении. Это время требуется специалистам государственного ведомства на проверку подлинности всех документов, соответствия действительности и Федеральному законодательству. Особое внимание уделяется проектной документации, в частности соответствию схемам и чертежам, действующим нормативам и стандартам.
  4. Застройщику выдается разрешение, либо отказ в письменной форме, с расшифровкой причин такого решения. Его он может обжаловать в судебном порядке.

Внимание! Разрешение на строительство жилого дома будет действительно на протяжении 10 лет. За это время застройщик должен возвести постройку, и ввести ее в эксплуатацию. Если не получается уложиться в 10 лет, то владелец участка может сделать повторное обращение (за 60 дней до завершения срока) в местную администрацию с просьбой увеличить время на строительство.

После получения разрешительного документа индивидуальный застройщик должен в течение 10 дней обратиться в муниципалитет и передать пакет бумаг, в который входят:

  • проектная документация;
  • технические документы об инженерных коммуникациях, количестве этажей, высоте, площади постройки.

Внимание! Важным моментом является проведение геологических изысканий, благодаря которым удастся установить тип почвы, определить ее несущие способности, расположение грунтовых вод. Если они будут протекать слишком близко от постройки, то будут затапливать цокольный этаж, либо провоцировать в нем слишком высокий уровень влажности. Это в свою очередь станет причиной появления плесени, грибка, активного размножения патогенных микроорганизмов.

Специалисты рекомендуют поднимать отметку пола цокольного этажа минимум на 0,5м от уровня грунтовых вод. Чтобы минимизировать все риски, геологические изыскания лучше проводить до создания проекта. Эксперты, после выполнения работ, дадут свои заключения, которые архитектор учтет при проектировании дома.

Земельные работы

Как только закончилась бумажная волокита, и на руки было получено разрешение на возведение жилого дома, мы приступили к строительству. Участок пришлось тщательно очистить от крупного мусора (камней, веток и т. д.). После этого из котлована убрали лишнюю землю, которая образовалась из-за демонтажа фундаментных блоков прежним хозяином.

Устройство фундамента с цокольным этажом

При строительных работах с нуля, владелец участка земельные работы проводит в определенной последовательности:

  1. На территории выполняется разметка, согласно утвержденной проектной документации.
  2. Выкапывается котлован, посредством специальной техники. Вручную это сделать невозможно, так как придется убирать очень большой слой земли. Чтобы предотвратить размыв и последующее оседание грунта из-за сезонных осадков, по всему периметру рекомендуется установить подпорки.
  3. Дно котлована выравнивают и утрамбовывают, проверяют его горизонтальность посредством лазерного уровня.
  4. Если есть возможность, создается внешняя дренажная система, перенаправляющая воду из почвы в кольцевой, либо пристенный контур, а из него в колодец, коллектор, канализацию. Эту конструкцию следует располагать на расстоянии 2 метров от фундамента. В том случае, когда дом строится на глинистой почве, низ цокольного этажа заглублен ниже уровня земли на 1,3-1,5м, постройка располагается на склоне, наружная дренажная система является необходимостью.

Создание подушки

Ввиду того, что цокольный этаж будет выполнять функции фундамента, к его возведению нужно отнестись со всей ответственностью. По всему периметру котлована насыпается песок, толщиной не менее 15-20см. Его увлажняют, тщательно утрамбовывают, чтобы исключить образование пустот. На песчаное дно котлована высыпают среднефракционный щебень, чтобы толщина слоя получилась 15-20см.

После выравнивания поверх песчано-щебневой подушки укладывается металлическая сетка, которая будет выполнять функции арматуры. Заливается бетон (цемент марки М400), равномерно распределяется по всему основанию котлована. Для выведения воздуха из смеси используют специальные трамбовки, виброплиты. Чтобы подушка приобрела свои несущие способности, ей нужно выстояться в течение 2 недель при плюсовом температурном режиме.

Устройство фундамента с цокольным этажом

Внимание! В нашем случае созданием подушки занимался прежний хозяин. В целях экономии он поступил следующим образом. По всему периметру котлована была сделана разметка согласно проектной документации, после чего выкапывались траншеи, устанавливалась опалубка. На дно траншей был засыпан песок, щебень, после утрамбовки укладывалась армосетка, заливался бетон. Нами делался в разных местах подкоп, для оценки качества и состояния подушки. В ходе исследований выявили, что она выходит за пределы несущей конструкции, примерно на ¼ размера. Глубина подушки, с учетом песчано-щебневого слоя составляет 40 см.

Укладка фундаментных блоков

Укладку фундаментных блоков нужно делать следующим образом:

  • Монтаж цокольного этажа начинается с углов. Изначально укладывается первый ряд блоков на заранее приготовленный цементный раствор.
  • Выполняется монтаж фундаментных блоков, для создания монолитной линии.
  • Все пустоты, которые образовались между блоками, заполняются кирпичом (делается обычная кладка). Щели замазываются цементным раствором. В местах ввода инженерных коммуникаций вмуровываются куски труб, вентиляционные решетки.
  • Следующий слой ФБС монтируется таким образом, чтобы образовалась Т-образная перевязка, придающая максимальную прочность конструкции. Нахлест блока на блок должен быть минимум ¼ высоты, при условии возведения дома на хорошем грунте.
  • Укладка бетонных блоков осуществляется на цементный раствор, равномерно распределяемый по поверхности первого ряда.
  • По такому принципу возводится коробка цокольного этажа.

Устройство фундамента с цокольным этажом

В нашем случае большая часть фундаментных блоков уже была уложена. Пришлось монтировать недостающие. Образовавшиеся между ними пустоты заложили красным кирпичом.

Чтобы выровнять и одновременно укрепить горизонтальную плоскость верхнего ряда блоков используется армопояс.

Устройство фундамента с цокольным этажом

Он изготавливается следующим образом:

  • На поверхности цокольного этажа обустраивается опалубка по всему периметру, включая несущие перестенки.
  • Внутрь опалубки укладывается арматура. Пруты связываются между собой, либо фиксируются посредством сварки.
  • Все полости заполняются бетонным раствором.
  • После застывания бетона можно приступать к укладке плит перекрытий, выполненных из железобетона.

Устройство фундамента с цокольным этажом

Вентиляционная система

Особенностью любого цокольного этажа является повышенный уровень влажности, из-за которой образуется конденсат, появляется плесень, развиваются вредные для здоровья микроорганизмы. Для минимизации таких неприятных последствий следует на этапе строительства провести монтаж вентиляционной коммуникации.

При монтаже фундаментных блоков нужно помнить о создании вытяжных каналов, так как в последствие будет крайне сложно либо вовсе невозможно создать естественную вентиляцию.

В подвале должно быть два канала, расположенные на разной высоте:

  • 15см-30см от пола;
  • 15см-30см от потолка.

Естественная вентиляция справится с проблемой влажности лишь в летнее время года. С приходом холодов ситуация усугубится. Именно поэтому специалисты рекомендуют устанавливать приточно-вытяжные системы, совмещающие функции принудительной и естественной вентиляции.

Гидроизоляция, утепление цоколя

Чтобы защитить помещения цокольного этажа от влаги, образующейся из-за сезонных осадков, грунтовых вод, необходимо по наружным стенам цоколя провести гидроизоляцию.

Для этих целей можно задействовать разные материалы:

  • рубероид;
  • цементно-полимерную штукатурку;
  • битумные мастики;
  • жидкую резину;
  • проникающую изоляцию.

Внимание! Мы применили для гидроизоляции цокольного этажа жидкую гидроизоляцию. При работе с ней необходимо соблюдать рекомендации производителя. Битумную смесь равномерно распределили по наружным поверхностям фундаментных блоков. Особое внимание уделяли местам соединений (все щели предварительно оштукатурили). Для повышения функциональности жидкой гидроизоляции мы наносили ее в 2-3 слоя. Для полного застывания смеси выжидали 2-3 дня.

После завершения гидроизоляционных мероприятий можно приступать к наружному утеплению цокольного этажа. Для этих целей можно использовать различные материалы, способные противостоять разрушительному воздействию влаги, низких температурных режимов:

  • термопанели;
  • листы пенопласта;
  • пенополистирол (экструдированный);
  • штукатурка, в составе которой присутствуют фрагменты пенополистирола либо вермикулита;
  • пенополиуретан (напыляемый).

Сегодня индивидуальные застройщики чаще задействуют листы пенополистирола. Выбор этого материала обусловлен приемлемой ценой, простотой монтажа, высокими теплоизоляционными свойствами. Он наклеивается на специальную цементную смесь по всему периметру цоколя. После застывания раствора панели фиксируются на блоках посредством крепежных элементов – грибков.

Следующим этапом станет оштукатуривание утепленного цоколя обычным цементным раствором, либо приобретенной строительной смесью. Если цокольный этаж углублен в землю, котлован засыпается. Выступающий над поверхностью грунта цоколь на финальной стадии строительства загородного дома облицовывается любым декоративным материалом, предназначенным для наружных работ.

Устройство фундамента с цокольным этажом

В нашем случае цоколь еще не утеплен, так как все силы были брошены на возведение коробки, кровли, подключение коммуникаций. В ближайшем будущем мы будем заниматься утеплением. Для этого придется выкопать вокруг цоколя траншею, оголив таким образом блоки. Укладывать будем пенополистирол, который оштукатурим цементным раствором. В качестве декора планируем использовать керамическую плитку, предназначенную для наружных работ.

Отмостка

После завершения утеплительных и гидроизоляционных мероприятий необходимо приступить к созданию отмостки, функции которой заключаются в защите фундамента из блоков от влаги и промерзания:

  • По всему периметру цокольного этажа устанавливается опалубка (при необходимости снимается слой грунта).
  • Внутрь конструкции насыпается песок, а после его утрамбовки слой щебня.
  • Для повышения прочностных характеристик отмостки выполняется армирование при помощи металлических прутов либо проволоки.
  • Внутрь опалубки заливается цементная смесь.
  • После застывания бетона можно поверхность декорировать любым отделочным материалом, например, тротуарной плиткой.

Внимание! При обустройстве отмостки необходимо следить за размерами. Она должна выступать за кровельный карниз минимум на 25 см.

Внутренние и наружные облицовочные работы

После укладки фундаментных блоков и плит перекрытия можно приступать к внутренней облицовке помещений:

Устройство фундамента с цокольным этажом

  • Возводятся межкомнатные перегородки из кирпича или гипсокартона.
  • Проводятся все инженерные коммуникации: канализация, вода, электрика, вентиляция. Если на этот момент не принято решение о местах прохождения труб, то для них делаются все вводы.
  • Заливаются полы. Для этих целей используется цементный раствор или специальные строительные смеси (самовыравнивающиеся). Изначально устанавливаются маяки, по периметру укладывается полиэтиленовая пленка, на которую выливается бетонная смесь и равномерно распределяется.
  • Стены оштукатуриваются цементным раствором. Далее наносится слой шпаклевки для выравнивания всех поверхностей. Для декоративной облицовки следует подбирать материалы, способные выдерживать пагубное воздействие влаги, например, плитку, пластик и т. д.
  • Потолочные зоны можно выровнять посредством цементного раствора. Также допускается монтаж гипсокартоновых, натяжных потолков, пластиковых панелей.

Устройство фундамента с цокольным этажом

Для создания в цокольном этаже благоприятного температурного режима мы установили батареи. В этом случае воздух в помещениях начнет просушиваться, благодаря чему не будет образовываться конденсат.

Заключение

Если владелец загородного участка решил самостоятельно заняться строительством жилого дома с цокольным этажом, ему необходимо начинать этот процесс с обращения к архитектору. Только профессионал сможет точно выполнить все расчеты, благодаря которым возведенное здание будет на протяжении десятилетий выполнять свои функции.

Устройство фундамента с цокольным этажом

Приступать к строительно-монтажным работам нужно после получения разрешения от местной администрации, так как в противном случае дом будет считаться самостроем, который будет крайне сложно узаконить. После завершения бумажной волокиты можно приступать к строительству цокольного этажа, от которого напрямую зависит прочность здания.

Решение устроить подвал в частном доме должно быть взвешенным и продуманным. С одной стороны, в цокольном этаже удобно размещать хозяйственно-бытовые и технические помещения, мастерскую или бильярдную. Часто под домом оборудуют гараж для автомобиля, сауну, баню, тренажерный зал. С другой стороны, требуются тщательный расчет, немалые финансовые вложения в строительство подземного помещения, надежная защита от протечек.

Фундамент дома с подваломИсточник lestnitsygid.ru

Как построить дом с подвалом правильно, чтобы избежать ошибок и переделок в будущем?

Строительство фундамента для дома с подвалом

Конструкция цокольного этажа фактически является фундаментом для всего дома. Нагрузка передается через стены на грунтовое основание. Перед началом строительства проводят инженерные изыскания – определяют тип почвы, ее несущую способность, глубину залегания подземных вод.

Последняя характеристика – основополагающая для принятия решения о возведении подвала. При высоком УГВ его строительство – рискованное мероприятие. Как бы качественно и правильно ни была бы выполнена гидроизоляция, существует большая вероятность протечек через некоторое время от начала эксплуатации. Рекомендуется отметку пола цокольного этажа поднять над уровнем грунтовых вод не менее, чем на 0,5 м.

Ленточный фундамент с подваломИсточник analytspectr.ru

Строительство фундамента для дома с подвалом включает этапы:

  1. Подготовительные работы – очистку, выравнивание площадки, срезание и перенос плодородного слоя почвы в отвал на компостирование, перемещение коммуникаций, закупку и складирование материалов.
  2. Разметку плана дома на местности, разбивку осей, установку обносок.
  3. Земляные работы – выкапывание котлована, транспортировку земли, обратную отсыпку.
  4. Строительные работы – устройство основания под подвал, возведение стенок, монтаж перекрытия.
  5. Устройство дренажа.
  6. Гидроизоляцию.
  7. Утепление, пароизоляцию.
  8. Прокладку коммуникаций, устройство вентиляции.
  9. Внутреннюю отделку, установку лестницы.
  10. Наружную облицовку, отмостку.

Земляные работы и водоотведение

После разметки фундамента приступают к рытью котлована. Чаще всего это делают механизированным способом – экскаватором, фронтальным погрузчиком. Вручную копать и вывозить большой объем земли очень трудоемко.

Земляные работы и последующее устройство фундамента нужно проводить, по возможности, без временного разрыва, чтобы избежать поступления поверхностных вод в яму. Дождь или таянье снега приводят к размоканию грунтов, размыву стенок котлована, заливанию уже установленного арматурного каркаса. По периметру формируют неразрывный бортик из земли высотой 30-50 см, чтобы дождевая вода не стекала с окружающего участка.

Котлован под подвалИсточник ko.decoratex.biz

Если есть возможность, выкапывают водоотводной канал длиной 6-7 м и приемочный объем, бурят поглотительные скважины. Это поможет избежать замокания основания.

Котлован выкапывают на глубину отметки пола подвала (-1,2 или -1,5 м) плюс толщина песчаной или песчано-гравийной подушки и бетонного армированного основания. Нивелиром проверяют горизонтальность дна. После выкопки его утрамбовывают, засыпают слоем песка и гравия толщиной 20-25 см, увлажняют, уплотняют.

При необходимости устраивают подпорные стенки, чтобы исключить обрушение грунта.

Дренаж

Наружная дренажная система предназначена, чтобы отводить воду еще на подходе к фундаменту. Особенно это важно, если почва на участке глинистая, рядом расположены водоемы, дом стоит на склоне, или низ основания заглублен ниже уровня земли на 1,3 метра.

Пристенный дренаж фундаментаИсточник zen.yandex.ru

Внешнее дренирование перенаправляет почвенные воды в пристенный контур или кольцевой, расположенный на расстоянии 1,5-2 метра от фундамента. Дренаж целесообразно выполнять параллельно с земляными работами.

Кольцевая система представляет собой замкнутый трубопровод, уложенный по периметру здания, с уклоном в сторону накопительного колодца или коллектора. Вода проникает в трубы сквозь перфорированные стенки. Из водосборника жидкость попадает в канализацию, или ее откачивают за пределы участка либо в ассенизаторскую машину. Возможно отведение воды самотеком в дренажную канаву ниже уровня фундамента.

Расчет фундамента и толщины стенки

Фундаменты и стены подвала испытывают не только вертикальные нагрузки от дома и собственного веса, но и боковое давление грунта. Поэтому работу конструкции нельзя рассматривать так же, как в обычных бесподвальных домах.

Все расчеты нужно провести заранееИсточник vashdomnn52.ru

В результате бокового воздействия при недостаточной толщине стенки и ширине фундамента возможны деформации, сдвиг и наклон подошвы, проседание грунта под опорной частью. Это приведет к потере устойчивости конструкцией, ее разрушению.

Расчет фундамента дома с подвалом подробно расписан в “Пособии по проектированию зданий и сооружений”, в котором на примерах дан алгоритм определения оптимальных размеров, схемы армирования конструкций цокольного этажа. Если не проводились геологические исследования, расчетное сопротивление грунта принимают с большим запасом. Соответственно, элементы будут иметь не только значительный резерв по прочности, но и перерасход по материалам. Рациональное решение – когда опорная часть шире стенки фундамента.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундамента для дома с цокольным этажом, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Строительные работы

В частном строительстве наибольшее распространение получили ленточные и плитные фундаменты с подвалом. Стены возводят из монолитного бетона или сборных элементов – кирпича, блоков.

Проект армирования фундамента с подваломИсточник builderclub.com

Строительные работы включают:

  1. Устройство армированной монолитной плиты или ленты.
  2. Возведение стен.
  3. Монтаж перекрытия из деревянных балок или железобетонных панелей.

Плиту армируют одним или двумя рядами сеток, ленту – каркасами по расчету. Применяют бетон марки не ниже М200. Монолитные стенки усиливают вертикальными стальными стержнями, в блочных или кирпичных через каждые 300-400 мм по высоте прокладывают горизонтально проволоку или арматуру. В углах и стыках устанавливают Г- и П-образные металлические элементы для восприятия разнонаправленных напряжений.

Монтаж перекрытияИсточник 3.com.ua

Железобетонные плиты опирают на 2 противоположные стены на глубину 70-120 мм. Деревянные балки перекрытия монтируют в “гнезда” или встык с помощью накладных элементов. От гниения древесину обрабатывают антисептиками.

Для устройства небольших погребов подходят свайные и ленточные фундаменты. В этом случае подземное помещение располагают под домом на некотором расстоянии от опор, чтобы ослабление толщи грунта и нагрузка от стенок не привели к перекосу или заваливанию оснований.

Гидроизоляция

Защита от попадания влаги – важнейшая часть работ при строительстве цокольного этажа. Стыки стен и плиты герметизируют расширяющимися лентами и специальными растворами.

ГидроизоляцияИсточник custom-concrete.biz

Снаружи и изнутри фундамент для дома с подвалом обрабатывают:

  • окрасочными составами;
  • напыляемыми веществами;
  • рулонными материалами;
  • проникающей гидроизоляцией.

Работы проводят с соблюдением технологии. Обмазку осуществляют в несколько слоев. Проникающую гидроизоляцию наносят неоднократно, следя, чтобы не было пропусков и зазоров. Обклейку – в 2 слоя с нахлестом и проклейкой швов. Обрабатывают конструкции по всей высоте.

От качества выполненной изоляции зависит возможность полноценной эксплуатации цокольного этажа, долговечность здания в целом.

Утепление фундамента дома с подвалом

Цокольный этаж нуждается в обязательном утеплении. Промерзание стен неблагоприятно сказывается на микроклимате не только подвала, но и всего дома. Отсутствие теплоизоляции приводит к разрушению поверхности бетона над уровнем земли, деформациям фундамента из-за пучения в прилегающих слоях грунта. К тому же неизбежны теплопотери.

Утепление подвалаИсточник zen.yandex.ru

Теплоизоляцию можно выполнить снаружи и внутри помещения. Для наружного утепления применяют неподверженные действию влаги материалы:

  • экструдированный пенополистерол в плитах;
  • пенопласт;
  • термопанели;
  • штукатурная смесь с вермикулитом или пенополистеролом;
  • напыляемый пенополиуретан.

К наружному утеплению фундамента относится устройство отмостки. Она препятствует затеканию воды в пристеночное пространство, проникновению холода сквозь слой грунта.

Изнутри цокольный этаж утепляют, если нет возможности провести эту операцию снаружи. Тепло сохранится в помещении, но стены не будут защищены от холода. Проникшая в поры и капилляры вода при понижении температуры замерзает, вызывая постепенное разрушение материала.

Для внутренней теплоизоляции используют те же материалы, что и для наружной, с последующей декоративной отделкой.

Вентиляция подвала

В цокольном этаже присутствует постоянная влажность. К тому же на поверхность выходит почвенный радон и скапливается в нижнем уровне помещения. Он тяжелее воздуха, поэтому простым проветриванием через продухи или фрамуги его достаточно сложно удалить.

Схема вентиляции для подвалаИсточник ecoenergovent.ru

Естественная вентиляция подвала достигается установкой разноуровневых вытяжных каналов. Один располагается на высоте 15-30 см от пола, другой – под потолком. За счет разницы давлений и температур возникает движение воздушных масс из нижнего слоя в верхний. Наружный, более холодный, воздух поступает в помещение, а теплый застоявшийся удаляется.

Такой вентиляции может быть недостаточно. Зимой она неэффективна, часто забивается инеем. Целесообразно устроить комбинированную приточно-вытяжную систему – сочетание естественной и принудительной. Воздух будет циркулировать за счет побуждения специальными нагнетателями – вентиляторами или турбинами.

Принудительная вентиляция обладает преимуществами перед естественной системой. Очищенный воздух нагрет или охлажден в соответствии с нужным режимом. Погодные условия снаружи подвала не влияют на работу устройств. Можно вентилировать помещения большой площади.

Подробнее о технологии строительства фундамента дома с подвалом и о возможных ошибка в этом видео рассказывает профессионал:

Устройство фундамента с цокольным этажомФундамент для дома с подвалом 7 СЕРИЯ

Рекомендации

Советы застройщикам от специалистов, имеющих опыт в строительстве и эксплуатации цокольных этажей:

  1. Для внутренней отделки используют материалы, не боящиеся сырости или обработанные от гниения.
  2. Для спуска в подвал нужно обустроить удобную некрутую лестницу.
  3. Рекомендуется выполнить пол первого этажа с подогревом по перекрытию с полноценной теплоизоляцией.
  4. Желательно утеплить отмостку, сделать отведение поверхностных вод в дренажную канавку или перфорированную трубу.

Правильно обустроенный подвал станет отличным местом для отдыхаИсточник mysticirelandusa.com

Заключение

Строительство фундамента с подвалом требует расчета, объективно учитывающего условия работы конструкции, тщательного выполнения гидроизоляции и утепления. Возведение цокольного уровня приравнивается по стоимости к строительству основания и надземного этажа.

Строительство цокольного этажа

Есть несколько способов, чтобы возвести цокольный этаж под домом:

  1. Заглубленный цоколь – один из используемых наиболее часто. Основное преимущество такого строения в том, что оно обладает высокой устойчивостью к влажности. Очень быстро происходит сток воды, а раз она не застаивается, то и совершенно не вредит как самому дому, так и его фундаменту.
  2. Цокольный этаж располагается на уровне с фундаментом, и это потребует определенных денежных затрат на необходимые в этом случае гидроизоляционные работы. Такая мера предотвратит скопление лишней влаги, а, значит, фундаменту не будет из-за этого разрушаться.

    постройка цокольного этажа из блоков

  3. Выступающий цоколь строится в том случае, если у здания тонкие стены. Обычно он нужен для того, чтобы повысить качество теплоизоляции подвального помещения, например, если в нем предполагаются не службы для подсобных целей.

Как готовится к работам строительная площадка

Закладка фундамента с одновременным строительством цокольного этажа, требует проведения тщательного почвенного анализа на строительном участке, а также определение места расположения грунтовых вод. В случае если они обнаружатся на глубине полутора метров, то цоколь должен строиться не выше одного метра.

При качественном выравнивании участка под строительство может потребоваться нанесение дополнительного слоя грунтового покрытия. Если грунтовые воды располагаются вблизи поверхности земли, потребуется предварительное осушение земельного участка. Легко справиться с этой задачей помогут предназначенные для этого дренажные системы. Их использование позволит заложить более глубоко сам фундамент.

Схема дренажной системы при строительстве цокольного этажа

Как сделать цокольный этаж из фундаментных блоков: советы проектировщика

Цокольный этаж из фундаментных блоков – это одно из самых оптимальных решений. Но не забывайте, что цокольный этаж это не просто подвальное помещение, а, значит, и не все фундаментные блоки подойдут для его реализации. Опытные проектировщики, во избежание промерзания стен цокольного этажа, рекомендуют использовать фундаментные блоки толщиной не менее 500 мм.

Кладка фундаментных блоков выполняется с перевязкой швов, раствор для кладки – цементно-песчаный. Цокольный этаж, для строительства которого используются фундаментные блоки, желательно закончить на уровне земли, а непосредственно цокольную часть выполнить из керамического кирпича, поскольку тогда наружная отделка вашего дома будет иметь большую прочность по сравнению с другими строительными материалами. Сами же стены из фундаментных блоков армировать не обязательно.

При возведении цокольного этажа не забудьте выполнить технологические отверстия с заложенными гильзами (стальными цилиндрами, предназначенными для прохода инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и т.п.).

Прочный монолитный цокольный этаж: этапы возведения

Еще один популярный вид цоколя – это монолитный цокольный этаж. Любые работы с монолитным железобетоном следует разделить на 3 этапа, в том числе и работы по возведению монолитного цокольного этажа.

Первый этап: сборка деревянной опалубки, для возведения которой может применяться не обрезная доска. Опалубку следует устанавливать на распорках, так как такой цокольный этаж имеет значительную высоту, из-за чего стенки опалубки могут быть выдавлены. Данный фактор может привести к потере формы стены цоколя, а, следовательно, к необходимости несения неоправданных затрат на его восстановление.

Кроме того, обратите внимание, что в данной ситуации опалубка повторному применению не подлежит.

Второй этап: арматурные работы. Необходимость выполнения арматурного пространственного каркаса для цокольной стены обусловлена тем, что бетон хорошо работает на сжатие и плохо – на растяжение. Однако для определения наиболее эффективного армирования необходимо обратиться к специалисту, поскольку различная высота и толщина цокольной стены требуют индивидуального рассмотрения.

Третий этап: заливка бетона. Бетонная смесь может быть приготовлена как непосредственно на строительной площадке, так и заказана на заводе-производителе. Заливку монолитной стены цокольного этажа не следует разбивать на этапы. Самым правильным будет залить ее целиком. Для того чтобы бетонная смесь не имела воздушных пустот, необходимо произвести вибрирование смеси на стадии заливки глубинными вибраторами. Твердение бетонной смеси происходит на протяжении 28 суток.

Как подготовить котлован на стройплощадке

Все работы начинаются с соответствующей разметки стройплощадки, после чего, руководствуясь проектом дома, котлован роется при помощи экскаватора. Если строительные работы ведутся в весеннее время, то возможна вероятность скапливания воды в котловане, от которой в дальнейшем придется избавляться при помощи насоса. Другой путь – ждать пока она не впитается в грунт естественным путем.

Как только требуемая глубина достигнута, дно котлована тщательно выравнивается, причем выравнивание углов требует при этом особого внимания. Когда котлован вырыт, на основании проекта дома проводится его разметка. Траншеи под несущие стены должны быть вырыты на глубину не меньше, чем 30 сантиметров. Когда траншея готова, на дно ее засыпается щебень, затем укладывается арматура, и только потом производят заливку бетона. На полное засыхание бетонного раствора уходит приблизительно три недели.

Как устроить гидроизоляцию

Устройство гидроизоляции обеспечивает надежную защиту фундамента от воздействия влаги. Оно заключается в заливке бетонной отмостки по периметру предполагаемого здания, сам же фундамент с наружной стороны защищается рулонным гидроизоляционным материалом. В большинстве случаев для этого применяется гидроизол – достаточно эффективный материал, обладающий вполне приемлемой ценой.

Эффективность этой системы можно повысить, для чего специалистами предлагается дополнительная система дренажа с внешней гидроизоляцией. Для этого от цоколя нужно отступить на полметра и вырыть яму, в которую укладывают затем глину, щебень и бетонный раствор. Делать это нужно с максимальной тщательностью, ведь надежная гидроизоляция – это залог долговечности и надежности всего дома в целом.

Так монтируется гидроизоляция цоколя

Цокольный этаж в частном доме, пошаговая инструкция

Инструкция, как построить цокольный этаж:

  1. Надо составить план помещений, указывая, для чего они будут предназначены.
  2. Провести расчет несущей способности фундамента и стен.
  3. Осуществить разметку на фундаменте.
  4. Вынести контуры будущих стен и перегородок.
  5. Определить тип фундамента.
  6. Определить ширину основания.
  7. Сделать гидроизоляцию цокольного этажа.
  8. Провести электричество, тщательно изолируя проводку от действия влаги.
  9. Осуществить отопление.
  10. Вентиляция – естественная (сообщение трубами с улицей), принудительная.
  11. Стены для предотвращения плесени, грибка, несколько раз грунтуют, затем штукатурят или облицовывают панелями.
  12. Если жилое пространство – утеплить минеральной ватой, затем проштукатурить.

В зависимости от грунта определяется тип фундамента:

  1. В местности, где высокие грунтовые воды, применяется сваечный тип. Такой фундамент состоит из свай. Их нижняя часть находится ниже места промерзания грунта, поэтому без проблем можно использовать цоколь в холодное время года.
  2. В болотистой местности и при слабости грунта строится фундамент из монолитной плиты, которая не дает просесть грунту. Это состояние осуществляется за счет равномерного распределения веса дома по всей площади основания.
  3. При отсутствии проблем с грунтом используется ленточный тип фундамента.

Как сделать цокольный этаж из пеноблоков

Пеноблок – одни из самых распространенных материалов, выбираемых для возведения «жилого подвала». Он позволяет качественно проводить инженерные сети и дает возможность оставлять места для окон. Лучше использовать для работы с ним специальную технику: вручную проведение работ потребует немалые временные затраты. При использовании пеноблоков в пользу сборного фундамента или ленточного чаще всего делается выбор.

Если предполагается в доме цокольный этаж, то фундамента заливается толщиной в полметра или больше. Для повышения прочности стен делается кладка с перевязкой швов. Для скрепления используется цементно-песчаный состав. Укладывать блоки нужно как можно ровнее, в противном случае со временем возникнут трудности с отделочными работами.

Также стоит отметить размер окон и делать их по возможности как можно больших размеров: в цокольный этаж будет проникать больше уличного света.

Нужно оставить вентиляционные отверстия, для чего между блоками оставляются отверстия на уровне с поверхностью земли.

На одинаковом уровне с поверхностью земли между блоками оставляются отверстия для вентиляции. Их должны хорошенько закрывать сетки, и тогда внутрь помещения мусор не будет попадать.

Фундамент цокольного помещения должен быть выше уровня земли примерно на метр. Соединяются блоки между собой посредством так называемого выравнивающего пояса. И вот, наконец, перекрытия первого этажа можно укладывать.

Чаще всего при обустройстве пояса применяют железобетон, но можно обойтись и кирпичной кладкой. Первый вариант, когда на дощатую опалубку укладывается арматура, заливаемая бетоном, – считается более надежным.

Пример монтажа опалубки

Благодаря этому получается крепкая полуподземная конструкция. Она и служит надежным базисом для последующего возведения этажа.

Как построить монолитный цокольный этаж

У цокольного этажа, который строится из монолитного бетона, есть сразу несколько преимуществ: он обладает хорошей влагоустойчивостью, высокой прочностью, короткими сроками возведения. К тому же есть возможность обустройства помещения практически любого предназначения, в том числе гаража или бассейна.

Правильно устроенная гидроизоляция позволяет строить цокольный этаж установить цоколь, даже если среда грунта влажная. Однако для этого фундаментные стены должны иметь максимально жесткое сцепление с плитами пола цокольного этажа.

Технология строительных работ:

  1. Вначале проводится разметка участка под предстоящие строительные работы, после чего роется котлован под будущую застройку. Котлован роется на глубину, которая примерно на полметра ниже той, где будет расположена подземная часть фундамента.

    Это позволит в дальнейшем заложить гидроизоляционную песчано-гравийную подушку. Выбирая грунт с помощью экскаватора, следует сводить к минимуму неравномерное заглубление фундамента, для чего рекомендуется вручную убрать последний грунтовой слой. Участки, которые слишком заглублены, нельзя засыпать, потому что это может привести в дальнейшем к деформации плит пола.

  2. Затем наступает черед обустройства дренажной системы. Если имеется плывун, должно быть предусмотрено устройство стока, что позволит избежать застоя воды. Для этого делается 10-сантиметровая подсыпка: гравий и песок. Нужно тщательно укатывать эти слои. Чтобы максимально уплотнился песок, он еще и заливается несколько раз водой.
  3. На выравненную подушку заливается бетон марки М50-М100. Бетонный слой должен составлять пять сантиметров: выравнивается основа, с тем, чтобы уложить плиту пола, одновременно выполняются гидроизолирующие функции.

    Пример гидризолирующей подушки для цокольного этажа

    Рулонная гидроизоляция (например, подстилочный рубероид) укладывается сразу после того, как бетон затвердеет. Гидроизоляцию нужно укладывать двумя слоями и скреплять наплывным способом или с помощью битумной мастики.

  4. После подготовки основания строится внешняя опалубка. Вначале заливается половая плита, она и будет являться опорой, из нее «вырастут» фундаментные стены. На изготовление опалубки идут деревянные щиты или доски. Для соединения их между собой используют саморезы и бруски. Чтобы повысить прочность основания, плиты армируют. Делается это в двух направлениях – продольном и поперечном – арматурный прут должен быть рельефным, диаметром от 10 сантиметров (точные размеры определяются при предварительных расчетах). Для укладки арматуры служат специальные направляющие, скрепляются они при помощи проволоки.

    Для того чтобы стены жестко и надежно связывались с плитой перекрытия, используются стержни арматуры (крепятся вертикально).

  5. После установки опалубки и когда закреплена арматура, бетоном М250-М300 заливается плита фундаментная (толщина ее – минимум 20 сантиметров). Причем это рекомендуется делать сразу же. При желании бетон можно заливать небольшими частями, но плита при этом станет менее прочной, могут появиться швы с повышенным напряжением на разрыв. Желательно, чтобы бетонные стыки в таких случаях располагались вдоль той стены, которая длиннее. После заливки бетона поверхность нужно выровнять и оставить примерно на месяц до полного вызревания. В это время строится опалубка для цоколя и фундаментных стен.
  6. Опалубка стен строится таким же образом. Применяются несъемные щиты из полипропилена при ее строительстве, и это решат одновременно и вопрос утепления. Арматура укладывается в продольном по отношению к стенам направлении.

    Схема укладки арматуры под заливку

    Надежность придает связывание горизонтальных прутьев и вертикальных, которые уже закреплены. При трехметровой глубине фундамента крепость придается двумя поясами обвязки, которую делают и в верхней части, и в нижней.

  7. В процессе обустройства опалубки закладываются дверные и оконные проемы там, где это было заранее предусмотрено проектом дома. Идет укладка специальных металлических труб – гильз.
  8. Бетон заливается либо сразу же, либо отдельными слоями. Правило таково: новый слой нужно заливать еще до того момента, когда начнет схватываться предыдущий слой. В противном случае придется ждать еще три дня: если бетон не наберут нужной прочности, он может разрушиться под давлением закрывающих его слоев. Затем можно укладывать перекрытия.
  9. С наружной стороны гидроизоляция цокольного этажа выполняется посредством оклеечного или обмазочного способа. С внутренней стороны лучше всего использовать проникающую гидроизоляцию: бетон становится заметно прочнее и не нарушается парообмен.

    Схема проникающей гидроизоляции цоколя

    Утепление цокольного этажа с наружной стороны осуществляют пенополистирольными плитами, которые крепятся предназначенным для этого клеем. Для закрепления частей, которые выступают над землей (дополнительно) используются специально предназначенные для пенопласта дюбеля.

  10. Чтобы засыпать подземную часть, используется тот грунт, который образовался, когда рыли котлован. Присутствие в грунте твердых частиц недопустимо, т. к. они могут повредить тепло- и гидроизоляцию, и засыпают крупным песком.
  11. Для отделки цокольного этажа годятся материалы, которыми оформляются стены здания.

Фундамент для дома с цокольным этажом (советы специалистов).

Начиная строить дом, следует определиться, для чего будет использоваться цокольный этаж.

В случае расположения там жилого помещения, игровой комнаты или тренажёрного зала, потолок должен находиться на высоте не меньше 220 см.

Если это пространство предполагается использовать в качестве подсобного помещения, потолок может располагаться ниже.

Возвести фундамент для дома с цокольным этажом можно собственными силами.

Для этого необходимо рассмотреть особенности подобных конструкций и разобраться с правилами проведения монтажных работ.

Необходимые материалы для постройки цокольного этажа своими руками

Итак, для строительства цокольного этажа понадобятся следующие материалы:

  • Строительный песок. Цена – от 400 р./м3.
  • Цемент, как минимум марки М 300, М50, М100. Цена – от 120 руб., за мешок 40 кг.
  • Щебень. Цена – от 1700 р./м3.
  • Фундаментный блок. Цена – от 500 р., за штуку.
  • Цементно-известковый раствор. Цена – от 350 руб., за мешок 30 кг.
  • Металлическая сетка. Цена – от 60 руб./кв.м.
  • Красный полнотелый кирпич. Цена – от 15 руб., за штуку.
  • Опалубка, рубероид – от 250 руб., за рулон.
  • Арматура. Цена – от 14 руб./м.

Это основные материалы, которые могут понадобиться при строительстве. В конкретной ситуации могут понадобиться такие материалы, которые не указаны в данном списке.

Что касается количества нужных материалов, то это зависит от площади, которую нужно выстроить. Рассчитывать нужное количество материалов каждый должен самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации. Для облегчения данной задачи в интернете есть специальные строительные калькуляторы.

Как правильно провести гидроизоляцию цокольного этажа и выбрать подходящий материал

Для чего необходимо проводить гидроизоляцию цоколя

В процессе постройки многие люди почему-то отводят гидроизоляционным работам чуть ли не самое последнее место, считая, что надежную защиту от влаги можно сделать уже после того, как дом с цокольным этажом полностью построен. Конечно, изнутри гидроизоляцию можно провести, но все-таки самым качественным вариантом является защита стен с наружной стороны.

Наружная гидроизоляция позволит:

  • Увеличить долговечность жилья, ведь попавшая в бетонные конструкции влага значительно сказывается на сроке их эксплуатации;
  • Обустроить в сухом и теплом цокольном этаже жилую комнату;
  • Избавиться от плесени и грибков, которые являются вечными спутниками влажных и темных помещений.

Наиболее часто прибегают к использованию таких видов гидроизоляции: проникающей, оклеечной, рулонной и обмазочной.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляция позволяет наиболее основательно уберечь от повышенной влажности «подземное жилье». Она укладывается на глубину примерно в 90 сантиметров в толще бетона, заполняет мелкие трещины, благодаря чему влаге некуда просачиваться. Оказываясь в бетоне, проникший туда материал изоляции сразу же образует химическую реакцию с составляющими его элементами, и в результате образуются твердые кристаллы. Ими и заполняются в бетоне поры, и влаге некуда проникать.

Плюсы проникающей гидроизоляции

  1. Отлично взаимодействует с бетонной массой, тем самым надежно перекрывает путь для проникновения сырости.
  2. Забивает собой даже самые незначительные изъяны в конструкции, благодаря чему прочность материала становится выше примерно на 20%.

    Схема монтажа гидроизоляции фундамента

  3. Высокоустойчива к влиянию таких агрессивных материалов, как щелочь, кислоты и различные нефтепродукты.
  4. Обладает высокой устойчивостью к механическому воздействию.
  5. Увеличиваются показатели морозостойкости.
  6. Фактически бетонные плиты становятся крепче, и более продолжительным становится срок эксплуатации.

Как сделать проникающую гидроизоляцию цоколя

Предварительно тщательно очищается от пыли и мусора рабочая поверхность. Затем в воде до однородного состояния размешивается сухой порошок. Перед укладкой первого слоя гидроизоляции поверхность бетонных конструкций увлажняется. Заливается следующий слой после того, как впитается первый. После такой обработки конструкции следует увлажнять еще в течение нескольких суток.

Изоляцию следует наносить на плиту только после увлажнения, так как в противном случае материал не сможет просочиться на необходимую глубину.

Если речь идет о гидроизоляции старых зданий, требуется очищать и увлажнять плиты максимально тщательно. В этом случае проникновение гидроизоляции в бетон окажется предельно глубоким. Для нанесения проникающего изоляционного слоя используются кисточка с синтетическим ворсом или предназначенный для этого растворнасос. Работы по изоляции влаги проводятся, когда тепло на улице.

Оклеечная гидроизоляция

Полимеры, битум и синтетические материалы – вот то, из чего произведены рулонные оклеечные материалы для гидроизоляции цокольного этажа.

Рулонной изоляцией должны быть аккуратно оклеены абсолютно все конструкции цоколя, при этом для наружных стен используют несколько слоев материала. Если уровень грунтовых вод слишком высок, слоев гидроизоляции можно укладывать до пяти.

Пример монтажа оклеечной гидризоляции

Процесс монтажа гидроизоляционной конструкции:

  1. Слоями гидроизоляции стены цоколя оклеиваются снаружи, при этом листы материала должны располагаться внахлест.
  2. Чтобы гидроизоляционный материал не подвергался повреждениям, этому служит установленный блок из железобетона или выстроенная в полкирпича стенка (располагаются где-то в сантиметре от поверхности).
  3. Битумной мастикой заполняется образовавшееся пространство.
  4. Защитой конструкции гидроизоляции служит железная сетка, ее оштукатуривают снаружи.

Минусы такого рода гидроизоляции цоколя: сложный монтаж, потребность во вспомогательном предохранении материла от дефектов, возможность проведения оклейки при температуре на улице не ниже +10 градусов.

Обмазочная гидроизоляция

В такого рода гидроизоляции нуждаются не только внешние, но и внутренние стены цокольного этажа.

Она тщательно запаивает малейшие изъяны рабочей поверхности, что существенно увеличивает устойчивость стен к воздействию влаги.

Внешняя защита стены с помощью мастики предотвратит просачивание в помещение влажности. Обмазочная гидроизоляция представлена такими материалами:

  • Битумные мастики;
  • Полимерно-битумные мастики;
  • Цементно-полимерная гидроизоляция.

Наиболее экономически выгодным будет использование в качестве изоляции мастики на битумной основе. Правда, прослужит она не больше пяти лет, после чего приходит в негодность, и влага может проникнуть в цоколь. Поэтому периодически придется прибегать к повторной гидроизоляции помещения.
Существенной устойчивостью, и к резким перепадам температуры, в том числе, отличаются цементно-полимерная и полимерно-битумная мастики. Но эти материалы боятся механических повреждений: требуется тщательная защита.

Как своими руками сделать цокольный этаж

Понятно, что вопросы о самостоятельном строительстве дома задают не профессионалы, которые должны всё это знать по обязанности, а желающие сэкономить на производстве работ частные застройщики. Желание строить у них есть, а знаний нет – вот и ищут ответы на свои вопросы в сети. Хотя там ведь тоже не всегда пишут люди знающие.

Самое правильное, ориентироваться на действующую строительную документацию — в частности, на СНиП 31-02, регламентирующий строительство одноквартирных домов. Именно здесь определен полный комплекс требований к строительству индивидуальных домов. Это, конечно, всего лишь рекомендации — частник может им и не следовать, но чтобы не допустить фатальных ошибок, лучше всё-таки документ проштудировать.

По поводу заглубляемых помещений в нормах никакой Америки не открывается, все рекомендации ориентированы на общепринятые в строительстве правила. Кстати, в официальных документах все этажи, что находятся ниже цоколя, именуются подвалами, так как кроме уровня заложения их ничего не отличает.

Для строительства дома с подвалом можно спроектировать только два вида фундамента: ленту и плиту. Если это лента, то она одновременно является фундаментом и выполняет функции стен – полы в этом случае формируются по грунту. Если фундамент плитный, он же является черновым полом. Стены в этом случае являются лишь промежуточной конструкцией, которая передаёт фундаменту нагрузки.

Разница между этими двумя решениями состоит в том, что стены подвала имеют несколько разную функциональность и точку опоры. Когда стены сами по себе являются фундаментом, то опираются на грунт — как вариант, под ними бетонная подготовка или толстая железобетонная подушка, расширяющая площадь опоры. Если это просто вертикальные ограждающие конструкции, то они всегда опираются на плитный фундамент.

На схемах – принципиальное отличие в конструктиве подвала

От конструктива, которой будет выбран для строительства подвала (при условии, что гидрогеология участка вообще позволяет это сделать), определяется и перечень используемых материалов. Если это лента, то её можно возвести из бутобетона, железобетона, блоков ФБС. Правила разрешают использовать для этой цели и глиняный кирпич, но по факту его если и применяют, то только для наращивания цокольной части фундамента.

Плиту формируют только из железобетона, а вот опирающиеся на неё стенки могут возводиться и в кладочном варианте: из бутового камня, полнотелого керамического кирпича и бетонных блоков не только фундаментных (ФБС), а и стеновых, производимых по ГОСТ 6133 (полнотелые камни из облегчённого и тяжёлого бетона). Ячеистые бетоны сюда не относятся, так что не верьте продавцам, которые утверждают обратное.

Из фундаментного блока

Фундаментными называют блоки, изготовленные по ГОСТ 13579, специально предназначенные для возведения стен подвалов. Это изделия заводской готовности из неармированного бетона с щебневым или керамзитным наполнителем, плотностью 1800 -2400 кг/м³ и крупным форматом: длина 2400 мм, высота 600 мм, ширина в соответствии с толщиной стен 300-600 мм.

Главное преимущество их использования в скорости возведения нулевого цикла здания. Недостатки – наличие стыков между блоками, которые придётся герметизировать, и отсутствие надлежащей жёсткости, требующей устройства поверх кладки армирующего пояса. В грунтах, не подверженных увлажнению подземными водами, подвалы многоэтажек и малоэтажных домов строят именно из ФБС.

Существует три конструкционных варианта применения фундаментно-стеновых блоков:

  1. Кладка из ФБС исполняет роль самостоятельного фундамента (ленточного), и опирается непосредственно на песчаную подушку или бетонную подготовку. В проектируемом строительстве это распространённый вариант для устройства фундамента с подвалом на связных каменистых и глинистых грунтах.
  2. Под стеной из блоков есть более широкая железобетонная подушка – тоже сборная, из блоков (ФЛ или ФП), либо выполняемая в монолитном варианте. Конструктив «лента на ленте» обычно применяется в регионах с глубоким промерзанием грунта или его нестабильной плотности и прочности. Подушка расширяет площадь опоры ленточного фундамента, делая его более устойчивым к опрокидыванию, позволяет лучше противостоять боковым силам морозного пучения. При беспроектном строительстве ленточного основания лучше выбирать именно этот вариант, как наиболее надёжный.
  3. Плита фундамента под всем зданием. В этом случае ФБС-блоки используются исключительно как стеновой материал, позволяющий за счёт крупного формата за два-три дня собрать весь цокольный этаж. Достоинство такого конструктива в наличии стабильного чернового основания пола, которое никогда не просядет. Недостаток всё тот же: наличие швов, герметизация которых требует дополнительных расходов и занимает немало времени.

Из кирпичной кладки

Глиняный, хорошо обожжённый кирпич использовали для возведения фундаментов ещё до того, как был придуман монолитный железобетон. То, что построенные 200 лет назад здания стоят до сих пор, нагляднее всего показывает, насколько надёжным может быть кирпичный фундамент. Тем не менее, для строительства ленточных оснований его сейчас практически не используют из-за трудоёмкости возведения и экономической нецелесообразности.

Стены подвалов собирают из ФБС или заливают в монолите, выводя обрез на уровень планировочной отметки грунта. А вот наземную часть стенок зачастую выкладывают из кирпича, что даёт возможность, применив материал лицевого качества, одновременно решить и вопрос отделки цоколя. К тому же, кирпичная кладка прекрасно исполняет роль армирующего пояса.

Из монолитного бетона

Монолитный способ позволяет сформировать фундамент любой конструкции и стенки любой конфигурации. Поэтому, несмотря на необходимость ждать 28 дней до полного набора прочности бетона, предпочтения застройщиков отдаются в основном железобетону. Когда требуется сделать подвал на ленточном фундаменте, он возводится по технологии «стена в грунте». Лента может иметь прямоугольное, трапециевидное или ступенчатое сечение, что зависит от характеристик грунта и гидрогеологической обстановки.

Недостатком такого решения является то, что между стенами и полом, которые не связываются между собой жёстко, есть стыки. Всегда есть вероятность попадания в них воды, как ни герметизируй — ведь сформированные по грунту полы имеют свойство проседать. Основная причина данной проблемы – неизученный материковый грунт, степень просадочности которого не принята во внимание при строительстве, но может быть и некачественное уплотнение подстилающего песчаного слоя под полом.

Чтобы избавить строящийся дом от такой вероятности, лучше всего делать фундамент не ленточный, а плитный, а чтобы между полом и стенами (а так же в толще самих стен) не было стыков, вертикальные ограждающие конструкции нужно возводить тоже в монолите. При этом стены соединяются с плитой закладной арматурой, и играют для неё роль направленных вверх рёбер жёсткости. Подвал, устроенный на таком фундаменте, приобретает форму монолитной железобетонной чаши с отменной жёсткостью и герметичностью.

Опалубка под железобетонные стены цокольного этажа

Стыки – это единственное слабое звено в подвальных конструкциях. Здесь же их нет, а сам по себе бетон класса В22,5 W6 водонепроницаем. Соответственно, монолитный цокольный этаж наиболее надёжен не только с точки зрения прочности и устойчивости к морозному пучению, но и потребует наименьших расходов на гидроизоляцию.

Типы фундаментов

Что касается ширины фундамента, то она зависит от характеристик стеновых панелей дома

Иногда обустройство погреба невозможно из-за того, что грунт отличается невысокой несущей способностью. Поэтому стоит знать типы фундаментов, подходящих для цокольного этажа:

Проекты кирпичных коттеджей с цокольным этажом

  1. Свайная основа. Подходит для любых типов грунтов кроме тяжелых. Эксплуатация нулевого этажа не представляет сложностей ввиду особой специфики строения всего здания.
  2. Плитный фундамент возможен на слабых грунтах с большим водонасыщением. Построить цоколь в этом случае тоже возможно, но он будет напоминать закрытый со всех сторон куб, на который ляжет вся масса строения.
  3. Ленточный фундамент подходит для всех типов грунта, строительство цоколя тут также не представляет никаких проблем.

Что касается ширины фундамента, то она зависит от характеристик стеновых панелей дома. Допустим, это каркасный дом с наличием цокольного этажа, размеры такие:

  • Свайная основа – 300-500 мм, при этом толщина стеновых панелей может быть равной фундаменту. Строительство не придется дополнять вентиляционными отверстиями, так как технология уже подразумевает эти особенности.
  • Плитная основа рекомендует ширину фундамента равную ширине стен цокольной части.
  • Малозаглубленный ленточный фундамент строится по ширине равной стенам нулевого этажа, но только если нулевой уровень не будет дополняться бетонной стяжкой.

Что касается гидроизоляции, то ее рекомендуется выполнить минимум в 2 слоя. При этом имеет значение покрытий: покрывать нужно все вертикальные и горизонтальные элементы строения, а также узлы соединения, примыкающие к грунту. Для гидроизолирования применяется рубероид, толь, мастики на битумных основах.

Технология отделки цокольного этажа и материалы

То, как в конце концов будет выглядеть «подземное жилье», отразится и на общем виде дома, и на его завершенности. Вот почему нужно старательно и внимательно выбирать отделочные материалы. При выборе материалов важно обращать внимание не только на то, чтобы они были красивыми. Они должны также отличаться прочностью и минимальным влагопоглощением.

Проще всего использовать для отделки покраску.

Для отделки цокольного этажа выпускается широкий ассортимент современных красок, отличающихся большим сроком эксплуатации. Они характеризуются как устойчивостью к влаге, так и к воздействию морозов.

Также для цокольной отделки используется экструдированный пенополистирол. Плиты, которые из него изготавливаются, крепятся посредством клеевой мастики, а затем оштукатуриваются по сетке, на них наносится финишное покрытие.

Отделка цокольного этажа декоративным камнем

Любой хозяин частного дома стремится возвести красивый и респектабельный дом или отремонтировать уже существующий. Но мало кто уделяет внимание состоянию цоколя, а зря — основа дома играет существенную роль во внешнем виде дома. Наиболее популярной является отделка цоколя искусственным камнем. Но прежде чем закупать материал и начинать работы стоит узнать о преимуществах и недостатках того или иного материала, и как произвести собственноручно монтаж.

Конечно, натуральный камень по своим характеристикам лучше, но имеется и минус – это высокая цена, что может перечеркнуть все плюсы. Искусственный же камень мало чем уступает натуральному камню и в несколько раз дешевле. Правильный выбор материала и качественный монтаж позволят прослужить ему не один десяток лет.

Также декоративный камень значительно легче природного, а его гладкая поверхность дает возможность положить материал на клей, не «утапливая» его в стену.

Отделка цоколя декоративным камнем схожа с методом укладки керамической плитки. Главное, нужно помнить, что основание под отделку должно быть прочным и ровным. О ровности цоколя лучше позаботиться во время возведения дома, иначе для его выравнивания потребуется немалое количество клеящего состава.

Имеется 2 варианта укладки: методом с расшивкой швов и без наличия шва.

  1. Метод с расшивкой швов предполагает крепление камня на расстоянии 2 см друг от друга. Подобный метод может быть более предпочтительным, так как дает возможность сэкономить на количестве материала. Однако немалое внимание необходимо уделить качеству швов.
  2. Есть модели камня, которые монтируются исключительно бесшовным способом, когда клей наносится лишь на изнаночную поверхность изделия, а излишки клеевого состава убираются шпателем.

Пример угловой отделки цоколя

Камень для цоколя нужно приобретать на 10% больше, чем требует площадь цоколя, так как возможны отходы либо механические повреждения плитки.

При необходимости декоративный камень можно легко обрезать болгаркой до нужной формы.
Подготовка разных видов поверхностей для отделки искусственным камнем.

Укладка искусственного камня может быть произведена на основу из металла, дерева, бетона, гипсокартона и др.

Любая облицовочная плоскость требует предварительного выравнивания и просушки. Перед началом работ необходимо убедиться, что цоколь не даст в будущем усадки. Поверхность цоколя необходимо очистить от штукатурки или краски, а также обезжирить.

Штукатурка

Если отделка цоколя ранее производилась при помощи оштукатуривания, то основу необходимо проверить на наличие возможных пустот и нанести новую смесь. После высыхания поверхность необходимо отшлифовать сухой щеткой. Удостоверившись, что основа абсолютно сухая можно приступать к отделке цоколя.

Кирпич

Если цоколь выполнен из керамического кирпича, необходимо произвести шпатлевку швов, чтобы устранить возможные неровности между кирпичом и пазами.

Бетон

С момента возведения бетонного основания до отделки его декоративным камнем должно пройти хотя бы полгода. Перед облицовкой бетонную поверхность нужно очистить от возможной плесени.

Гипсокартон

Листы гипсокартона должны обладать высокой несущей способностью. Листы ГК нужно обработать грунтовкой, после полного высыхания можно начинать укладку декоративного камня.

ДСП

Данная основа должна иметь отличную влагоустойчивость. Чтобы избежать различных скручиваний, сами плиты нужно монтировать максимально жестко. При креплении желательно использовать наличие высоко эластичного клея, не помешает применить также армирующую сетку.

Пенопласт, минеральная вата и другие утеплители

На подобное основание искусственный камень для цоколя крепить не следует, так как утеплители имеют рыхлую структуру.

На поверхность требуется установить с помощью нескольких дюбелей армирующую сетку, сверху кладется слой штукатурки, а дождавшись полного высыхания, следует провести глубокую грунтовку.

Расшивка швов

Поверхность цоколя необходимо герметизировать, исключив попадание клеевой смеси под облицовку, иначе в зимнее время может произойти разрушение или растрескивание каменной кладки самого цоколя. Расшивка производится посредством специального шприца – пистолета. Если такого инструмента нет, можно сделать особый мешок из полиэтиленового пакета с отверстием для выдавливания раствора, отверстие должно получиться уже, чем сам шов.

Нужно подождать некоторое время, когда раствор начнет застывать, затем с помощью шпателя разгладить швы и удалить излишки раствора. Свежий раствор убирать не стоит, останутся грязные следы. Сделать это можно будет примерно через час с помощью грубой щетки.

Этапы проведения работ по облицовке цоколя искусственным камнем

  1. С помощью мастерка на заднюю поверхность наносится слой клея, смесь должна покрывать всю поверхность.
  2. Прижимая камень для цоколя к стене, его нужно слегка повращать для улучшения сцепления.
  3. Применяя метод кладки без швов, нужно проследить, чтобы все стыки и имеющиеся соединения плитки были заполнены клеевой смесью.
  4. По окончании рабочего процесса излишки клея убираются, можно оставить лишь наличие тонкого слоя в стыковочных местах.