Проекты двухэтажных домов из газосиликатных блоков

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Плотность, кг/м3 500
Класс по прочности на сжатие В 2,5-3
Морозостойкость, циклы F50
Отношение к влаге Требует защиты
Отношение к огню Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С 0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м 0,5
Возможность монолита Нет

Набор для строительства

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной штроборез.
  5. Мешалка.
  6. Электрофреза.
  7. Ковш-скребок.
  8. Каретки для клея.
  9. Зубчатая кельма.
  10. Резиновый молоток.
  11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент – 1 часть;
  • щебенка – 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопоясаАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясКладка стен

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичомСтроительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доскуЗатем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.Берем арматурную сеткуНарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные пруткиВкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетонаШпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетонаБетон залитСхема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

МауэрлатМауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

УтеплениеУтепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • битумная черепица;
  • профнастил;
  • металлочерепица;
  • керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаОбустройство мансардыУстановка окон

Цены на различные виды бруса

Брус

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Что касается газобетонных домов бизнес-класса, эти проекты необыкновенно комфортабельны, это полноценные коттеджи. Их стоимость – от двух миллионов рублей и выше, а площадь – не менее 80-90 кв. м.

Этот материал позволяет строить дома всех перечисленных классов комфортности и в южных регионах, и в средней полосе, и на севере. Газобетон совместим с любым типом отопления – печным, каминным, котельным.

Кроме того, он достаточно прочен для того, чтобы возводить из него двухэтажные дома. Именно поэтому он настолько широко применяется в строительстве загородных домов.

Выбираем фундамент для одноэтажного дома из газоблока

По сравнению с другими строительными материалами газобетонные блоки отличаются легкостью. Именно по этой причине дома из газобетона не требуют сооружения сложного и дорогостоящего фундамента. Единственное условие – основание должно быть грамотно рассчитано. Поскольку стена из газобетонных блоков – конструкция жесткая, непластичная, если фундамент просядет, то она треснет.

Каким будет тип фундамента, решают, проанализировав качество грунта и параметры самого дома. Из газобетона строят дома малой этажности – до 3.

Наиболее подходящими типами фундамента для подобных строений являются:

  • ленточный;
  • монолит;
  • сваи;
  • столбчатый.

Самыми дорогими из вышеперечисленных станут первый и второй. Для них необходимо большое количество как арматуры, так и бетона, а это влечет затраты как по финансам, так и по времени строительства.

Поэтому, если вы не желаете вкладывать большое количество трудовых и денежных ресурсов в сооружение фундамента, лучше остановиться на столбчато-ленточном варианте. Это поможет сэкономить на плитах в основании вашего дома.

Однако бывают ситуации, когда только ленточное основание может быть использовано для строительства дома. К примеру, если грунт – песчаный, пучинистый и склонен к сдвигам. Также ленточный фундамент нужен там, где закладка основания предполагается неглубокой – от 60 см.

Монолитный фундамент обычно закладывают там, где грунтовые воды расположены высоко к поверхности. Плитные основания делятся на реберные и безреберные.

Если ребер жесткости на плитах нет, ее уровень прочности снижается, и использовать такой фундамент можно для небольшого строения – кладовки или сарая. Для более масштабных сооружений лучше взять монолитную плиту мелкого заглубления с арматурными ребрами жесткости.

Ее свойства таковы:

  • при промерзании грунта сохраняет целостность, не проседая и не растрескиваясь;
  • высокие несущие способности;
  • устойчива к деформации при движении грунта.

Эти свойства монолитного фундамента позволят возвести на нем не только одно-, но и двух-, и трехэтажный дом из газобетонных блоков. Но нужно учесть, что такой тип основания не допускает оборудования подвала, кроме того, он не бюджетный.

Свайный и столбчатый фундаменты – гораздо более экономичные варианты, так как расход материала значительно меньше, возводить его проще, и оба подходят для сложных грунтов.

Установка как свай, так и столбов производится по периметру здания точечным способом. Углубления для столбов готовятся заранее.

Далее, что столбы, что сваи сверху соединяются ростверком – железобетонной целостной горизонтальной рамой. Функции ростверка – в равномерном распределении нагрузки на сваи/столбы и объединении их в цельную конструкцию. На ростверке и происходит возведение дома.

Если грунт слабый, мерзлый, пучинистый или обводненный, свайный фундамент тоже может использоваться, но сваи должны быть особого типа – винтовые. Тогда не нужно даже ровнять земельный участок.

Достоинствами свайного и столбчатого фундаментов являются:

  • возможность поставить их в любое время года;
  • осадка дома на таком основании меньше и происходит равномерно;
  • ростверк усиливает устойчивость конструкции.

Ленточный фундамент лучше подойдет для двух- или трехэтажных домов.

Брать для основания дома газобетонные блоки нежелательно, так как этот материал довольно хрупкий и невлагостойкий, грунтовые воды легко его разрушат. Для ленточного фундамента подойдет ФБС (фундаментальный блок сплошной) весом около 3 центнеров.

Ленточное основание с мелким заглублением подойдет для домов без цокольного этажа. Если нужен подвал, то основание потребуется заглубленное, стандартной глубиной около 150 см. По общему правилу, траншею следует располагать на 20 см глубже уровня промерзания грунта.

Ширина траншеи рассчитывается в каждом случае индивидуально и зависит от того, сколько весит здание. Толщина стен – еще один параметр, который необходимо учитывать при расчете фундамента. Поэтому ширина основания должна превышать ширину стены на 10 см. Стена располагается посередине траншеи, и с каждой ее стороны остается по 5 см траншеи.

Чтобы узнать несущую способность грунта в регионе, в котором ведется строительство, можно обратиться как к сети интернет, так и к специалистам проектной мастерской. Если вы знаете, какой тип грунта там, где планируется строительство, выяснить это несложно.

Чертежи проектов одноэтажных домов из газобетона

Проект одноэтажного дома из газобетона можно, при наличии некоторых навыков, разработать самому или обратиться за помощью к соответствующим специалистам.

Если вы планируете возвести строение эконом или среднего класса площадью 8 на 10, расчет и чертеж можно разработать в одиночку.

В случае когда вы «замахнулись» на коттедж класса люкс 10х10 площадью 100 кв. метров или даже больше – 150 кв. метров, лучше, чтобы вам помогли профессионалы. Поскольку дом такой площади недешев, не стоит пытаться сэкономить на его проекте, ведь это план, на основании которого будет осуществляться ваша мечта.

В соответствии с действующими нормами дом из газобетонных блоков этажностью «один» должен быть возведен следующим образом:

  • блоки стен должны применяться в условиях, в которых влажность не превышает 75%;
  • наружные стены должны иметь марку морозостойкости – F25 или выше, а для помещений с высокой влажностью – не ниже F;
  • вертикальные и горизонтальные швы не должны быть толще 1-2 мм;
  • клеевой раствор, используемый для кладки стен, должен иметь водоудерживающую способность не менее 98%, а также прочность на сжатие – 10 МПа;
  • несущие наружные стены должны иметь рекомендованную ширину 600 мм, а самонесущие – от 300 и выше;
  • металлические элементы, используемые при строительстве, выполняют из нержавеющей или анодированной стали;
  • плиты перекрытий на цокольном или втором этаже должны иметь глубину упора от 120 до 150 мм.

Советы относительно одноэтажных домов из газоблока

Часто человек, встретив объявление «дома из газоблоков под ключ» и увидев, что стоимость невелика, радуется и считает, что выход найден. Но это не всегда так, особенно в случаях, если для возведения таких домов используется некачественный материал.

В большинстве случаев такие фирмы изготавливают газобетонные блоки сами, не соблюдая технологию производства. Материал получается не соответствующий требованиям, предъявляемых к газобетону, а зачастую даже вредный для здоровья.

Кустарные условия производства снижают себестоимость материала, но эта мнимая экономия может вылиться в дорогостоящий ремонт.

Поэтому в первую очередь нужно интересоваться качеством материала, наличием у него сертификатов соответствия ГОСТу, а также тем, какие документы есть у фирмы-застройщика.

Один из проектов одноэтажного дома с мансардой из газобетона смотрите в следующем видео.

Видео Проект одноэтажного дома с мансардой из газобетона

Материалы

  • Кирпич
    • Одноэтажные дома из кирпича
    • Двухэтажные дома из кирпича
    • Дома из кирпича мансардного типа
    • Дома из кирпича с гаражом
    • Дома из кирпича 150 м2
    • Дома из кирпича 200 м2

    Каменные

    • Дома из камня в Иркутске
  • Газобетон
    • Одноэтажные дома из газобетона
    • Двухэтажные дома из газобетона
    • Дома из газобетона мансардного типа
    • Дома из газобетона с гаражом
    • Дома из газобетона 150 м2
    • Дома из кирпича 200 м2
  • Клееный брус
    • Одноэтажные дома из клееного бруса
    • Двухэтажные дома из клееного бруса
    • Дома из клееного бруса до 300 м2
    • Дома из клееного бруса до 200 м2
    • Дома из клееного бруса до 150 м2
    • Дома из клееного бруса до 100 м2

Опции

  • С балконом
  • С бассейном
  • С подвалом
  • С панорамными окнами
  • С террасой
  • С котельной
  • С камином
  • С плоской кровлей
  • С эркером

Другое

  • Для проживания
  • Готовые
  • Лучшие
  • Красивые

Этажность

  • Одноэтажные
  • Двухэтажные
  • Мансардного типа
  • Трехэтажные
  • С цоколем

Габариты

  • 5 на 5
  • 6 на 8
  • 6 на 6
  • 7 на 7
  • 8 на 8
  • 8 на 10
  • 9 на 9
  • 9 на 12
  • 10 на 10
  • 11 на 11
  • 12 на 12
  • 14 на 14
  • 15 на 15

Кол-во спален

  • С 3-мя спальнями
  • С 5-ю спальнями

Площадь

  • 80 кв.м.
  • до 100 кв.м.
  • до 120 кв.м.
  • 150 кв.м. м2
  • 160 кв.м.
  • 200 кв.м. м2
  • 250 кв.м.
  • 300 кв.м.
  • 500 кв.м.

Размер

  • Маленькие
  • Средние
  • Большие

Цена

  • за 1 000 000 руб.
  • за 3 500 000 руб.
  • за 5 000 000 руб.
  • Эконом класс
  • Элитные
  • Особняки
  • Бани
  • Бани из клееного бруса

Стиль

  • Современные
  • Европейские
  • Хай-тек
  • Шале
  • Квадратные
  • Шведские
  • Канадские
  • Модерн
  • Немецкие
  • Английские
  • Классические
  • Виллы
  • Кантри
  • Замки