Черновой пол в доме из пеноблоков: виды пола, и пошаговое руководство в укладке
02.04.2014
При устройстве чернового варианта пола в доме, нам нужно исходить из нескольких параметров фундамента.
Именно в зависимости от вида основания, мы и ведем монтаж пола.
Фото утепленного чернового пола
Кладем пол самостоятельно
Это только на первый взгляд может показаться сложным моментом, в реальности же, у нас есть всего три варианта основания для пеноблочного строения:
- На сваях.
- Ленточный.
- Монолитная плита.
Причем, при всех своих кардинальных отличиях, в нашем случае они просто немного изменяют порядок работ и то, как сделать полы в доме из пеноблоков, в момент монтажа обрешетки. Однако давайте, обо всем по порядку.
Выбор основания и материалы
Определимся с выбором основания, которое мы примем за пример, и так как именно под пеноблочный вариант строения наиболее часто используется ленточный и монолитный базис, мы поочередно поговорим об обрешетке с учетом конструктивных особенностей каждого фундамента.
Важно!
Сразу заметим, что в устройстве пола мы будем использовать именно древесину, причем разговор пойдет строго о черновом варианте.
Первым шагом у нас будет выбор материала под черновой вариант, и так как мы условились о древесине, то нам потребуется:
- Брусок. Балки 150х50. Обязательно сухие, в противном случае их поведет.
- Гидроизоляционный материал, можно использовать простой полиэтилен или рубероид.
- Пароизоляционная пленка.
- Шурупы по дереву.
В зависимости от типа основания, может потребоваться стяжка, но об этом позже поговорим. А сейчас начнем с ленточного фундамента под пеноблочный дом.
Ленточный базис
Пеноблочное строение не всегда требует мощного основания, так что ленточный фундамент идеально подходит по технологии строительства.
Давайте рассмотрим пошагово, как сделать пол в доме из пеноблоков, с учетом ленточного базиса:
- Убираем всю растительность, которая у нас есть между бетонными стенками.
- Засыпаем слой песка или керамзита и хорошо все уплотняем. У нас это будет своеобразной подушкой.
- Укладываем на слой подушки гидроизоляцию.
- Монтируем балки.
Здесь сделаем небольшое отступление.
Чтобы прикрепить балки к стенкам бетона, нам нужно:
- Сделать разметку, причем гидроуровнем и точно.
- Гидроизолировать своими руками поверхность бетона, можно мастикой.
- Балку «посадить на» анкера, с шагом в 50-60 см.
Теперь, когда мы прикрепили балки по периметру, можно начинать обрешётку.
Совет!
В зависимости от будущего напольного покрытия, мы выводим уровень и первого напольного покрытия, то есть если у нас еще предполагается утеплитель и ламинит, мы должны выйти на нулевой уровень, при котором будут нормально открываться дверь.
Далее начинаем устанавливать брус на полки, причем стараемся, чтобы он ложился перпендикулярно короткой стороне комнаты, если у нас прямоугольное помещение. То есть кладем их по ширине, а не длине. (см. также статью Нужно ли утеплять дом из пеноблоков: советы специалистов)
Шаг соблюдаем в 60 сантиметров, и балки крепим шурупами по дереву. Естественно кладем их на ребро.
Совет!
Вся древесина, даже несмотря на то, что сухая, и у нас устроена гидроизоляция, должна быть обработана несколько раз антисептиком, чтобы предотвратить в будущем возникновение плесени и грибка, гниения.
Накрыть брусья можно либо доской половой, либо фанерой. Главное, чтобы у нас получилась достаточно ровная поверхность, на которую мы кладем пароизоляционную пленку и дальше уже по выбору, покрытие. То есть, инструкция дальнейшая относится уже к другой работе.
Совет!Если площадь комнат большая, необходимо будет устроить дополнительные подпорки для бруса.Делать это можно используя кирпич или остатки пеноблока.Просто нужно будет сделать еще одну разметку, еще на самом начале работ, выкопать ямы под подпорки, и залить в них бетон.Через несколько дней, уже кирпичом или блоками вывести подпорку на нужную высоту, гидроизолировать и положить на поверхность брус.
Таким образом, можно избежать прогиба.
Монолит
С монолитным фундаментом, устройство пола в доме из пеноблоков — процесс намного более простой. Здесь нам необходимо вывести черновой вариант на нужный уровень, и сделать его ровным.
Кстати, если монолит уже сам по себе ровный, то для многих специалистов, это и есть пол. И действительно, нам достаточно накрыть его гидроизоляцией, и можно уже устраивать покрытие, например, класть плитку, и даже ламинат.
Мы рассмотрим вариант, при котором монолит ровный, и мы приступаем сразу к обрешетке:
- Делаем разметку, по которой будем устанавливать балки, шаг между ними соблюдаем в 60 см.
- Подготавливаем поверхность. Проводим гидроизоляцию. В нашем случае мы можем промазать в несколько слоев бетон мастикой, или накрыть его полиэтиленом плотным или рубероидом. Делать это обязательно!
- Обрабатываем брусья антисептиком.
- Устанавливаем балки.
При установке балок мы можем использовать два простых метода:
- Кладем дерево на бетон, то есть мы используем принцип «маяка». Балка должна быть закреплена, и бетон полностью связывает ее с монолитом.
- Кладем балки и крепим их с помощью металлических уголков. Одна часть уголка крепится к древесине, вторая в пол на болты.
Не сказать, что от этого сильно изменяется цена, тем не менее, с точки зрения скорости работы, второй вариант, конечно более предпочтителен.
Далее укладываем утеплитель, минеральную вату, и накрываем все фанерой или половой доской. (см. также статью Утепление пеноблочного дома – как сохранить тепло и не потратить все деньги)
Интересный вариант
Есть еще один интересный вариант устройства стяжки в случае ленточного фундамента, когда вместо подушки из песка и керамзита мы используем пол из пеноблоков. Материал обладает отличными теплоизоляционными показателями, так что черновой вариант из него получается теплым и прочным.
Вывод
Выбор древесины в нашем случае обусловлен ее характеристиками и природным происхождением. Пеноблок сам по себе, экологически частый материал, так что мы продолжим выбранным курсом идти и в остальных работах. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Помогла статья? Оцените её ( из 5)
Загрузка…
Источник:
Как сделать пол в доме из пеноблоков
Одноэтажный дом из пеноблоков.
Здания из ячеистого бетона относятся к легким малоэтажным постройкам, для дома с подвальным помещением в виде перекрытия используют плиты – пустотки или брус.
В любом случае пол в доме из пеноблоков должен обладать характеристиками, необходимыми для комфортного и безопасного проживания, сюда входят:
- Максимальная жесткость и минимальный прогиб.
- Несущая способность должна соответствовать существующим нагрузкам.
- Низкая паропроницаемость.
- Высокая тепло- и звукоизоляция.
- Защита от проникновения влаги с земли или подвального помещения внутрь дома.
- Пожаробезопасность.
Какие бывают основания под устройство пола
Пустотные плиты для перекрытия цокольного этажа домов из пенобетона.
В зависимости от типа и высоты фундамента выбирается необходимое перекрытие, оно может быть двух видов:
- Деревянное делается из балок большого сечения, опирающихся на ленточный, сборный или столбчатый фундамент. В основном оно служит для пола из досок с последующим окрашиванием.
- Железобетонное выполняется из облегченных плит перекрытия и применяется для перекрытия цокольного этажа. По такому прочному и жесткому основанию можно класть плитку или устраивать наливные полы.
Перекрытие из бруса
Надежным вариантом для устройства пола послужат деревянные балки. Этот материал прочный, экологичный, он удобен и прост в установке, кроме того, важным критерием отбора служит цена, которая позволит сэкономить значительные средства.
Балки перекрытия для устройства пола в пеноблочном доме.
Основой пола являются балки из хвойных или лиственных пород, размеры их определяются самостоятельно, исходя из предполагаемой нагрузки, размеры бруса могут быть следующими:
- 150х150 мм.
- 150х180 мм.
- 180х180 мм.
- 200х200 мм.
Большее сечение бруса применять не рекомендуется, это не улучшит эксплуатационных характеристик, но значительно удорожит конструктив.
Важно! Древесина не должна содержать гнили, трещин, балки перед укладкой высушиваются и обрабатываются антисептическими средствами для защиты от гниения, и противопожарными пропитками.
Для крепления балок в фундамент при заливке устанавливаются закладные детали:
- Деревянные элементы, к которым брус крепится гвоздями или скобами.
- Стальные пластины с отверстиями, с ними балка стыкуется при помощи шпилек.
Технология устройства деревянного перекрытия
Готовая смесь для стяжки по деревянному или бетонному основанию.
Если устройство пола в доме из пеноблоков делается своими руками, то необходимо знать некоторые основные моменты подготовки основания под монтаж:
- В доме без цокольного этажа грунт на основании выравнивают, застилают гидроизоляционной мембраной.
- Затем засыпают шлаком, керамзитом или другим утепляющим материалом.
- По краям вдоль противоположных стен укладывают брус, оставляя зазор около 50 мм для последующего утепления.
- Выверяют горизонтальность, затем между брусом протягивают осевку для ровной укладки промежуточных элементов.
- Расстояние между соседними балками делается одинаковым, но не более 2 метров.
- По брусу устанавливаются лаги, и настилается черновой пол, под который желательно уложить рулонный или плитный утеплитель – минеральную плиту, стекловату и другие, а также слой пароизоляционной пленки сверху.
- Если перекрывается цокольный этаж, то брус снизу подшивается доской или фанерой. Со стороны жилого помещения производятся те же мероприятия по укладке лаг и «черного» пола, а также гидро-, пароизоляции и утепления.
- По черновому настилу можно делать чистый пол, это может быть половая рейка с последующей окраской или бетонная стяжка под линолеум, ламинат, керамогранит.
- Все деревянные элементы пола покрываются антисептиком.
Важно! Чем дальше друг от друга установлены лаги, тем больше опасность прогиба покрытия, поэтому максимальное расстояние между ними должно быть не более 50–60 см.
Железобетонное перекрытие
Перекрытие цокольного этажа пеноблочного дома плитами-пустотками с применением техники.
Это прочное и жесткое основание монтируется с применением техники.
При монтаже надо соблюдать некоторые обязательные требования:
- Первое и самое главное условие – плиты для перекрытия цокольного этажа в доме из пеноблоков должны быть облегченными во избежание разрушения ячеистого бетона под нагрузкой, превышающей предельную.
- При визуальном осмотре плит необходимо убедиться в отсутствии трещин, разломов и больших сколов на поверхности, особенно на торцах, которыми плита будет ложиться на фундамент.
- Расстояние захода плиты на опору должно быть не менее 150 мм.
- Монтаж производится на цементный раствор.
- Швы между плитами чеканятся тем же раствором для сцепления между собой и выравнивания поверхности.
- При монтаже плит по периметру помещения оставляется зазор для последующей прокладки утеплителя.
- Если поверхность плит имеет изъяны, не позволяющие выровнять их под устройство пола, то рекомендуется выполнить цементную стяжку по всей площади помещения толщиной от 30 до 50 мм.
Виды половых покрытий
Полы в доме из пеноблоков могут делаться из различных материалов, рассмотрим самые популярные виды.
Деревянные полы
Устройство пола по деревянным балкам перекрытия.
Они настилаются по черновому полу, применяется половая рейка толщиной 27–32 мм и шириной 120–150 мм. Половицы перед укладкой с трех изнаночных сторон покрываются антисептическим составом для защиты от гнили, насекомых, микроорганизмов.
После устройства пола доски необходимо прострогать для выравнивания поверхности, потом обеспылить и нанести специальную пропитку, после чего их можно покрасить или покрыть водостойким лаком в несколько слоев. Если планируется укладка паркета, то под него по балкам делается сплошной настил из ДСП, толстой фанеры или OSB.
Линолеум
Виды линолеума.
Это самый распространенный и сравнительно недорогой материал, он прост в укладке, легко режется, не требует особой подготовки и специальных приспособлений. Многообразие расцветок, размеров и видов позволяет подобрать покрытие для любого помещения, стиля, интерьера.
Он может быть уложен как на деревянное, так и на бетонное основание, но для второго желательно брать утепленный линолеум, выпускаемый на специальной подложке. Основание перед раскладкой необходимо выровнять, в бетоне заделать выбоины, сбить выступы, убрать мусор и обеспылить поверхность.
Важно! Для более ровной укладки без волн и пузырей линолеум необходимо расстелить на полу и дать ему отлежаться в течение суток.
Во избежание сдвигов покрытие можно приклеить к поверхности полностью или промазать только швы, выровняв полосы по рисунку перед нанесением клея.
Ламинат
Укладка ламината, стягивание полос с помощью струбцин.
Ламинированная доска по заслугам пользуется спросом, как надежное и качественное половое покрытие:
- Она устойчива перед механическими повреждениями, не горюча, легко поддается уборке, обладает длительным сроком службы.
- Материал отлично монтируется на ровное деревянное или бетонное основание.
- Специальные замки на каждой полосе позволяют легко соединить элементы в единое полотно без применения дополнительных устройств.
- Подложка из вспененного материала поглощает шум при ходьбе.
- Производители предлагают огромный выбор расцветок и текстур под камень, дерево и даже ткань.
- Небольшой размер отдельных элементов позволяет уложить ламинат даже в маленьких помещениях.
- Ламинированные доски необходимо укладывать на ровное основание, иначе пол будет скрипеть, а замки – ломаться, даже несмотря на мягкую подложку.
- При укладке по периметру помещения оставляют зазор в 15–20 мм между стеной и ламинатом для возможности теплового расширения материала.
Если вы не знаете, как делать покрытие из ламината, то подробная прилагаемая инструкция поможет легко осуществить задуманное.
Керамическая плитка или керамогранит
Укладка керамогранита.
Это самый востребованный материал для помещений с повышенной влажностью или высокой проходимостью, таких как кухня, ванная, прихожая, коридор, веранда или терраса. Хотя сейчас в тренде спальни и гостиные с уложенной на пол керамической плиткой подходящего к интерьеру дизайна.
Керамогранит устойчив к истиранию, случайным ударам, частому мытью. Он не токсичен, отлично выглядит на протяжении всего срока эксплуатации. Из огромного количества коллекций, предлагаемых производителями, всегда можно выбрать ту, которая украсит интерьер дома.
Укладывают половую плитку по следующей технологии:
- Основание под устройство чистого пола выравнивают цементной стяжкой.
- Для деревянных полов стяжку армируют металлической сеткой или используют цемент с армирующими добавками (например, с фиброволокном) во избежание прогиба и вибрации, которые могут привести к поломке плитки.
- При укладке применяют цементно-песчаный раствор или специальный клеящий состав.
- В помещении между стенами выводят прямые углы, так как не всегда стыки стен соответствуют 90 градусам.
Выравнивание горизонтальной плоскости укладываемой плитки с помощью уровня.
- Если на полу планируется рисунок из плитки различной текстуры или орнамента, то сначала делают эскиз раскладки с учетом межплиточных швов.
- Для лучшей адгезии клея с основанием поверхность черного пола обеспыливается и смачивается, можно покрыть ее специальной грунтовкой, но начинать кладку нужно только после полного высыхания состава.
- Для удобства проверки ровности и горизонтальности покрытия рекомендуется натянуть осевую нить между двумя правильно укрепленными по высоте маячками, которые устанавливают у противоположных стен.
- Плоскость укладки каждой установленной плитки дополнительно выверяют по предыдущей строительным уровнем.
- Начинают кладку от какого-либо угла, оставляя зазор между стеной и плиткой 10–15 мм.
- Клей наносят зубчатым шпателем под все основание материала. Во избежание поломки отдельных элементов при нагрузке не допускаются пустоты или разрывы состава под плиткой.
- Для устройства ровных деформационных швов между плитками использую крестики нужной толщины, впоследствии швы заполняют специальной затиркой.
- Для подгонки и обрезки керамогранита используют болгарку с алмазным кругом.
Наливные полы
Наливные полы 3D.
Это бесшовное полимерное покрытие, которое делают, заливая основание специальным составом на основе полиуретановых, эпоксидных или цементно-акриловых компонентов.
Применяют такое покрытие на жестких, прочных идеально выровненных основаниях, по деревянным перекрытиям потребуется основательная подготовка, да и то нет гарантии, что качество заливки окажется на достаточном уровне.
Для устройства наливных полов проводят следующие мероприятия:
- Перед началом работ необходимо подготовить основание. Оно должно быть ровным, без выемок и бугорков.
- При наличии пор на поверхности проводят грунтование составом по бетону, чтобы выходящий воздух не оставил дефектов на полу, а также для повышения адгезии полимеров с бетоном или цементом.
- Изготавливаемая смесь должна быть однородной, консистенция делается одинаковой на всем протяжении заливки.
- Готовый состав разливают по поверхности и равномерно распределяют по всей площади металлической планкой или специальным инструментом с регулируемым зазором – ракелью.
Пирог устройства наливного пола.
Важно! Для получения идеально гладкой однородной поверхности из смеси удаляют пузырьки воздуха, проводя по залитому полу специальным валиком с шипами.
- Маленькие площади заливают полностью за один раз, для больших применяют «карты» или полосы, располагая их в шахматном порядке. Опалубку с залитых «карт» снимают и переставляют только после схватывания состава.
- Перемещаться по заливке нужно в обуви с шипами на подошве – краскоступах.
- Работы надо проводить при одинаковой плюсовой температуре, свежезалитый пол необходимо беречь от сквозняков, водяных брызг.
При выполнении все требований и рекомендаций наливной пол будет радовать хозяев красотой, гладкостью и долговечностью долгие годы, а если существующая окраска со временем надоест, то по старому покрытию всегда можно залить новое, окрасив его в другой цвет или устроив 3D – пол.
В заключение можно сказать, что выбор вида полового покрытия зависит только от желания и возможностей владельца, но мы надеемся, что предоставленная информация, а также фото и видео в этой статье помогут вам принять правильное решение.
Источник:
Пол в доме из пеноблоков своими руками
При устройстве чернового варианта пола в доме, нам нужно исходить из нескольких параметров фундамента.
Именно в зависимости от вида основания, мы и ведем монтаж пола.
Фото утепленного чернового пола
Из чего сделать полы в доме из пеноблоков
В современном строительстве все большую популярность приобретает возведение домов из пеноблоков. Этот стройматериал отличается своей доступностью и его применение позволяет оперативно и дешево закончить постройку качественного жилья.
Деревянные перекрытия этажей
Отличительные характеристики домов из пеноблоков
Такие строения имеют много достоинств:
- Стройматериал является оптимальным, если принимать во внимание соотношение стоимость/качество.
- Материалы не содержат вредных веществ, поэтому они идеально подходят для возведения сооружений разного предназначения. Нередко сегодня их выбирают в качестве стройматериала для строительства здравоохранительных и образовательных учреждений.
- У них есть отличные теплоизоляционные характеристики. Конструкции из этого материала являются «дышащими», что позволяет создать внутри помещений комфортный климат.
- Благодаря размерам блоков здания возводятся оперативно с минимальными затратами.
- Пеноблоки обладают хорошей огнестойкостью: они практически не разрушаются под воздействием высокой температуры.
Устройство пола домов из пеноблоков
Укладка полов данного строения не имеет принципиальных отличий от устройства в кирпичном строении. Фундамент выполняется в виде отдельно стоящих столбов из керамических кирпичей, так как использование пеноблоков в этом случае не подойдет. Лаги укладываются поверх столбов, а следующим слоем станет черновой пол. Последним устраивается декоративное покрытие.
Необходимо обязательно учитывать параметры фундамента будущего дома, когда вы приступите к укладке чернового пола во всех помещениях. Его монтаж напрямую зависит от базиса, который вы сами выберете.
Существует три вида фундамента для пеноблочного сооружения:
- монолит;
- ленточный;
- свайный.
Сравнить фундаменты для домов из пеноблоков вы можете среди представленных на фото.
Укладка полов самостоятельно
Для чернового варианта идеально подходит древесина. Кроме того, потребуются следующие стройматериалы:
- Сухие бруски. Балки с размерами 150х50. Сырой брусок не рекомендуется использовать: его поведет.
- Качественный материал для гидроизоляции. Можно применять рубероид или полиэтилен.
- Пленка, обладающая пароизоляционными свойствами.
- Шурупы для работ по дереву.
Полы могут укладываться по-разному с учетом типа основы.
Фундамент ленточного типа
Когда нет необходимости возводить мощный фундамент, часто выбирают ленточный фундамент. В этом случае укладка полов будет состоять из таких этапов:
- Нужно убрать все растения между стенками из бетона.
- Песок или керамзит должны засыпаться равномерным слоем. Их нужно хорошо его уплотнить. Таким образом, мы получаем подушку.
- На нее сверху укладывается гидроизоляция.
- Монтируются балки.
Перед креплением балок обязательно требуется произвести точную разметку по гидроуровню. Гидроизоляцию поверхности бетона можно сделать с помощью мастики. Балки крепятся анкерами на расстоянии 50-60 см. Делать обрешетку можно после прикрепления балок. При большой площади нужны вспомогательные опоры для бруса.
Монолитный фундамент
Если фундамент представляет собой монолит, то процесс значительно упрощается. Главное, вывести его на необходимый уровень и сделать ровным. В данном случае потребуется сделать стяжку. После выравнивания монолита нужно покрыть его гидроизоляцией, а потом переходить к декоративному покрытию.
Обратите внимание, что при проведении гидроизоляции бетон несколько раз промазывается мастикой или накрывается плотным полиэтиленом. Для этой цели также можно использовать рубероид. Брусья обрабатываются антисептиком, и только после этого устанавливаются балки, которые в этом случае могут быть устроены двумя различными способами:
- По принципу «маяка» – на бетон укладывается стройматериал из древесины, после чего балка закрепляется, а бетон связывает ее с монолитной плитой.
- При укладке и креплении балок используются металлические уголки.
Можно посмотреть на фото, как выполняется крепление в доме из пеноблоков.
Потом понадобится уложить утеплитель, минеральную вату, а сверху укладывается фанера или доска. В качестве декоративного покрытия могут служить паркетная доска, ламинат, линолеум и т.д.
Перспективная альтернатива
Кроме этого, особый интерес представляет устройство стяжки с ленточным фундаментом, при котором подушка из песка и керамзита меняется на пол из пеноблоков. Такой черновой вариант считается теплым и прочным.
Выбор дерева в качестве стройматериала обусловлен хорошими эксплуатационными характеристиками. На видео вы сможете познакомиться с подробным описанием всех этапов укладки пола домов из пеноблоков с разными типами фундамента.
Источник:
Полы из пенобетона: устройство конструкции
Технический пол из пенобетона
Пенобетон — довольно популярный и можно сказать, универсальный материал. Его используют на любых этапах строительства и в различных формах.
Одна из таких ипостасей – устройство стяжек полов различного назначения. Насколько это выгодно, надежно, и как делать полы из пенобетона правильно своими руками, рассмотрим подробнее.
Пенобетонные полы: выгодно или нет
Те, кто работал с пенобетоном, прекрасно знают о «хороших» и «нехороших» свойствах этого материала, и как они неразрывно связаны. Но какое они имеют отношение к стяжкам, и на сколько сильно влияют на их качество?
Преимущества и недостатки
Начнем «разбор полетов» с известной всем низкой теплопроводности. Именно она делает тепло любой конструкции, изготовленной из пенобетона. Это достигается за счет удивительной пористой замкнутой структуры. В микропорах запечатывается воздух, который и является таким отличным утеплителем. Поэтому пенобетон для заливки теплого пола — крайне положительный вариант.
Совет! Но только будьте внимательны, подобные системы с инфракрасным подогревом не подойдут, когда водяной пол по пенобетону рекомендуется. Это связано со свойствами вспененного материала на молекулярном уровне, которые могут выйти «боком» в виде преждевременных разрушений.
Знаменитая структура пенобетона
Но всегда нужно чем-то жертвовать — в нашем случае, прочностью и плотностью материала. В обоих случаях она относительна мала, а сам пенобетон плотностью D800 можно спокойно продавить, приложив небольшое усилие. Из-за этого тянется много проблем, например, усадки и как следствие трещины, нехватка прочности для несущих элементов зданий.
В полах такие огрехи видны на местах тяжелых шкафов, мебельных колесиков. По этой причине, именно товарный пенобетон используют в качестве утеплителя при монолитной заливке дома, а как от несущего стенового материала постепенно отказываются.
Цена товарной вспененной смеси и стоимость работ специалистов относительно невысокая. Если учитывать небольшой вес пенобетона по сравнению с обычной стяжкой, его хорошие звукоизоляционные качества, то такие полы стоит делать не только в частных домах, но и многоэтажках. Однако, с небольшими оговорками.
Сложности монтажа
Теперь хотелось бы немного затронуть тему качества пенобетона. На него в процессе производства, подачи, твердения и набора прочности влияет множество факторов. И по сути, насколько хорошей получится смесь, зависит от совместимости и стойкости пены. А этого добиться не всегда легко и просто.
Зачастую даже у профессионалов получаются немного разные по плотности замесы, которые они льют в одну стяжку. Итог – разная плотность по всей площади, а это не очень хорошо. И как быть, если залили слишком «легкий» пенобетон? После затвердевания он превратится в настоящее масло, как по такому ходить- то?
Вот в таких камерах со специальным режимом твердеют пенобетонные изделия на производствах
Допустим, с качеством самого пенобетона нет никаких проблем, и на выходе получается отличная смесь с малыми потерями. Но, чтобы этот раствор превратился в затвердевший качественный пенобетонный искусственный камень, необходимо создать все для этого условия.
А именно:
- влажность примерно 65% на ранних сроках созревания;
- оптимальная температура – +25 – +30 град.;
- никакого серьезного нагружения;
- отсутствие сквозняков.
Согласитесь, сложновато уделить такому полу столько внимания, да еще и простой на стройке в месяц может влететь в копеечку. Так почему пенобетон для пола не теряет актуальности столько лет?
Оптимальное решение
Что касается того, насколько выгоден пенобетон для стяжки пола, можно прийти к интересному и логичному выводу, опираясь на опыт профессиональных строителей.
Стяжка пенобетонная, как самостоятельное напольное покрытие, применяется только на редко используемых объектах – например: чердаках, технических этажах. Это недорого и быстро — но только при условии заливки качественной смеси, и выдержки пенобетонного покрытия в оптимальных для него условиях.
Иначе – деньги на ветер, демонтаж пола и устройство стяжки из чего-то более надежного. А это двойные затраты.
Пытливый ум и жажда экспериментов наших мастеровитых соотечественников не дает покоя.
В результате получилась такая рабочая схема устройства наливного пола из пенобетона:
- первый слой теплоизоляционный – пенобетон марок D300 – D500;
- второй слой эксплуатационный – пенобетон марок D800 – D1200, но если интенсивно используется покрытие, и предполагается располагать тяжелую мебель, применим обычный раствор для стяжек;
- облицовка – любая вариация от паркета до керамогранита.
По такому принципу и ведется стяжка пола из пенобетона на сегодняшний день. При соблюдении всех технологических рекомендаций на этапе заливки пенобетона, можно добиться качественного напольного основания.
Особенно это радует, когда нужно сделать наливной пол из пенобетона эконом-класса. в этой статье подробнее расскажет обо всех свойствах вспененной смеси.
Где устраиваются пенобетонные полы
Пол из пенобетона в квартире
Как уже говорилось, пенобетон — универсальный материал, и с его помощью можно залить целый дом. При этом, на каждом этапе строительства без него не обойтись.
https://www.youtube.com/watch?v=kw5PZ0uuyhI
Особенно чётко это видно, когда рассматриваешь наливные полы из пенобетона во всем доме:
- стяжка из пенобетона на любом этаже;
- устройство перекрытий с последующей облицовкой;
- утепление чердачных помещений;
- теплоизолирование крыш с плоскими и наклонными кровлями;
- полы в мастерских и бытовых зданиях;
- монтаж напольных покрытий на технических этажах и помещениях.
Впечатляет спектр использования подобного материала? При этом двухслойное покрытие с применением раствора для стяжек пола не всегда обязательно.
А именно:
- на чердаках, которые не будут использоваться постоянно;
- при утеплении крыш;
- в технических помещениях при условии редкой эксплуатации полов.
Для покрытий, используемых в подобных ситуациях, подойдет марка пенобетона не выше D600. А это уже существенный плюс, так как подобные теплоизоляционные марки стоят значительно ниже конструкционных, да и теплоемкость у них гораздо выше.
Самостоятельное устройство пенобетонных полов
Заливка пенобетоном полов своими руками без должного опыта и оборудования – затея по истине фантастическая. Так как для получения хорошего пенобетона столько материала придется извести, и попросту выкинуть, столько всего учесть и приноровиться.
Поэтому без чуткого руководства специалистов в пенобетонном деле, самостоятельно такой проект лучше всего не начинать. Тем, кто работал с товарной смесью, но не имеет представления о том, как правильно положить пенобетон для создания хорошего пола, наша небольшая инструкция в помощь.
Готовим все необходимое
Необходимое оборудование для изготовления пенобетона
Заливка пола пенобетоном требует тщательной подготовки — особенно это касается оборудования.
Что потребуется:
- смеситель и генератор, а лучше всего мини-завод по изготовлению пенобетона;
- средства для подачи смеси – шланги и героторный насос для перекачки пенобетона на высоту нескольких этажей;
- шпателя и правило для заглаживания раствора;
- уровень;
- крепежные элементы для каркаса;
- техническая пленка.
Кроме этого потребуется брус для изготовления несъемных маяков и сам материал, необходимый для производства пенобетонной смеси.
Будьте внимательны к сырьевым компонентам. Цемент с комками сразу выбрасываем, так как из него получится только низкосортный раствор. Песок должен быть сухим без крупного мусора и глины. Влажный и грязный заполнитель увеличит водоцементное отношение, значительно снизив качество раствора.
На фото хорошая пена для пенобетона
В отношении пеноконцентрата что-то трудно советовать, так как он подбирается индивидуально, и в большинстве случаев зависит от типа парогенератора и мешалки. Вот тут-то и пригодится светлая голова знающего мастера-пенобетонщика, который подкорректирует подбор состава на месте с минимальным количеством брака.
Поэтапное воспроизводство заливочных работ
В зависимости от типа помещения выбираем, какой пенобетон для заливки пола необходим. Рассмотрим стандартный вариант стяжки обычной жилой комнаты по двухслойной технологии. Толщина ее зависит от многих факторов. Но если пенобетонная стяжка пола пойдет на железобетонные перекрытия, имейте в виду, что толщина ее должна быть не менее 50 мм.
Для определения таких тонкостей опять же пользуемся бесценными знаниями привлеченного специалиста, который адекватно оценит будущую нагрузку на пол, и в соответствии с этим подкорректирует марку пенобетона и толщину стяжки.
Пенобетон на пол наливается согласно следующим этапам:
- Отчистка поверхности от мусора и пыли. Если пол земляной, то делаем качественную гидроизоляцию рулонным материалом. При желании устройства системы теплых полов, необходимо ее выполнить также на первоначальном этапе. И что немаловажно — протестировать. Только после пробного запуска и проверки эффективности работы подобной системы, можно смело приступать к дальнейшим работам.
Идеальное основание для стяжки
- Изготовление обрешетки. Она необходима не только в качестве маяков, но и дополнительного армирования. Также не забываем для большей трещиностойкости добавлять в пенобетон фиброволокно. В соответствии с толщиной первого слоя, устраивается деревянная обрешетка с шириной рабочих полос не более 50 см., в противном случае, будет не очень удобно заглаживать.
В случае с заливкой стяжки небольшой толщины, как показано на фото, и с системой теплого пола, можно обойтись без обрешетки
- Производство пенобетона. Для начала тестируем пену. Если вес и стойкость в норме, делаем первый замес. Имейте в виду, что температура помещения, воды в растворе и воды в пене должна быть примерно на одном уровне. Резкая разница может снизить стойкость пены и повлиять на разрушение ее структурных стенок.
Не забываем взвешивать пену при подаче в раствор и саму готовую смесь, чтобы знать наверняка, качественный ли пенобетон готовите. Если один из замесов значительно отличается по плотности, то лучше всего его «выбросить», так как такое несоответствие скажется при затвердевании пенобетона.
Внимание! Чтобы фиброволокно равномерно распределилось по всему объему пенобетона, добавляйте его не в цементно-песчаную смесь, а сразу в воду. Дайте прокрутиться этому композиту несколько минут и уже после, можно дозировать вяжущее и заполнитель.
- Заглаживание пенобетона происходит довольно просто и быстро. Не нужно этой канители с глубинными вибраторами. Просто берем рейку, шпателя и ровняем в соответствии с маяками. После того, как первый слой был залит, накрываем пол герметично пленкой, и оставляем твердеть стяжку при окружающих условиях, которые были описаны выше.
Заглаживание пенобетонного пола
- После затвердевания пенобетона можно продолжать заливку по аналогичному способу — только уже вместо вспененного раствора берем смесь для стяжек. Какой плотности и марки она должна быть, зависит от первого слоя. Также выставляем маяки и аккуратно бетонируем всю поверхность пола. В дополнительной гидроизоляции нет надобности.
- Финишная отделка пенобетонного пола происходит только после выстраивания стяжки не менее месяца. Если заливка происходила на чердаке или крыше, обязательна финишная рулонная изоляция.
Облицовка пенобетонной стяжки плиткой
Более подробно показана заливка полов пенобетоном видео ниже.
Полы из пенобетона хоть и не являются самыми популярными при устройстве стяжек, но в равной мере имеют своих преданных фанатов. Для тех, кто понимает пенобетон и «говорит с ним на одном языке» нет ничего сложного изготовить качественную смесь для устройства стяжек различного типа и сложности. Удачи в соисканиях и освоении пенобетонной «грамоты».
Источник:
Преимущества и недостатки использования пенобетона для заливки пола
Заливка пола пенобетоном сегодня применяется все чаще, так как обеспечивает несколько выгодных преимуществ в сравнении с обычной песчано-цементной стяжкой. Пенобетон не дает ощутимой нагрузки на фундамент и перекрытия, обладает прекрасными характеристиками теплосбережения, не требует привлечения сложной специальной техники.
Для обустройства пола из пенобетона понадобится приложить немного усилий и времени, потратить сравнительно небольшие объемы материалов, что в общем существенно удешевляет процесс строительства и позволяет выполнить максимально качественный пол с минимальными затратами.
Пенобетонные полы – выгодно или нет?
Использование пенобетона в заливке пола однозначно экономически выгодно. В первую очередь, за счет особой пористой структуры смеси, благодаря чему тратится намного меньше материала: так, для приготовления 3-5 м3 раствора используется около 1 тонны цемента (точный объем зависит от марки торговой продукции).
Экономия достигается и за счет отсутствия необходимости арендовать специальную технику, оплачивать услуги специалистов. Готовить раствор можно непосредственно на строительной площадке, весь процесс занимает минимум времени и усилий (в сравнении с аналогичными работами из других смесей).
Существенно снижает затраты на строительство дома и понижение нагрузки на основание и перекрытия, что позволяет делать менее прочный фундамент, использовать меньше арматуры для упрочнения конструкции. Также в дальнейшем удастся понизить затраты на отопление помещения, что объясняется низкой теплопроводностью смеси. Значительно сокращает пенобетонная стяжка пола потери тепла и при обустройстве теплого пола.
Преимущества и недостатки монолитного пенобетона
От обычного раствора пенобетон отличается тем, что в его состав вводят пенообразователь. Это делает материал ячеистым – в нем присутствует большое количество замкнутых пор, обеспечивающих ему определенные характеристики, преимущества и недостатки.
Основные плюсы пенобетонной стяжки:
- Лучшая звукоизоляция
- Небольшой вес – минимальная нагрузка на фундамент и перекрытия помещения
- Хорошие теплоизоляционные свойства – так, обычно полы из пенобетона на 3-4 градуса теплее, чем обычные бетонные
- Уменьшение расхода цемента – уменьшение затрат на приобретение и транспортировку материала
- Возможность заливки на деформированные, разноуровневые, неровные поверхности – отсутствует необходимость предварительно выравнивать поверхность для укладки состава
- Допустимость сверления
- Большой срок службы – от 50 лет
- Простая технология заливки полов, возможность выполнить работу самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей
- Минимальные сроки выполнения работ
- Более простое обслуживание, дешевый и быстрый ремонт
Основным недостатком изготовления стяжки пола из пенобетона является то, что после застывания материал демонстрирует не очень высокие характеристики плотности и прочности. Так, пенобетон плотностью D800 можно продавить небольшим усилием. Поэтому в процессе усадки на поверхности могут появляться трещины, а в будущем на полу могут оставаться следы от тяжелой мебели, приборов. Также к минусам материала стоит отнести низкую текучесть в процессе заливки, водопроницаемость, неспособность выдерживать большие морозы.
Где устраиваются полы из пенобетона
Ввиду универсальности материала его можно использовать для выполнения разных работ при строительстве дома.
Сферы применения:
- Полы в бытовых зданиях и мастерских
- Монтаж перекрытий с облицовкой
- Стяжки на любом этаже помещения
- Утепление чердака или мансарды
- Теплоизоляция кровли наклонной и плоской конструкции
- Полы в технических помещениях, на техэтажах
Двухслойную заливку не выполняют: при обустройстве утепления крыш, на чердаках, в техпомещениях, где полы редко эксплуатируются (обычно выбирают марку D600).
Варианты стяжки
Пенобетон является отличным строительным материалом. Стяжку из него можно выполнить двумя методами, которые обеспечивают различный уровень прочности и надежности основания, предполагают использование материала разных марок.
Стяжка может быть:
- Комбинированная – укладка двух слоев бетона с разными показателями плотности: обычно первый выступает теплоизолирующим (плотность 300-500 кг/м3), второй становится основным (плотностью 600 минимум и до 1200 кг/м3).
- Монолитная – используется материал одной плотности (обычно 800 кг/м3).
Использование бетона одной плотности
Такой пол обходится дешевле всего, применяется там, где нет нагрузок на несущие конструкции зданий. При монтаже теплого водяного пола используется именно этот вариант. Благодаря низкой теплопередаче понижаются расходы энергии на прогрев элементов системы.
С разными плотностями
Пол получается высокоэффективным, включает два слоя пенобетона (теплоизоляционный и основной), толщину каждого из них просчитывают отдельно с учетом облицовочного материала.
Самостоятельное устройство полов
Перед началом работ желательно все тщательно изучить и просчитать. Неверные расчеты материалов могут стать причиной серьезных затрат на приготовление смеси и перезаливку поверхности. Первый раз точно просчитать объем ингредиентов и все сделать правильно очень сложно, поэтому специалисты советуют привлечь мастера.
Как самостоятельно утеплить пол в доме из пеноблоков
Одними из самых важных параметров для комфортной жизни в частном доме является температура воздуха. Особенно это актуально в зимний период, когда из каждой не заделанной щели в помещение проникает холодный воздух с улицы. Конечно, с этой проблемой можно легко бороться с помощью специальных обогревательных систем, некоторые из которых могут даже самостоятельно поддерживать комфортную для Вас температуру в доме.
Но из-за быстрорастущих цен на электроэнергию многим людям приходится отказаться от этого способа и найти более дешёвый и надёжный аналог. Именно поэтому владельцы частных домов устанавливают в жилищах новые металлопластиковые окна, не пропускающие воздух извне, в отличие от деревянных, создают теплоизоляцию мансард, крыш и полов. Особенно актуально утепление пола в доме из пеноблоков, ведь оттуда проникает большинство прохлады.
Благодаря правильной теплоизоляции можно навсегда забыть о сквозняке и тёплых тапочках, без которых невозможно ходить по дому зимой.
Материал для теплоизоляции
На первый взгляд утепление дома может показаться сложным предприятием, требующим привлечения дополнительной помощи специалистов, но это не так и все работы можно выполнить самостоятельно. Но для этого стоит запастись соответствующими инструментами:
- Рулетка;
- Ножовка;
- Молоток;
- Дрель;
- Строительный уровень;
- Пистолет для герметика;
- Строительный степлер.
Следующим шагом будет подбор материала для теплоизоляции. Стоит подойти к этому серьёзно, ведь свойства каждого вещества рознятся и подходят только для определённых условий. Для утепления пола можно использовать:
- Минеральная вата: считается одним из самых популярных материалов благодаря своей дешевизне, негорючести, а также тому, что она не впитывает в себя влагу из воздуха. Выпускается в двух формах: гибкие маты и твёрдые плиты. Выбирая любой из них Вы можете быть уверены, что покрытие будет «дышать», при этом не создавая парникового эффекта;
- Экструдированный полистирол: обладает высокой жёсткостью и хорошими теплоизоляционными свойствами, но при этом создаёт пароизоляцию и обойдётся Вам в приличную сумму. Выбирайте этот материал, только если сможете обеспечить хорошую вентиляцию помещения;
- Жидкий полиуретан: появился на строительном рынке сравнительно недавно, но уже стал востребованным из-за возможности создания с помощью него бесшовного покрытия. Поэтому при выборе этого материала Вы сможете больше не бояться проникновения влаги, посторонних шумов или вредителей в дом;
- Керамзит: обладает отличной стойкостью к перепадам температур, а также устойчив к воздействию влаги;
- Пенопласт: самый дешёвый из представленных, но обладает и отрицательными качествами: легко воспламеняется и не пропускает воздух;
- Пеноплекс: самый прочный материал из этого списка. Обладает большим сроком службы и высоким качеством тепло- и звукоизоляции, но при этом имеет большую цену;
- Гипсоволокно и другие.
Перед тем как выбрать сопоставьте характеристики Вашего жилища с характеристиками каждого из утеплителей:
- Если почва под фундаментом дома влажная, то не следует выбирать материал, накапливающий влагу, иначе конструкция может обвиснуть и потерять полезные качества;
- Материал не должен превосходить по массе фундамент или перекрытия;
- Не надо забывать и о долговечности. Идеальным выбором будет тот материал, минимальный срок службы которого превышает 10 лет;
- Хотя все представленные вещества отлично сохраняют тепло, но этот показатель сильно разнится, поэтому выбирайте наиболее подходящий материал по личным предпочтениям и финансовой ситуации;
- Не стоит забывать о соотношении цены и качества, простоте монтажа и о прочности самого материала.
После того, как Вы выбрали подходящий теплоизолятор и рассчитали стоимость его покупки, следует приступать к замерам.
Материал монтируется на всю площадь поверхности пола. Если же Вы выбрали сухой теплоизолятор, то стоит уточнить и высоту подполья, куда будет засыпаться вещество
Затем можно уже ехать покупать необходимый материал и готовить помещение под работы.
Виды утепления пола в доме из пеноблоков
- По основанию: утеплитель размещается на фундамент, а позже заливается специальными стяжками, и только после этого кладётся напольное покрытие;
- По лагам: утеплитель располагается между лагами, а сверху кладётся финишное покрытие.
Оба способа достаточно просты и эффективны. Они будут отличными альтернативами дорогостоящему жидкому и электрическому тёплому покрытию. Выбор одного из них зависит лишь от того, какой пол Вы решили лучше сделать в доме из пеноблоков.
Утепление пола по лагам
Подходит для домов, пола которых устанавливаются на лагах. Перед тем как начать укладывать теплоизолятор, надо убрать напольное покрытие и проверить состояние лаг. С течением времени некоторые из них могут прогнить и деформироваться. Такие экземпляры необходимо заменить. Стоит проследить, чтобы лаги были насколько выше, чем утеплитель.
Нельзя производить теплоизоляцию без замены испорченных лаг, иначе готовый пол начнёт со временем скрипеть или деформироваться.
Для начала на черновой пол в доме из пеноблоков кладётся пароизоляция, а уже потом утеплитель. Его надо плотно укладывать между лагами, дабы избежать проникновения сквозь щели холодного воздуха.
Как правильно укладывать лаги? Следует разместить их на расстоянии 0,8-1,0 м друг от друга и крепко прикрепить к основанию.
Сверху материал покрывается плёнкой, которая крепится при помощи строительного степлера к лагам. Она будет препятствовать попаданию влаги внутрь. И только после этого можно класть доски.
Утепление по основанию
Если в Вашем доме нет места для создания коробки под изоляционный материал, то такой способ подойдёт лучше всего. Он поможет Вам утеплить пол в доме из пеноблоков, не теряя при этом прежней высоты помещения. Для этого способа Вам понадобится материал, который сможет выдержать сильную механическую нагрузку. Он же потом станет и основой под выбранное Вами напольное покрытие.
Теплоизолятор кладётся на всю площадь поверхности пола, а затем армируется и заливается стяжкой, после высыхания которой, можно класть декоративное покрытие.
Для большего эффекта можно использовать в качестве напольного покрытия материалы, которые плохо пропускают тепло. К таким относятся ламинат, паркет и ковролин.
Советы для тех, кто решился произвести теплоизоляцию самостоятельно
Чтобы минимизировать расходы и увеличить эффективность работы следует придерживаться некоторых советов:
- Если в доме имеется подвал, то начать теплоизоляцию лучше с него;
- Не стоит экономить на выбранном утеплителе, ведь от его качества зависит действенность этих способов;
- Составьте полную характеристику дома и подумайте над тем, для чего он предназначается. Ответив на эти вопросы, Вам будет легче подобрать теплоизоляционный материал по нужным характеристикам, а также определиться, какую сумму Вы готовы потратить на них;
- Уменьшите попадание холодного воздуха к перекрытиям;
- Несмотря на большую стоимость в некоторых ситуациях будет намного эффективнее и выгоднее использовать электрический тёплый пол, нежели самостоятельно проводить теплоизоляцию.
Источник:
Особенности монолитного пенобетона
Данный материал начали изготавливать еще в начале девятнадцатого века (Германия получила патент в 1890 году). Однако массово он начал использоваться гораздо позже – в конце прошлого века.
Синтетическая либо минеральная пена, добавляемая к стандартному цементному составу, позволила получить искусственный камень, обладающий массой положительных качеств. Армирующее фиброволокно добавило нужной прочности, а мобильность изготовления значительно ускорила строительные работы (особенно по сооружению каркасных домов).
Про особенности монолитного пенобетона расскажет этот видеосюжет:
Преимущества
Плюсы данного материала:
- Экологичность – в составе не присутствует ни одного вредного компонента.
- Надежность построек, которые не подвержены воздействию гнили и других разрушающих факторов.
- Способность сохранять тепло существенно снижает в доме из монолитного пенобетона затраты во время отопительного сезона (до одной трети).
- Стены, имеющие поры, «дышат», подобно деревянным. Это позволяет получить отличный микроклимат.
- При строительстве отсутствуют «грязные» процессы, а несъемная опалубка ставится быстро и легко.
- Пористая структура – залог хорошего шумопоглощения.
- Высокая сопротивляемость огненной стихии – материал не горит и не плавится.
- Вариантов применения множество – от утепления и постройки домов до сооружения кровли и заливки пола.
- Легкость обработки материала позволяет получать любые причудливые формы и конструкции.
- Затраты на материалы, трудовые ресурсы и время – минимальные. Отделки требуется совсем немного. Срок окупаемости изделий – до трех месяцев (а у блочных конструкций – до двух лет).
- Полезная площадь построек увеличивается, так как толщину стен возможно уменьшить.
- Текучесть заливаемой смеси позволяет заполнять даже мелкие пустоты.
- Высокая влагостойкость материала (если сравнить, в частности, с газобетоном).
- Невысокая стоимость.
- Отсутствие затрат на перевозку готового материала (так как изготовление происходит прямо на строительной площадке).
Недостатки
Недостатки монолитного пенобетона:
- Более высокие ломкость и хрупкость (если сравнивать с бетоном, произведенным по классической технологии – не пористым).
- Несущая способность имеет ограничения.
- Не слишком большая морозостойкость – до 35 циклов.
- Требуется определенное время, пока материал наберет нужную прочность.
- При строительстве нужно предусмотреть пароизоляционный слой.
Однако немногочисленные недостатки не столь критичны. И в настоящий момент размах строительства из монолитного пенобетона достаточно широк. Людям хочется иметь недорогие, быстро возводимые и качественные жилища.
Дополнительные варианты укладки
Для заливки перегородок в несъемную опалубку целесообразнее использовать полистиролбетон, так как он плотнее пенобетона из-за содержащихся в нем полистирольных шариков.
Помимо заливки стен в постоянную опалубку возможна и заливка в съемную опалубку. Но пенобетоном производить эти работы это не очень удобно, ведь, как уже говорилось, он является очень жидким. Можно воспользоваться более плотным его вариантом – полистиролбетоном. Для монтажа съемной опалубки используются либо уже готовые опалубочные листы, либо самодельные – из ламинированной фанеры. После того как пенобетон застынет, опалубку можно снимать. Так как данный способ предполагает наличие более густого пенобетона, нежели при заливке стены в постоянную опалубку, то некоторые стараются прибегнуть и к другим вариантам разведения раствора бетона. Для этого многие используют газ. С помощью этого материала тоже можно вспенить бетон, но результат будет не таким, как того требуют нормы строительства домов и возведения перегородок. Поэтому ни в коем случае нельзя вспенивать раствор бетона с помощью газа, особенно если вы намерены прибегнуть к возведению стены с помощью временной, съемной опалубки.
Некоторые предпринимают не очень эффективный вариант утепления стен пенобетоном. Он заключается в том, что данный раствор заливается в кирпичную кладку между облицовочным и внутренним кирпичом. Эффективность данного способа оказывается минимальной из-за того, что утеплитель находится в самой стене. Данный способ монолитной заливки называется заливкой в колодцевую кладку.
Производство
Изготавливается материал согласно СТО-001-50845180-2008 и ТУ 5745-002-50845180-2006. Работы производятся при температуре окружающей среды, превышающей плюс 10 градусов Цельсия.
- В смеситель закладывается нужное количество основных компонентов (песка, портландцемента и воды), после их тщательного перемешивания добавляется готовая пена.
- После чего смесь можно заливать в опалубку, которая чаще всего делается несъемной.
- Сверху выполняется декоративная облицовка.
Так как производство происходит в «полевых» условиях, практично использовать мобильные установки для изготовления пенобетона. Это могут быть как компактные бароустановки, так и классические системы, имеющие в своем составе пеногенератор.
- Плюс первых — в возможности подачи готовой смеси под давлением на большие расстояние и высоту.
- Классический принцип применяется в установках популярного российского холдинга «Совби», позволяющих регулировать кратность пены пеногенератора.
Технология производства монолитного пенобетона представлена в видео ниже:
Газобетон своими руками
Процесс производства состоит из нескольких этапов:
- подбор и смешивание компонентов;
- заполнение форм раствором;
- выдержка состава для набора прочности;
- извлечение из форм.
- Цемент – 50-70 %;
- Вода – 0,25-0,8 %;
- Газообразователь – 0,04-0,09 %;
- Известь – 1-5 %;
- Песок – 20-40 %.
Данные вещества используются и при автоклавном производстве. Ориентируясь на приведенное в рецептуре соотношение, можно рассчитать приблизительное количество компонентов, которые войдут в состав на 1 м3 газобетона:
- Портландцемент – 90 кг;
- Вода – 300 л;
- Газообразователь – 0,5 кг;
- Известь – 35 кг;
- Песок – 375 кг.
Однако идеального состава в домашних условиях можно добиться лишь опытным путем, поскольку многое зависит от качества исходных компонентов. Повлиять на течение химической реакции может как температура воды, так и марка цемента.
Кавабанга! Пропорция бетона м200 на 1 куб
Инструкция по самостоятельному изготовлению неавтоклавного газобетона
Для получения газоблока дома не потребуются сложная аппаратура и инструменты. Главное – четко следовать пунктам приведенного ниже пошагового руководства и использовать компоненты в определенном соотношении, а не «на глаз».
1. Исходя из указанных пропорций вычислить необходимое количество ингредиентов.
2. В первую очередь, необходимо смешать портландцемент с предварительно просеянным песком.
3. В полученную смесь влить воду и все тщательно перемешать.
6. Заливать смесь нужно наполовину, поскольку она в процессе химической реакции расширяется практически вдвое. Этот процесс занимает около шести часов, после чего можно выравнивать блоки, срезая выступившую массу.
Характеристики и отличительные свойства
Внешне слегка напоминающий пемзу сероватого оттенка, этот искусственный пористый камень на основе цемента содержит множество замкнутых воздушных пор, равномерно распределенных по всему объему. Может иметь различную плотность (зависящую в основном от количества в составе цемента). Прочен, является хорошим теплоизолятором и шумоизолятором, достаточно водостоек.
Характеристики монолитного пенобетона:
- Коэффициент теплопроводности – от 0,05 до 0,15 Вт/м·°С. Минимум – у теплоизоляционных марок, максимум – у конструкционных марок, более прочных.
- Плотность – от 150 до 1200 кг/м 3 . Максимальные значения соответствуют конструкционным маркам, используемым для стяжек и фундаментов.
- По экологичности материал пропустил вперед только дерево с коэффициентом экологичности 1 (у монолитного пенобетона этот параметр равен 2). Для сравнения: у кирпича данный коэффициент равен 10.
- Класс прочности на сжимаемость – от В0,75 (теплоизоляционные марки) до В12,5 (конструкционные марки).
Стены
На фото — строительство несущих стен на бетонном фундаменте
Постройка стен — это не менее ответственный этап, чем обустройство подвала и закладка фундамента. При желании можно поднять железобетонный каркас в виде боковых колонн и в промежутки выкладывать пеноблоки. Впрочем, можно выкладывать блоки также как делается обычная кирпичная кладка.
Первый ряд пеноблоков
Стены поднимаются следующим образом:
- Осматриваем верхнюю плоскость фундамента и сбиваем все выступающие наплывы. Если этого не сделать, блоки не станут ровно и последующие ряды также будут кривыми. Впадины на поверхности фундамента не страшны, так как их все равно заполнит кладочный раствор.
- По углам будущих стен вбиваем ровные планки, на которых крепим шнур, который послужит ориентиром для кладки стройматериала.
Схема строительства стен из пенобетонных блоков
- Первый ряд выкладываем на одинаковый слой кладочного раствора по всему периметру. Уложив один блок и выровняв его по шнуру осторожно чтобы не расколоть,вбиваем его кувалдой в раствор.
Важно: После ударов нанесенных кувалдой блоки нельзя двигать, так как требуемой прочности уже не будет.
- После того как первый блок уложен, набрасываем раствор на его ребро и на поверхность фундамента и кладем, следующий блок. Аккуратно ровняясь по шнуру и по водяному уровню, кладем весь первый ряд.
- Второй ряд укладываем со смещение на 2/3 относительно нижележащего кирпича.
- На месте, где несущие стены соединяются с межкомнатными перегородками, выставляем арматурный прут для связки.
- Дверные и оконные проемы делаем, сразу же вставляя в них временные дощатые рамы. Это делается для того чтобы было проще ровнять блоки.
- В верхней части проемов устанавливаем стальные уголки, которые впоследствии удержат уложенные блоки.
Делаем фундамент
Размечаем площадку
Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.
Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.
С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.
Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).
Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.
Подготавливаем траншеи
Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).
Роем траншеи
Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.
Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.
На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.
Устанавливаем опалубку
Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.
Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.
По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.
На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.
Укладываем арматуру
Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.
Делаем сетку по размерам траншеи.
Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.
Заливаем бетон
Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:
- цемент – 1 часть;
- щебенка – 5 частей;
- песок — 3 части;
- вода – до нужной консистенции.
Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.
Процесс заливки ленточного фундамента
Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.
Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.
Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.
Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Строим стены
Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.
Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.
Выкладываем первый ряд
Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.
Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.
Нанесение клея
Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.
Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.
Кладем 2 и 3 ряды
Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.
Полировка
Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.
Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.
Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.
Цены на различные виды строительных блоков
Армопояс межэтажный. Фото
Обустраиваем окна и подоконники
В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.
В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.
В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.
Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.
Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.
Делаем перемычки
Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.
Делаем перемычку над окном. Кладем доску
Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков: 1. Снаружи блок толщиной 150; 2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам; 3. Изнутри блок толщиной 100 мм.
Берем арматурную сетку
Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки
Вкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном
Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.
Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.
Перемычка над межкомнатной дверью
Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.
Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.
Делаем армопояс
После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.
Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.
Армопояс для газобетона
Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона
Бетон залит
Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки
В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.
На этом коробка дома готова.
Мауэрлат
Мауэрлат
Монолитный пенобетон, или строим «без денег»
Конечно, в теме речь пойдет не о чудесной технологии, не требующей финансовых вложений, а о реальном опыте экономной стройки своими силами.
Мы будем строить дом из монолитного пенобетона, и я постараюсь описать процессы, все удачи и ошибки, благо, любой опыт, думаю, будет полезным. Построить совсем без денег, конечно, тоже можно, но не больше, чем шалаш, потому «без денег» означает построить на обычную зарплату рядового работника без стороннего дохода, ухитрившись сделать максимально экономно, но качественно и на совесть. Хочешь сделать хорошо – сделай это сам, поэтому всё делаем самостоятельно.
Начиналось все с нуля – покупка подходящего участка, приведение его в порядок путем искоренения сорняка, выравнивания привозным грунтом и запашки части под огород. Битва за электричество по 550 рублей (официальная стоимость подключения), закончившаяся победой, хоть и с большими издержками, забивание скважины (именно забивание перфорированной понизу трубы до водоносного слоя). Подвал под домом, в котором и сделана скважина, изначально топикстартер пытался вырыть вручную, но в ходе сей попытки боем выяснил, что экономить стоит с умом и в некоторых ситуациях гораздо целесообразнее привлечь технику.
Экономить деньги, пытаясь всё сделать самому, не всегда верно – в итоге может выйти дороже, чем за потраченное время просто заработать денег и нанять трактор, машину или другую технику. Надо считать, всё надо считать!
Однако речь именно о найме техники, к найму же рабочей силы fugi1 относится отрицательно.
О привлечении работников со стороны надо ещё подумать: если я за тоже время зарабатываю столько же, сколько и они, работая у меня, то какой смысл мне заниматься перекладыванием той же суммы с места на место и в итоге получить работу неизвестного качества?
Поэтому все строительные процессы он решил выполнять самостоятельно, изредка вызывая на подмогу брата и с посильной помощью супруги.
Делаем крышу
Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.
Доступно несколько вариантов:
- односкатная крыша. Для жилых домов используется редко. Преимущественно такой кровлей перекрывают сараи и прочие хозяйственные постройки;
- двускатная крыша. Подойдет для дачного дома;
- мансардная, вальмовая и прочие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков.
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Делаем крышу
Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.
Утепление
Утепление
Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.
Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).
Пароизоляция и обрешетка
Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.
В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:
- шифер;
- битумная черепица;
- профнастил;
- металлочерепица;
- керамическая черепица.
Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.
Монтаж ондулина
Монтаж ондулина
Монтаж ондулина
Монтаж ондулина
Обустройство мансарды
Установка окон
Обзор основных качеств материала
Что такое газоблок неавтоклавного твердения и его сфера применения
Неавтоклавный блок сделан из того же вспененного бетона, но при условии естественного твердения.
Кавабанга! Задание 5
Сфера применения у него достаточно широкая:
- Изделия используют при малоэтажном строительстве для возведения несущих стен и перегородок;
- Также применяют в качестве заполнителя каркаса из железобетона при формировании высотных зданий;
- Использование неавтоклавного газобетона актуально при теплоизоляции и армировании.
Состав газобетона неавтоклавного характеризуется наличием следующих компонентов:
- Цемент;
- Песок;
- Гипс, зола или мел;
- Вода;
- Алюминиевая пудра в качестве порообразователя;
- Химические добавки, ускоряющие процессы газообразования и твердения.
Газобетон, в зависимости от плотности, различают:
- Теплоизоляционный;
- Теплоизоляционно-конструкционный;
- Конструкционный.
Рассмотрим, как плотность блока влияет на его основные показатели.
Таблица 1. Характеристики неавтоклавного газобетона в зависимости от плотности:
Наименование показателя | Значение для неавтоклавного теплоизоляционного газобетона | Значение для неавтоклавного конструкционного газобетона |
Теплопроводность ккал/м. ч. Гр. | 0,07-0,16 | 0,17-0,33 |
Паропроницаемость | — | 0,16-0,25 |
Водопоглощение | — | 8,5-9 % |
Усадка | — | 0,033 % |
Прочность на сжатие кг/см2 | 10-29 | 30-70 |
Огнестойкость | ||
Масса в сухом состоянии кг/м3 | 350-590 | 600-1600 |
Преимущества и недостатки строений, возведенных из неавтоклавного газобетона
К преимуществам неавтоклавного газобетона можно отнести:
Относительно невысокая цена на продукцию. Данный факт также можно отнести к плюсам изделий.
Отрицательные стороны представлены также в немалом количестве, их гораздо больше, нежели у автоклавного газобетона и сводятся они к следующему:
Обратите внимание! Вышеуказанный факт может существенно отразиться на расходе клеевого состава при укладке блока и скорости строительства в целом
Высокий уровень влагопоглощения губительно сказывается на изделиях, разрушая их структуру и снижая показатели качества свойств.
Сравнение изделий с другими, схожими по свойствам, материалами
Автоклавный газобетон – особенный материал, однако во многом он имеет сходства с другими изделиями, предназначенными для возведения стен. Рассмотрим подробнее при помощи таблицы.
Таблица 2. Сравнение неавтоклавного газобетона:
Наименование материала | Теплопроводность | Морозостойкость, циклов | Усадка | Прочность | Водополощение | Толщина стены (минимальная) |
Газобетонные блоки неавтоклавные | До 0,2 | 35-75 | 1-2 мм/м2 | 25-45 | До 20% | 0,6 метра |
Пенобетон | 0,14-0,22 | От 35 | 0,4 мм/м2 | 15-25 | 10-16% | Минимум – 0,6 м |
Кирпич | 0,5 | 100 | 6-13% | 100-200 | 12-15 % | Минимум 1,2 м |
Полистиролбетон | 0,1-0,2 | От 35 | 0,33 мм/м2 | 20-30 | 10-15% | От 0,5 м |
Керамзитобетон | 0,4-0,8 | От 50 | 0,3-0,5 мм/м2 | 25-35 | 10-15% | От 0,5 м |
Дерево | 0,14 | От 30 | Около 10% | — | 20-25% | Минимум – 0,5 м |
Отличительные особенности неавтоклавного газобетона от блоков автоклавного твердения
А теперь давайте разберемся: в чем же заключается отличие автоклавного газобетона от неавтоклавного?
Одним из основных является, разумеется, сам способ твердения. Дело в том, что два этих типа блока подвергаются сушке при различных условиях, что, как следствие, влияет на числовой показатель свойств и характеристик.
Кавабанга! ГЛАВА 8
Газобетон синтезного метода твердения, на последнем этапе производства помещают в автоклав, где он находится под воздействием высокой температуры и давления. В свою очередь, неавтоклавный газобетон твердеет при естественных условиях.
Следствием данного различия и некоторых нюансов производства, является несовпадение многих показателей, однако частично свойства все же схожи:
В следствие этого, толщина кладочного слоя раствора или клея будет отличаться, как и скорость строительства.
Требования технической документации к последнему, разумеется, ниже. И это касается не только прочности, но и других качеств. А теперь, для наглядности, проанализируем вышеперечисленные свойства в виде таблицы:
Таблица 3. Сравнение: автоклавный газобетон и неавтоклавный газобетон:
Наименование свойства | Значение у автоклава | Значение у неавтоклава |
Морозостойкость, циклов | 50-100 (иногда до 150) | 25-75 |
Теплопроводность | 0,1-0,14 | До 0,12 |
Усадка | 0,3 мм/м2 | 1-2 мм/ м2 |
Толщина стена | Минимум 40 см | Минимум 65 см |
Защитная отделка | Нуждается | нуждается |
Марка прочности | 1,5-3,5 | 1-2,5 |
Стоимость за м3 | Дороже | Дешевле автоклавного газобетона |
Выбор среди ведущих производителей | Достаточно широк | Не так распространен, более характерен для кустарногои домашнего производства |
Сложность производства | При наличии автоматизированной линии или конвейера, сложностей не возникает, участие человека минимизировано | Процесс отнимает немало времени, нуждается в трудозатратах |
Проанализировав вышеуказанное, наверняка, становится риторическим вопрос: что лучше автоклавный или неавтоклавный газобетон.
Пенобетон своими руками это просто
Способ утепление перекрытий сверхлегким пенобетоном марки D=200 кг/куб. м
Предлагаем вам технологию утепления своими руками, деревянного и бетонного перекрытия, сверхлегким теплоизоляционным пенобетоном, плотностью 200 кг/куб. Утепление кровли и чердака пенобетоном — считается одним из самых эффективных способов удержания тепла в доме. Этот стройматериал подходит для использования в частных и многоэтажных домах.
ПЕНОБЕТОН СВОИМИ РУКАМИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Уверяем вас. У нас найдутся ответы на все ваши вопросы, по технологии монолитного утепления перекрытия пенобетоном марки D=200 кг/куб. м
В этой статье, показаны простые способы приготовления качественного пенобетона в построечных условиях без использования дорогостоящего оборудования.
Небольшие объемы по заливке монолитным пенобетоном возможно осилить самому, без привлечения специалистов-пенобетонщиков с громоздкими и тяжелым оборудованием.
Эконом — способ изготовления пенобетона в домашних условиях
Вы готовы заплатить им двойную стоимость пенобетона, покрыть все издержки по доставке материалов и оборудования без гарантий какого-либо качества с их стороны?
Нами проверено и доказано, что характеристики получаемого пенобетона, по технологии с двухшпиндельным миксером — не уступают аналогичным показателям по классической технологии с пеногенератором.
А его себестоимость можно посчитать, исходя из следующих норм расхода на 1 м3 готового пенобетона, на примере, допустим, самого распространенного — D600 (объемный вес 600 кг/м3):
— цемент: 280-330 кг;
— песок : 220-270 кг;— пеноконцентрат : 1,2-1,8 кг;— вода: 150-180 л.
В связи возникшим огромным интересом к нашей технологии утепления частных домовладений своими руками, появилась масса вопросов по оборудованию и самой технологии.
Наша задача, в этой статье в форме вопросов и ответов, дать прямые и честные ответы на ваши запросы по данной технологии.
Пенобетон для частного застройщика.
Коротко о технологии монолитной заливки пенобетоном объекта своими руками.
Пенобетон в ведре
Сразу скажем, эта технология хороша для небольших объемов в условиях частного домостроения и подрядных работ по заливке полов, стяжек и т.п.
Затраты на «железо» для среднестатистического обывателя минимальны.
Эконом — способ производства пенобетона в домашних условиях
Главное достоинство нашего оборудования и технологии — доступность для любого человека.
Причем, очень важно, что наше все оборудование работает от бытовой сети 220 вольт!
Для работы оборудования — не требуется промышленная сеть 380 вольт. Это значительно расширяет области применения установки, для частного мастера! И открывает бескрайние перспективы, применения нашего оборудования, для утепления сверхлегким теплоизоляционным пенобетоном, любого объекта: дома, дачи, коттеджа, квартиры, гаража, бани, а также любых хозяйственных построек.
Области применения эконом — способа монолитной заливки пенобетоном при утеплении полов, стен, кровли.
- Коттеджи
- Дачи
- Квартиры
- Частные дома
Пенобетон в каждый дом!
С помощью нашего сверх компактного, мобильного оборудования, производится монолитная тепло- и звукоизоляция, в самых разнообразных полостях, причем, без привлечения пенобетонщиков, с их крупногабаритным оборудованием, которое еще и работает в основном от 380 в
Недаром наша технология, продвигается под девизом «Пенобетон в каждый дом».
Идеальное применения нашей технологии с помощью поризатора — это заливать пенобетоном теплые полы!
А основная ниша, для применения пенобетона — это монолитные заливки кровли, межэтажных перекрытий, стен и т.п. В том числе легким низкоплотным- теплоизоляционным пенобетоном D150-300.
Изготовление пенобетона в малой емкости — это побочная технология от обычной классической, эконом-вариант, где требуется залить небольшие объемы.
Главная цель этой технологии — теплосбережение! И ориентирована на частного застройщика, которому под силу самому утеплить дом.
Чтобы каждый смог изготовить качественный пенобетон на протеиновом пенообразователе для теплого пола, стяжки, утепления перекрытий, заливки стен, блоков и т.п. в условиях своей собственной стройки. Без привлечения т.н. «специалистов» и их крупногабаритной техники, которая зачастую требует напряжения в 380 вольт и способна работать только на синтетических пенообразователях.
Наша технология работает четко, а качество пенобетона, не уступает пенобетону изготовленному, по классической технологии.
Технология полностью испытана, обкатана и уже использована многими заказчиками России!
Вам предлагается полностью готовый продукт, с сопровождением и консультациями.
Изготовление пенобетона, плотностью 200 кг/м3 (D200). Утепление перекрытия по деревянным балкам. Напоминаем, что мы предлагаем применять сверхлегкий монолитный пенобетон (D100-200)кг/куб .м в каркасных конструкциях вместо всех пенопластов и минват.
Тем более, это направление (в основном это поризационная технология) уже развивается.
Также считается, целесообразным монолитный пенобетон в полах, и не обязательно только как основа под теплый пол (в этом случае слой ПБ должен быть довольно большим).
Но и как выравнивающий слой, скрывающий в себе неровности и коммуникации.
К тому же, это достаточно легкий слой, не оказывающий большой нагрузки, допустим, на перекрытие.
Эта технология, применяется, как эконом-вариант. В ней крайне заинтересованы частные застройщики и небольшие подрядчики при утеплении пенобетоном: полов, стяжек, отмосток и фундаментов, перекрытий и чердаков. Заполнение теплоизоляционным пенобетоном колодцевой кладки.
При вашем желании, мы можем вам предложить и более производительное оборудование, для коммерческого изготовления пенобетона. Но это уже для бизнеса. У цена такого оборудования от 300.000 рублей. Смотрите ниже!
Это мобильная установка»УМКА-025″ для пенобетона, перевозимая на а/м «Газель». При ее небольших габаритах:
— длина 1500 мм
— ширина 500 мм
— высота 1600 мм
— весе 200 кг способна производить в час 2-2.5 куба пенобетона. Один замес — за 5 минут! То есть -12 замесов в час, по 0.25 куба. За смену (8 часов) = 20 кубов пенобетона.
А за смену (8 часов), мобильная установка «УМКА — 0.25» производит и сама укладывает 20 куб. м пенобетона любой марки: от теплоизоляционного до конструкционного по ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые». Технические условия. Есть и более производительный варианты «УМКА -0.5» и «УМКА-1.0″(Универсальный Малогабаритный Комплекс Автономный).
Установка УМКА – 0,25 (0.5; 1.0) предназначена, для приготовления пенобетона и пенополистиролбетона и подачи к месту укладки смеси, при монолитной заливке: полов; стен; кровли; чердаков;
-различных пустых замкнутых пространств;
-междуэтажных перекрытий;
-теплоизоляции промышленных холодильников;
-теплоизоляции труб теплоснабжения;
-теплоизоляции колодцевой кладки стен.
ТЕПЕРЬ ОТВЕТЫ, НА ВАШИ ВОПРОСЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СВЕРХЛЕГКОГО ПЕНОБЕТОНА СВОИМИ РУКАМИ.
Чем лучше утеплить: монолитным пенобетоном или газобетоном ?
Каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Например газобетон, известный влагосос, и все об этом знают.
Еще он очень хрупкий и большинство роликов в Интернете о треснувших стенах именно из газобетона.
Кроме того, не защищенная стена из газобетона не держит ветровое давление, потому что он имеет открытые поры.
А заливать монолитный газобетон не пробовали? 🙂
Нет конечно, потому что это ниша пенобетона и газобетон ему здесь не конкурент.
Так что, каждый материал хорош своими свойствами и сферой применения и делить их на плохие и хорошие не совсем правильно.
Эта технология предлагается в основном как монолитное утепление пенобетоном, устройство полов и т.п.
А в этой сфере, нет смысла сравнивать газобетон и пенобетон, потому что это 100%-ная прерогатива пенобетон.
Какой должна быть концентрация пенообразователя для работы пеногенератора?
Концентрация рабочего раствора пенообразователя может быть различной.
От 2 до 5%. Т.е. на 98 л воды добавляется 2 кг ПО, будет 2%-ный раствор.
Для 3%-ного надо взять 97 л воды и 3 кг ПО. Ну и так далее.
Каков принцип работы оборудования для пенобетона ?
Пеногенератор автоматически запускается и подает пену, когда открываешь кран на миксере.
А прекращает подачу пены с закрытием этого крана.
Пена образуется из раствора пеноконцентрата в воде.
Насос пеногенератора подает этот раствор в систему пеногенератора, туда же поступает воздух от компрессора.
Там они смешиваются и получается пена, которая по шлангу поступает к венчикам миксера.
Мы не призываем заливать формы под блоки тазиками.
Или стены в опалубку. Хотя это и возможно вполне.
Этот способ изготовления пенобетона больше применим для монолитных заливок небольших объемов: полы, стяжки, утепление перекрытий, фундаментов, отмосток и т.п.
В том числе и сверхлегким пенобетоном, например D=200 кг/куб м
Состав и себестоимость марки пенобетона Д= 200 кг/куб. м
Примерная себестоимость Д-200 на 1 м3:
— цемент — 160 кг (можно его часть заменить тонкодисперсным наполнителем — мелом, минпорошком, доломитовой мукой и т.п. — до 10% от массы цемента),
— вода 50-60 л,
— протеиновый пеноконцентрат 1,5-2 кг (готовится 3-4% раствор, растворяется в воде, вес пены при такой технологии 40-50 г/л).
Также порой необходимы различные химдобавки:
— поликарбоксилатный гиперпластификатор — 200-500 мл (для уменьшения В/Ц исходного раствора),
— хлористый кальций — 2,5-3,2 кг (для ускорения схватывания пенобетона, актуально в холодное время года),
— эфиры целлюлозы — 40-80 г (для предотвращения влагоотсоса из массы пенобетона впитывающими поверхностями — кирпичом, деревом и т.п.).
Все они добавляются в исходный цементный раствор.
Но D=200 таким способом изготовить довольно трудно, проще — D=300.
А миксер обязательно нужен двухвенчиковый или одновенчиковый тоже подойдёт?
Рекомендуем двухшпиндельный, т.к. на него можно установить навеску с трубой, по которой пена поступает непосредственно под вращающиеся венчики.
Это более бережное и качественное вмешивание пены в раствор.
Одновальным тоже можно пользоваться, но там есть нюансы — вид применяемой насадки, обороты и т.д.
Может наблюдаться перерасход пенообразователя.
Но, неоспоримый плюс одновального в том, что к миксеру не подходит шланг и появляется свобода в движениях.
Надо всегда брать двухвенчиковый.
С ним нагрузка на руки очень маленькая.
Здравствуйте, скажите теперь можно использовать одношпиндельный миксер?
Да, можно. Но с одношпиндельным пока много не экспериментировал — надо еще разобраться, какие насадки лучше всего подходят.
Пока пробовал только крестовину, диаметром 140 мм для замеса D300. В принципе, нормально. Скоро выложим видео.
Из спиральных, думаю, лучше всего подойдут насадки левосторонние (ветви спирали направлены против часовой стрелки) с направлением перемешивания «сверху-вниз».
Ну и диаметр важен: 140-160 мм.
Что за реле на вход воздуха? На выходе воды из насоса просто манометр?
Если я правильно понял вопрос, то это — соленоид.
Этот клапан автоматически перекрывает воздушную магистраль при отсутствии электропитания (нормально закрытый).
Поэтому нет необходимости перекрывать эту магистраль вручную каким-либо краном.
Манометр обычный — до 6 бар.
Сколько воды и цемента надо на куб ПБ Д-200? И какова плотность пены?
Цемент — 160 кг, вода — 48 л (В/Ц = 0,3).
Можно пробовать до 0,4.
Главная беда при получении такого сверхлегкого пенобетона — водоотделение, избыток лишней воды в системе.
Поэтому воду необходимо сокращать.
То же касается и избыточной воды в пене.
Пену следует использовать насколько возможно «сухую».
Но здесь возникает уже технологическая проблема, как и в классической технологии — такую пену трудно вмешать в раствор без разрушения.
Под силу это сделать только одной технологии — поризационной.
Поэтому здесь важен компромисс — воды в системе должно быть столько, чтобы обеспечить необходимую подвижность и гомогенизацию, но, в тоже время, не допустить сильного водоотделения и разрушения пены.
Так что, в нашем случае В/Ц от 0,3 (необходимая подвижность обеспечивается гиперпластификатором) и плотность пены 40-50 г/л при 3% концентрации.
Какова себестоимость 1 куба пенобетонаD-200 ?
Цемент — 160 кг, вода — 48 л, пеноконцентрат белковый — 1,5-2 кг (от 100 руб/кг).
Можете посчитать по своим ценам.
Плюс если химдобавки (а они в основном нужны для этой плотности) — рублей 100-200 надо накинуть сверху.
Цемент желателен бездобавочный ПЦ 500 Д0 (CEM I 42.5 N(R)
Затраты электроэнергии не подсчитывали, т.к. не ассоциирую данный метод изготовления с промышленным выпуском продукции или монолитными заливками на объекте.
Но по грубым прикидкам получается около 3,5 кВт/м3.
Этот способ изготовления ПБ актуален в большей степени для небольших объемов и частного застройщика, а для него основная составляющая себестоимости это ингредиенты.
Поэтому на фоне заливки нескольких кубов частником, затратами на электроэнергию можно пренебречь, они не существенны.
Это не относится, разумеется, к массовому производству, где надо учитывать не только энергоресурсы, но и огромное количество других издержек.
Но, для такого эта технология и не подходит, поэтому 20 м3 пенобетона строительным тазом за раз изготавливать я бы не рискнул. Купите лучше поризатор.
Реальная производительность такого способа 0,5-1 м3/ч максимум.
А какую нагрузку может нести D-200? Стяжку из него можно делать или маловато?
Кесарю-кесарево…
Это, прежде всего, утеплитель, хотя и с достаточной прочностью, чтобы выдерживать некоторые статические и динамические нагрузки.
Не стоит ждать от него универсальности.
Лучше применить такой пирог: D200 как утеплительный слой, а сверху D600-900, имеющий достаточную прочность.
Но, в любом случае, не ждите от пенобетона высоких прочностных характеристик и стойкости к истиранию, как от цементно-песчаной стяжки.
Возможные сферы применения пенобетона в покрытиях: D200 — как теплоизолятор по грунту и основа под теплые полы, D600 и выше — как финишная стяжка под плитку, ламинат, возможно и линолеум.
Кроме того, монолитным пенобетоном можно утеплять фундаменты, отмостки, тротуары и т.п.
Можно ли использовать пенобетон марки D=200, как стяжку пола?
Вместо стяжки пенобетон не пойдет.
А вот как основание под теплый пол, взамен пенополистирольных плит — самое то.
При этом можно не обращать внимания на неровности плюс есть возможность скрыть коммуникации в его толще.
Скажите а для пенобетона марки D=200 нужен только чисто цемент пена и вода? Без песка?
Можно и так изготовить, но для улучшения некоторых его характеристик желательно применять добавки.
В основном это гиперпластификатор. Кроме него, могут потребоваться и другие добавки.
Например, при заливке в пористые конструкции, когда существует опасность усадки смеси вследствие поглощения из нее воды этими конструкциями, стоит использовать эфиры целлюлозы (метилцеллюлозу).
Для ускорения схватывания смеси, особенно в холодное время года, можно добавить хлористый кальций.
Это основные добавки. Наиболее важная из них — гиперпластификатор.
Лучше поликарбоксилатный, типа Глениум 51 и т.п.
Остальные добавки — в зависимости от условий, во многих случаях можно и без них обойтись.
Не подскажите какую пену и где дешевле брать?
Цена-качество это Эталон и Foam X или Foamin C.
Но самый лучший на мой взгляд был Foamcem (он же Laston) итальянский, но сейчас он продается только бочками и цена большая.
Балки перекрытия даже не пытались обработать…хорошо гнить будут в этом пироге.
Они не будут гнить.
Не я первый придумал совмещать пенобетон и дерево, это делается уже много лет — и в перекрытия, и в деревянный каркас стен.
Да, древесина не дружит с бетоном. Тяжелым. Проблема в разной теплоемкости материалов, т.е. на границе бетон-дерево может образовываться конденсат.
Пенобетон же совершенно другой материал, его свойства отличаются от тяжелого бетона, хотя он и относится к бетонам. Но — ячеистым.
В пенобетоне древесина не будет гнить по следующим причинам:
— время схватывания и твердения пенобетона очень мало, чтобы начались процессы насыщения древесины влагой и ее гниения;
— влага при твердении пенобетона связывается, поэтому лишней влаги будет минимум (здесь рулят низкое В/Ц и «сухая» пена);
— легкий пенобетон по своим свойствам (теплопроводность и паропроницаемость) похож на древесину, поэтому они вполне совместимы.
Дерево в пенобетоне дышит, пенобетон регулирует влажность системы и древесина находится в своей равновесной влажности.
Конечно же, это касается нормальных эксплуатационных условий конструкций.
А вот если сделать гидроизоляцию балок от пенобетона, как Вы предлагаете, то в этом случае они и сгниют, т.к. Вы запрете влагу в древесине.
Дерево дышит, совершенно верно.
И когда Вы заделываете концы балок в бетонные стены, предварительно гидроизолировав их, то «дыхание» не прекратится.
Потому что площадь гидроизоляции незначительна и паропроницаемость древесины вдоль волокон на порядок выше, чем поперек.
Поэтому «дыхание» балки в этих местах будет происходить вдоль волокон, к тому же, торец балки обычно не гидроизолируют.
В качестве ускорителя можно применять хлористый кальций.
На сроки схватывания и твердения влияют многие факторы: температура окр. воздуха и температура смеси, В/Ц, концентрация ПО и вес пены, качество цемента и т.д.
Поэтому важно разработать наиболее правильный регламент изготовления пенобетона, учитывающий и минимизирующий их влияние.
Есть опыт использования такого пенобетона, как наружного утеплителя для фасадных стен? Осыпется, потрескается?
Такой пенобетон требует защиты от воздействия ветра, влаги и прямого нагрева солнечными лучами.
Закрытый, он будет целым.
Если же не соблюсти условия его эксплуатации, то поверхность может покрыться сетью трещин.
Все вышесказанное касается в большей степени низкоплотных пенобетонов D150-400 на одном вяжущем, без заполнителя.
Обычный пенобетон, плотностью 600-900 кг/м3 (D600-900), менее подвержен деструкции под воздействием подобных факторов.
И ещё вопрос — D-100 пробовали замешивать?
Для D-100кг/куб. м нужно создать благоприятные условия как то: максимально возможное сокращение свободной воды в системе (понижение В/Ц до 0,3, плотности пены до 20-30 г/л), введение «сухой» пены без ее разрушения, предварительная гидроактивация вяжущего и даже его домол.
Все это под силу только одной технологии — поризационной.
Здесь, применен метод введения пены «обжатие — релаксация», при котором происходит непрерывная минерализация предварительно обжатой пены в поризаторе.
После выхода из поризатора объем «релаксирует» вследствие постепенного снятия обжимающего усилия.
При этом разрушение высокократной пены минимально и выстраивается необходимая структура пор.
Добрый день. А можете если ни секрет озвучить полную пропорцию пенобетона D 200? Какую марку цемента брали? Заранее спасибо.
Многое зависит от местного цемента, жесткости воды и видов применяемых химических добавок.
ПО Foam X, плотность пены 40-50 г/л при 3-4% концентрации.
Цемент ПЦ500Д0 Новороссийский был.
Насчет рецепта: все зависит от местного цемента, жесткости воды и видов химических добавок.
В общем на 1 м3:
-цемент — 160 кг (можно его часть заменить тонкодисперсным наполнителем — мелом, минпорошком, доломитовой мукой и т.п. — до 10% от массы цемента),
-вода — 50-65 л, протеиновый пеноконцентрат 1,5-2 кг (готовится 3-4% раствор, растворяется в воде, вес пены при такой технологии 40-50 г/л).
Химдобавки:
-поликарбоксилатный гиперпластификатор — 200-500 мл (для уменьшения В/Ц исходного раствора),
-хлористый кальций — 2,5-3,2 кг (для ускорения схватывания пенобетона, актуально в холодное время года),
-эфиры целлюлозы (метилцеллюлоза) — 40-80 г (для предотвращения влагоотсоса из массы пенобетона впитывающими поверхностями — кирпичом, деревом и т.п.),
-поливиниловый спирт — для улучшения стойкости пены.
Все они добавляются в исходный цементный раствор, кроме последнего.
Вода в исходный раствор — теплая, в рабочий раствор ПО — холодная.
Скажите,а есть ли у вас данные о себестоимости такого бетона за 1 куб.м?
Цемент — 160 кг, вода — 48 л, пеноконцентрат — около 1,5 кг.
Можете посчитать по своим ценам.
Плюс если химдобавки — рублей 100-200 надо накинуть сверху.
Подскажите в чем дело ! Я взбил пену (спец химия ) перемешал с раствором воды и цемента, разлил пробники. Через неделю проверяю, а там прочности нет совсем.
Уравнение со многими неизвестными…))
1. Каким образом взбил пену?
2. Что за спец химия?
3. Какой плотности получилась пена?
4. Какой концентрации рабочий раствор?
5. Какую плотность пенобетона пытались изготовить?
6. Какой марки цемент?
7. Какое В/Ц (сколько воды добавили к цементу)?
8. В каких условиях твердели образцы?
9. Наблюдалась ли усадка залитых пробников?
Это основные моменты.
Я, заливал Д=500кг/куб.м по вашему рецепту. Получается хорошо, правда контрольное взвешивание показало что-то ближе к 600-му. Это не критично, но, возможно, будут заморочки с 200-м. Вскоре буду пробовать на чердаке (как в ролике). Пеногенератор отличный. Обдумываю, стоит ли применить гидрофоб ГКЖ-11 по балкам.
Плёнку я пущу между досками и балками, и над балками ещё 5 см пенобетона. Пенообразователь взял Foamcem, чтоб лишних непоняток не было.Что посоветуете?
Скорее всего плотность у Вас получается выше из-за того, что Вы берете пропорции на полный объем таза.
Но, как правило, до самого верха наполнить его не получается — ПБ выплескивается наружу.
Замеряйте объем таза, отступив от верха борта несколько сантиметров и исходя из этого объема вносите компоненты.
Насчет пленки по балкам — я не уверен, что это правильно.
Укутав балки в паронепроницаемую пленку Вы как раз и создадите все условия для их гниения.
Легкий пенобетон D200-300 «дышит» даже лучше, чем древесина, поэтому последняя не будет гнить в таком пенобетоне.
Разумеется, когда ПБ вышел на свою равновесную влажность, простым языком — стал сухим и не подвергается увлажнению и запиранию в нем влаги посредством накрытия пленками, рубероидом и т.п.
Гидрофобизировать балки имеет смысл в целях предотвращения поглощения влаги древесиной из пеносмеси.
Ведь при контакте с сильновпитывающими поверхностями пенобетон отдает воду и может образоваться усадочная трещина между ними или даже осадка смеси.
Нужен совет.
Возможно ли использовать в качестве пластификатора для D200 ЭФИР ПОЛИКАРБОКСИЛАТА PC 4200A ?
Все поликарбоксилаты будут работать в пенобетоне.
Но все-таки их действие может отличаться друг от друга.
Определенно точно можно сказать, что помимо указанных в статье, работают LG CP-WRM и Глениум 51.
Здравствуйте, что за мелкий заполнитель и для чего он?
Тонкодисперсный наполнитель — это доломитовая и известняковая мука, минпорошок и другие минеральные материалы, по модулю крупности близкие к цементу.
Позволяют заместить часть цемента (5-20%), а также могут улучшить некоторые характеристики смеси и конечные хар-ки пенобетона: водоудержание, трещиностойкость, прочность и т.д.
Где взять мелкий наполнитель для теплоизоляционного пенобетона Д150-Д200 ?
Вот один из поставщиков с хорошим ассортиментом:
вопрос, по баро-технологии на ваш взгляд какую минимальную плотность можно получить, возможно есть добавки для стабилизации пены. Хочу монолитным пенобетоном залить себе дом, вопрос в утеплении, думал этим же пенобетоном утеплить, только меньшей плотности, спасибо.
Минимальная плотность для баро — D600 :))
Можно, конечно, сделать и меньше, только вот какая прочность будет?
Синтетический пенообразователь не сможет обеспечить приемлемую прочность на низких плотностях, в отличие от белкового.
Попробуйте увеличить стойкость пены введением поливинилового спирта.
Дозировку для баро не подскажу, но по классической технологии добавляется в пенообразующий раствор 1% поливинилового спирта.
Готовится 10% раствор, а потом добавляется одна десятая от воды в пенообразователе.
Также используйте свежий цемент 500Д0 или быстротвердеющий.
Хлористый кальций для ускорения 2-2,5% от цемента, теплую воду, понижение В/Ц (лучше поликарбоксилатными гиперпластификаторами).
Ну и песок, понятное дело, на плотностях ниже D600 не используется, можно попробовать тонкодисперсные наполнители (см. выше). Успехов!
Можно ли использовать цемент со шлаком D20 для пенобетона вместо других наполнителей?
Надо пробовать.
Главная проблема — такие цементы медленные.
А нам надо как можно более ускорить схватывание пенобетонной смеси.
Поэтому и цементы нужны бездобавочные 500 Д0 или даже 600.
Но в случае с Д20 можно попробовать ускорить схватывание химдобавками, например хлористым кальцием.
А что лучше в кирпичн стены залить, как у тебя или вариант- бетон с пенопластовыми шариками ? И вообще так можно стены утеплять ? Спс.
Пенобетон в колодцевую кладку имеет специфические особенности.
Главная проблема — большая вероятность влагоотсоса кирпичом влаги из пенобетона.
Отсюда осадка пеномассы вплоть до катастрофического падения.
Избежать этого или уменьшить последствия могут помочь эфиры целлюлозы.
Но единого рецепта не существует, т.к. влияние на характеристики пеномассы оказывает не только марка целлюлозы, коих великое множество, но и цемент, пенообразователь, пористость кирпича, и даже жесткость воды и температура окружающего воздуха.
Поэтому заливка пенобетона в колодцевую кладку — уравнение со многими неизвестными.
Решить можно, но постараться придется) Особенно если пенобетон будет низкоплотный, т.е. марок D200-400.
С пенопластовыми шариками — это пенополистиролбетон).
С ним легче. Бояться разрушения не стоит, но влагу в массиве тоже неплохо бы сохранить для полнейшей гидратации цемента.
Поэтому тоже лучше применять влагоудерживающие добавки или увлажнять поверхность колодцевой кладки.
Что у вас в основе ? Песок или что то ещё? Я живу в том месте где производят молотый мрамор разных фракций. То есть есть фракции как мука как вы думаете это пойдет. И какая у вас пропорция?
В основе цемент.
Но можно пробовать замещать часть цемента (5-20%) тонкодисперсными наполнителями, с размерностью, сопоставимой с цементом.
Это может помочь уменьшить усадку, образование трещин, карбонизацию и т.п. явления.
Для изготовления пенобетона D200 необходимо 160 кг цемента 500Д0, В/Ц= 0,3-0,4, вес пены 30-45 г/л, гиперпластификатор, не гасящий пену.
Пенообразователь белковый.
Вопрос, на видео это пенобетон так просел или так разглажен?
Так разглажен. Оставлял немного до верха балок, чтобы имелся какой-никакой вентзазор от обрешетки.
К тому же, заливал поздней осенью и времени для установления равновесной влажности у пенобетона не было, сверху надо было уже монтировать обрешетку и стелить рубероид.
Поэтому и решил так, чтобы не запирать влагу под рубероидом, устроить вентзазор.
Кстати, через год раскрывал ту кровлю — все сухо и в таком же состоянии, т.е. трещин нет.
Добрый день. Сколько может стоить компрессор к вашему пеногенератору?
Примерно от 8-9 тыс.
Здравствуйте, мне очень понравились ваши интересные видео. В планах построить дом в два этажа, можно ли таким построить стены полы потолок, на куб расчёт какой будет. Заранее спасибо за ответ!
Спасибо! Построить-то можно, но при соблюдении некоторых требований к прочности, теплопроводности и т.п. Если стена несущая, то прочность на сжатие будет главным критерием.
Если же это заполнение несущего каркаса легким ПБ, в т.ч. и монолитным, в качестве утепления, то на передний план выходит теплопроводность, которая почти напрямую зависит от плотности. В некоторых случаях можно совместить несущие и теплоизоляционные свойства без дополнительных ухищрений. Например, если Вы проживаете на юге, как я, то бывает вполне достаточно применить блок марки, например, D600 и получить сразу достаточные прочность и теплосопротивление стены при сравнительно небольшой толщине. Все надо считать, теплотехнический расчет по Вашему региону в помощь. Полы можно залить монолитным пенобетоном. ПБ на потолок — только в качестве утепления!) По поводу пропорций компонентов на 1 м3 пенобетона, пишите на почту, я скину таблицу.
При изготовлении пенобетона в бетономешалке вы закладывали компоненты в таком порядке — пена- вода — цемент — песок ? Или порядок закладки был другой?
Изготовление ПБ в гравитационной бетономешалке — это некое подобие классической технологии пенобетона. Поэтому все как обычно: готовится раствор и затем подается пена из пеногенератора.
Но в таком смесителе сложно изготовить хороший пенобетон, т.к. пену в раствор необходимо вмешивать принудительно, а не валянием в груше)
А что за пеноконцентрат вы использовали ? Где то я читал что противопожарные концентраты используют.
Пеноконцентраты лучше применять протеиновые (белковые). В отличие от синтетических они более стойкие и не замедляют гидратацию цемента.
Ведь с увеличением сроков схватывания есть большая вероятность усадки смеси, а это — нарушение и разрушение структуры пенобетона. А правильная структура — это залог хорошей прочности.
А скажите, сколько тогда можно в день изготавливать блоков в ведре, как в твоем ролике про Д 600?
Производительность такого способа не велика. Для изготовления блоков, когда их надо много, лучше использовать смеситель. Хотя, для небольшого количества сойдет. Вообще, эта технология более подходит для монолитных заливок, например, полов, стяжек, утепления перекрытий, отмосток, фундаментов и т.п. Поищите в интернете б/у смеситель с горизонтальным валом, а пеногенератор к нему сделаем. Только не гонитесь за объемом смесителя, лучше 200-700 литров не больше.
Изготовление пенобетона марки D-600
Изготовление пенобетона марки D-200
Возможно, вас заинтересует следующее оборудование.
Пеногенератор ПГ -120 для пенобетона
Пеногенератор ПГ -250 для пенобетона
Поризатор для пенобетонаПенообразователь для пенобетонаПеногенератор для пенобетонаМини комплект для пенобетона частнику в помощьОборудование для пенобетонаФормы для пеноблоков
Пенообразователь для пенобетона своими руками