Опалубка для фундамента своими руками из досок

Строительство монолитного или ленточного фундамента невозможно без предварительного возведения опалубки. Ее конструкцию монтируют из досок, пенополистирола, фанеры. Можно сделать опалубку своими руками из подручных материалов. Для этого используют пошаговые инструкции с фото. Чтобы основание не перекосилось, ее выставляют по уровню и закрепляют. Только потом приступают к заливке бетонного раствора.

Назначение

Опалубка для ленточного или монолитного фундамента представляет собой форму, в которую заливают бетонный раствор. Ее делают в виде щита из деревянных досок или фанеры, материалов с добавлением полимеров. В результате образуется емкость, форма которой совпадает с бетонной лентой или монолитным основанием. Щитовую конструкцию возводят на участке отливки по размерам, указанным на рабочих чертежах.

Традиционно конструкцию возводят из обрезной доски. Более удобной является специальная опалубка из полимерных материалов. Она предназначена для многоразового использования. Для монтажа опалубочной конструкции используют прочный материал, чтобы он выдерживал давление, возникающее при твердении цементного раствора. Форма должна быть герметичной, чтобы раствор не вытекал через щели.

Читайте также!

Конструкцию собирают из отдельных деталей. Внутренняя поверхность, контактирующая с бетонным раствором, должна быть чистой и ровной. Тогда после снятия формы основание требует минимальных отделочных работ. Элементы опалубки прочно соединяют друг с другом. Фиксацию выполняют только качественными элементами. При неправильном креплении фундамент дома получается деформированным.

Материалы

Для опалубки фундамента берут разные стройматериалы. Они влияют на качество основания здания и скорость его возведения. Также они определяют возможность повторного использования бетонной формы.

Съемную опалубку для фундамента разбирают, когда плотность бетона достигает 50%. Обычно ее используют многократно. Количество заливок, выдерживаемых комплектом щитов, зависит от характеристик стройматериала, из которого они изготовлены. Самодельные конструкции хорошо выполняют свою функцию от 3 до 8 раз. Опалубка промышленного изготовления не теряет своей прочности после нескольких десятков заливок.

Несъемную конструкцию после твердения бетонного раствора не демонтируют. Она превращается в часть основания. Применение подобных моделей в строительстве началось несколько лет назад. Материалом для производства деталей является экструдированный пенополистирол.

На заметку!

Альтернативным материалом для производства не демонтируемой конструкции становятся бетонные блоки с пустотами внутри. Они бывают угловыми, радиусными, стеновыми. Каждая деталь состоит из двух или трех стенок, скрепленных между собой перемычками. Их соединяют попарно замками. Чтобы сделать основание прочным и жестким в бетонный раствор закладывают арматуру.

Металлическая

Такая конструкция универсальна. Она подходит для опалубки монолитного строительства и возведения основания под частный дом. Конструкцию собирают из металлических листов толщиной 1-2 мм. Такую форму применяют при создании основания ленточного или плитного типа. Чтобы повысить жесткость, арматуру приваривают сразу к листам опалубки. При необходимости металлические листы изгибают, чтобы придать им нужную форму. Главным недостатком металлического варианта является большая цена.

Железобетонная

Здесь для устройства формы основания применяют бетонные плиты. Он получается неразборным. Когда конструкцию сооружают из деталей большой толщины, расход цементного раствора уменьшается. Показатели прочности основания и другие важные характеристики не ухудшаются. Монтаж бетонных плит невозможен без привлечения строительного крана из-за их большого веса.

Из пенополистирола

Форма блоков бывает разной. Из них собирают опалубку будущего основания, как из деталей конструктора. Их соединяют между собой металлическими шпильками либо замками. Такая конструкция удобна тем, что она одновременно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию основания. Пенополистирольные блоки дорогие, но они сокращают время на возведение фундамента здания и упрощают последующую отделку.

Из дерева

Проще всего сделать опалубку для фундамента своими руками из деревянных досок либо из листовой фанеры. Эти стройматериалы всегда есть в продаже и недорогие. Для установки фундаментной формы не нужны сложные инструменты либо строительная техника. Но иногда самодельная конструкция нуждается в усилении из-за разного размера деревянных щитов.

Подручные материалы

Для заливки фундамента под небольшой частный дом или летнюю беседку форму собирают из любых подходящих материалов. Подходит шифер, профилированный лист и другие предметы. Из них делают сплошную конструкцию без просветов. Единственным достоинством такой разборной опалубки является ее низкая цена.

К недостаткам применения подручных материалов относят:

  • сложный монтаж;
  • высокую вероятность протечек;
  • низкую несущую способность;
  • необходимость установки дополнительных опор.

Дополнительные материалы

Во время монтажа опалубочной конструкции, кроме основных стройматериалов, применяют разные дополнительные приспособления. Обычно они нужны при возведении формы из дощатых щитов либо из подручного материала. Опалубка промышленного изготовления идет в комплекте со всеми крепежами.

Металлические шпильки

Они необходимы для высокого основания. С их помощи надежно фиксируют толщину фундамента ленточного типа по всей поверхности. Если высота основания не достигает 50 см, шпильки не нужны. Также их не применяют, если форма сделана из жестких листов или деревянных щитов. Шпильки удерживают стенки фундаментной формы и не допускают их распирания. Их вставляют в специальные трубки из ПВХ, в которые упираются внутренние поверхности формы после затягивания. С внешней стороны на шпильку надевают шайбы.

Раскосы

Чтобы ограждающие стенки не выгибались наружу, устанавливают раскосы. Их делают из деревянных брусков, досок. Необязательно используют новый материал. Вполне подходят старые детали или обрезки.

Читайте также!

Полиэтилен

Пленка из плотного полиэтилена предупреждает растекание бетонной смеси через щели в деталях формы. Очень часто самодельные элементы опалубки сколачивают из необрезной доски. Ее края неровные. В результате в щитах остаются крупные щели. Пленка их закрывает. К тому же она предупреждает сильное загрязнение деталей ограждения. Это увеличивает срок эксплуатации фундаментной формы.

Расчет опалубочной конструкции

Обычно длина доски промышленного производства составляет 6 м, ширина колеблется в пределах от 10 до 15 см, а толщина равна 2,5 см. Для выполнения расчетов опалубки число, равное периметру основания здания, делят на 6. Значение, равное высоте фундаментной конструкции, необходимо поделить на ширину досок. Полученные в результате числа перемножают. В результате получают количество досок, требующееся для возведения фундаментной формы.

Важно!

Усредненно на каждый 1 м³ фундамента необходимо 45-60 досок стандартных габаритов. Чем они уже, тем больше их понадобится.

Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок. Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому.

Строительство опалубки для ленточного фундамента

Во время устройства формы для основания ленточного типа выполняют очень большой объем работы. Ее форма повторяет контуры здания и каждой несущей стены. При этом материал устанавливают с обеих сторон ленты. Если дом большой и имеет много внутренних перегородок, траты на материал для опалубочной конструкции увеличиваются. Особенно сильно они возрастают, если основание здания заложено глубоко.

Сборка и соединение щитовых конструкций

Деревянные щиты для фундаментной формы делают особенно прочными, чтобы они удерживали вес бетонного раствора, пока он не отвердеет. Размеры опалубочных элементов определяют, ориентируясь на геометрию основания. Они должны немного возвышаться над фундаментом. Длину делают произвольной, но обычно она не превышает 3 м. Очень длинные элементы только усложняют работу. Детали опалубки устанавливают ровно по размеченному периметру здания, учитывая толщину щитов.

Деревянные доски для щитов формы разрезают на части равной величины. Их соединяют в единое полотно, закрепляя на бруске гвоздями либо саморезами. Фиксацию выполняют со стороны доски. Гвозди забивают насквозь, а с обратной стороны сгибают. Саморезы сами по себе обеспечивают плотное соединение. Доски соединяют несколькими брусками, делая отступы от края 20 см. Между ними соблюдают интервал 80 см. Для удобства крайние бруски и один центральный делают острыми и более длинными на 30 см. При монтаже опалубочной конструкции их вбивают в грунт.

Важно!

При монтаже особенно хорошо скрепляют между собой угловые элементы, поскольку они испытывают очень большую нагрузку. Для усиления их соединяют между собой металлическим уголком. 

Самостоятельная установка

Щиты с удлиненными брусками устанавливают по разметке из предварительно натянутого шнура. При этом положение деталей контролируют одновременно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Щиты фиксируют брусками, вбитыми по разметке. Детали опалубки размещают вплотную к ним. Они поддерживают элементы в нужном положении.

Перед монтажом опалубки дно выравнивается и засыпается песком. Тогда детали выставить по горизонтали несложно. Чтобы облегчить выравнивание, элементы не слишком сильно вбивают в грунт. Для этого один угол опускают до песчаной подушки. Следят, чтобы не образовалось щелей, из которых может потечь бетон. Затем молотком забивают противоположный конец, постоянно контролируя его положение строительным уровнем. Когда он встанет точно по горизонтали, переходят к следующей детали опалубки. Остальные щиты выставляют, ориентируясь на первый. Их размещают в одной плоскости, на одинаковой высоте.

Щиты, сколоченные без длинных упоров, устанавливают по бруску, уложенному на дне вырытого котлована с учетом разметки. Он выполняет роль упора. Детали формы плотно совмещают с ним. Затем их фиксируют шпильками и раскосами.

Укрепление

С наружной и внутренней стороны опалубку закрепляют раскосами и шпильками, чтобы вся конструкция не развалилась под весом бетонного раствора. Подпорки устанавливают с интервалом 1 м или чаще. Для деталей, высота которых превосходит 2 м, одного ряда раскосов мало. Для них дополнительно устанавливают второй ярус раскосов.

Для стабилизации интервала между параллельными деталями применяют шпильки. Их нарезают из арматуры сечением от 8 до 12 мм и закрепляют шайбами и гайками из металла. Шпильки размещают в 2 ряда, отступив снизу и сверху на 20 см. По длине они должны быть больше толщины бетонного слоя на 20 см. Крепление шпилек на гайки делают с одной или с обеих сторон. Внутренний интервал между деталями опалубки фиксируют отрезками трубы ПВХ.

Порядок сборки:

  • высверливают дыры при помощи длинного сверла в двух щитах опалубочной конструкции;
  • ставят между отверстиями трубку ПВХ;
  • продевают шпильку;
  • надевают металлические шайбы, чтобы шпилька не разрушила древесину;
  • закрепляют конструкцию гайками.

Совет!

Все работы по монтажу опалубочной формы удобнее проводить втроем. Один человек находится внутри и размещает трубки. Остальные вставляют шпильки и фиксируют их гайками с обеих сторон. Демонтаж формы начинают с выкручивания гаек и удаления шпилек. После убирают раскосы и снимают дощатые щиты. Их можно использовать еще раз.

Минимизация расходов

Поскольку форма для фундамента ленточного типа, состоит из большого количества щитов, на их изготовление уходит очень много досок. Расход материала еще больше увеличивается при большой глубине залегания основания. Но правильно подойдя к строительству фундамента, есть возможность сократить траты. Основание заливают не сразу, а в несколько приемов. Тогда нужна не вся опалубка, а только часть деревянных щитов. Правильно залитый фундамент по такому методу не становится менее прочным.

Послойная заливка

Такой способ удобен, если нужно сделать высокий фундамент. Общую высоту основания делят на 2 или 3 части и изготавливают щиты опалубки по этим размерам. Заливку проводят в таком порядке:

  1. Монтируют форму и вяжут арматуру для всего объема работы.
  2. По высоте опалубки заполняют ее бетонным раствором.
  3. Оставляют бетон на 8 часов. Затем удаляют поверхностный слой со всей площади основания. На верхней части ленты остаются неровности, улучшающие скрепление со вторым слоем бетона.
  4. Спустя 72 часа форму демонтируют, поверхности очищают и закрепляют на следующем ярусе.
  5. Заливают второй слой бетонного раствора.

Чтобы верхний ярус был установлен ровно, при заливке первого шпильки верхнего яруса размещают по уровню. Тогда вторым слоем опалубочные щиты упираются в них и немного заходят на первый слой бетона, охватывая его с обеих сторон.

Вертикальное деление

Фундамент делят на 2 или 3 части вертикально. Разрывы делают не в углах, а на ровных участках. Монтируют опалубку на том участке, где запланирована заливка. В местах, где она заканчивается, устанавливают торцевые заглушки. Внутри укладывают арматуру так, чтобы горизонтальные прутья выходили на участках стыка за пределы опалубки на 60 см или больше. Тогда при заливке следующей части арматуру привязывают к этим выпускам.

В установленную форму заливают бетонный раствор. Через 8 часов торцевую заглушку снимают и оббивают бетонный слой до щебня. Образовавшиеся выступы улучшают сцепление при заливке следующей части.

Возможные ошибки

Если опалубка сделана неправильно, допущены ошибки в ее установке или она плохо зафиксирована, ухудшается прочность фундамента. В тяжелых случаях заливку приходится начинать сначала. Поэтому важно изначально правильно установить фундаментную форму и хорошо закрепить ее.

Выпирание щитов во время заливки

Если опалубка вспучивается еще на этапе заливки, работу сразу прекращают. На проблемном участке бетон откидывают лопатами. Чтобы он не стекал назад, прибивают поперечные доски внутри формы по всей ее ширине. Бетон откидывают на расстояние 1,5 м от участка аварии.

Важно!

Бетон откидывают очень быстро. Иначе исправить ошибку невозможно. Поэтому работают сразу несколько человек.

После уменьшения давления на щиты их постепенно выправляют. Для удобства используют домкрат и деревянные балки. Молотком стучать по опалубке нельзя. От вибрации бетонный раствор сильно “плывет” и еще больше нарушает геометрию конструкции. Щит выравнивают постепенно. От слишком резких движений ломаются крепления или деревянные доски. После выравнивания опалубки ее немедленно фиксируют в правильном положении и внимательно проверяют надежность подпорок.

В некоторых случаях опалубка непросто выпирает, а падает во время заливки. Тогда разлившийся бетон убирают, площадку расчищают и начинают всю работу заново. Повторно фундаментную форму тщательно закрепляют большим количеством раскосов и шпилек, чтобы она не развалилась.

Смещение появилось на следующий день

Если выпирание появилось не сразу, бетону дают полностью застыть. Только после окончательного отвердевания деревянные щиты убирают. Затем образовавшийся бугор сбивают перфоратором. Нельзя убирать опалубку до окончательного твердения бетонной массы и снимать выпуклость лопатой. Такие действия провоцируют появление трещин в других частях основания. В результате его прочность сильно уменьшается.

При строительстве ленточного фундамента очень важна правильная сборка и установка опалубки. Всю работу по ее монтажу проводят особенно тщательно и аккуратно, точно соблюдая технологию и не пропуская ни одного этапа. Прочность основания во многом зависит от надежно собранной конструкции.

Как самому сделать опалубку для ленточного основания

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно:

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

  • Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
  • Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
  • Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
  • Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
  • Установка опалубки на неровное основание.
  • Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: технология, схема, видео инструкция

Правила сооружения опалубки для заливки ленты. Особенности возведения фундамента на склоне.

Источник: stroitel-lab.ru

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

  • Опалубка с съемной конструкцией;
  • Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

  • Нарезной доски;
  • Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
  • Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

  • Гидроизоляция фундамента хорошая
  • Она легко принимает нужную форму фундамента
  • Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
  • Внешнюю сторону легко и просто обработать

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

  • В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.
  • Плиты очень тяжелые
  • Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

  • Не сильно низка цена
  • Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

  • Хорошая цена
  • Доступность материала
  • Монтаж простой
  • Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа
  • Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

  • Трубы
  • Профнастил
  • Шифер
  • Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента
  • Сложность сборки
  • Утечка бетона при заливании
  • Возможно получится слабая несущая мощность
  • Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

  • Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
  • Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
  • Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

  • Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
  • Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
  • Изготовление щитов;
  • Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
  • Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента подробная информация, полезные советы, видео советы

Опалубка – это один из этапов строительства ленточного фундамента.

Источник: foundation-stroy.ru

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Строительство здания начинается с создания фундамента. Для реализации этой конструкции нужно залить бетон в заранее сооружённый каркас, который называется опалубка. Она должна быть максимально жёсткой и прочной, чтобы предотвратить изменение формы и размеров фундаментной ленты. Мы расскажем, какие существуют типы опалубок для ленточного фундамента, из какого материала собирается конструкция и как правильно выполнить её монтаж.

Что такое ленточный фундамент

Важнейшим моментом при планировании строительства дома является правильный выбор типа фундамента – главного конструктивного элемента здания. Неверно спроектированная основа зачастую становится причиной непоправимых последствий при эксплуатации постройки.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, заложенную по периметру здания. При этом укладка ленты выполняется под наружные и внутренние стены, что способствует сохранению формы их поперечного сечения. Технология устройства ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Однако, по сравнению со столбчатым типом, для возведения данной конструкции требуется больше времени и строительного материала.

Область применения ленточного фундамента достаточно обширная. Его часто используют:

  • при возведении зданий с бетонными и кирпичными стенами с высоким показателем плотности (более 1300 кг/куб.м.);
  • для построек с тяжёлыми перекрытиями (монолитные либо сборные железобетонные);
  • при строительстве домов на участках с неоднородной почвой (для равномерного распределения нагрузки на стены);
  • если в здании планируется обустройство подвала.

Требования к конструкции

Опалубка – это опорная конструкция, которая заливается бетонным раствором для формирования фундамента. Поэтому её материал и схема установки должны отвечать таким требованиям:

  • Прочность. Стенки опалубки должны выдерживать давление бетона. При этом допускается небольшая равномерная деформация по всему периметру здания.
  • Способность выдерживать температурно-влажностный режим, который необходим для основательного затвердения раствора. Опалубку следует выполнять из химически нейтрального материала.
  • Отсутствие зазоров между элементами опалубки, сколов и щелей в материале. В случае вытекания раствора в фундаменте образуются нежелательные пустоты.
  • Соответствие размеров конструкции расчётным данным.

Типы опалубок

При заливке ленточного фундамента используют разные виды опалубок. Они отличаются конструктивно, а также по материалу, из которого изготавливаются.

По конструкции опалубка для ленточного фундамента может быть:

  • Съёмной. Перед заливкой бетонной смеси выполняется сборка и установка щитов, а после затвердения раствора они демонтируются;
  • Несъёмной. Такая опалубка остаётся в конструкции фундамента, при этом служит в качестве утеплителя;
  • Комбинированной, которая является сочетанием двух предыдущих типов. Представляет собой съёмную конструкцию с уложенным внутрь утеплителем, который, в отличие от наружной опалубки, не демонтируется.

Зачастую для заливки ленточного типа фундамента применяют съёмную опалубку, так как такой вариант является более экономичным. Впрочем, несъёмная и комбинированная конструкции последнее время начинают пользоваться всё большей популярностью.

Материал для изготовления

Если вы решили делать опалубку своими руками, правильным выбором станет изготовление каркаса из пиломатериалов. Конструкция в этом случае будет съёмная. Древесина обладает достаточной прочностью, проста в обработке, является экологически чистым материалом и стоит недорого. Использование металла либо пластика не имеет особого смысла, особенно если учитывать, что первый подвержен коррозии, а второй не переносит низкие температуры.

Самым популярным пиломатериалом для сборки опалубки под ленточный фундамент является обрезная доска. Изделию отдают предпочтение из-за его точных размеров, что позволяет значительно уменьшить объёмы финишных работ по отделке бетонной основы. В итоге фундамент получается максимально ровным. Соответственно также снижаются затраты на его постройку. Кроме того, ввиду линейных размеров пиломатериала, намного проще собрать опалубку своими руками, в том числе и набор досками стенок необходимой высоты. К тому же, материал можно эксплуатировать неоднократно, что делает его максимально удобным и экономически выгодным.

Полезный совет: Непригодные для сборки опалубки доски используйте для устройства обрешётки под кровлю либо выстилки черновых полов.

Что касается породы древесины для изготовления каркаса под фундамент, то здесь всё зависит от предполагаемой нагрузки заливаемого бетонного раствора. Самые прочные пиломатериалы производятся из лиственных пород. Из таких досок делают опалубку под фундамент как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Если же сверхбольших нагрузок не предвидится, то можно использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев.

Подготовка территории

Прежде чем перейти к строительству фундамента, следует выполнить инженерно-геологические изыскания, дабы определить тип грунта, а также глубину закладки будущего фундамента. В этом вопросе лучше проконсультироваться у сотрудников отдела капитального строительства вашего региона. Обязательно узнайте глубину промерзания земли в вашей местности и глубину залегания грунтовых вод. Так, фундамент должен залегать на 0,3 м ниже глубины промерзания и не должен достигать уровня залегания грунтовых вод.

Чтобы фундамент и сама постройка прослужили много лет, бетонную основу нужно спроектировать в соответствии со всеми правилами и нормами. Поэтому здесь желательно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который поможет грамотно произвести необходимые расчёты. Не пытайтесь самостоятельно спроектировать фундамент, не имея основных знаний в данной области. Это может стать причиной неприятных последствий, таких как образование трещин в стенах, деформация основания и прочего.

Перед проектированием фундамента нужно определиться с размерами постройки, расположением и толщиной внутренних, а также несущих стен с помощью теплотехнического расчёта ограждающих конструкций. Дело в том, что чем шире и тяжелее стены, тем мощнее должен быть и сам фундамент. Определившись с этими параметрами, можно переходить к устройству фундамента, которое начинается с разметки территории.

Разметка участка

Сначала нужно очистить площадку от мусора, снять растительный слой и выровнять поверхность. После на участке устанавливаются две П-образные конструкции, которые представляют собой два забитых в грунт колышка с закреплённой на них горизонтальной рейкой. Эти конструкции вместе с натянутой на них верёвкой обозначают внешний край одной из стенок фундамента. Далее перпендикулярно первой натягивается вторая верёвка с такой же П-образной конструкцией. Аналогичным образом выполняется разметка и всех остальных внешних границ бетонного основания.

Следующий этап подразумевает обозначение внутренних сторон стенок. Верёвки следует натягивать параллельно тем, которые определяют внешние края фундамента. При этом расстояние между ними должно соответствовать ширине стенок будущего основания. После этого необходимо выполнить замеры всех углов – они должны быть прямыми. Если изначально не удалось сделать идеальный прямоугольник, то натяните верёвки по диагонали и добейтесь их равенства. Таким образом, вы получите все углы по 90 градусов.

Вслед за обозначением расположения основного контура выполняется разметка внутренних стенок фундамента, которые станут основанием для внутренних перегородок постройки.

Земляные работы

Разметка готова и теперь можно приступить к разработке грунта. Траншеи следует рыть строго по натянутым верёвкам. Как отмечалось ранее, глубина закладывания фундамента выбирается в зависимости от глубины промерзания грунта. При этом высота траншей под внутренние стены отапливаемого дома не зависит от этого параметра и зачастую составляет 0,5 м.

Стоит отметить несколько нюансов о форме поперечного сечения траншеи под ленточный фундамент. Если глубина закладки бетонной основы менее 1 м, то стенки допустимо делать вертикальными. В случае более глубокой разработки грунта стенки необходимо выполнять с небольшим уклоном.

Если планируется строительство погреба, то котлован под него роют на этом же этапе. Для сокращения объёмов земляных работ его можно разместить в любом из углов будущего здания, вдоль двух стен фундамента.

Полезный совет: Лучшим местом для устройства погреба станет южная сторона дома.

Расчёт материала, необходимые инструменты

При покупке пиломатериалов для опалубки нужно помнить, что доски будут располагаться с двух сторон траншеи. Кроме того, количество необходимых планок также зависит от глубины закладки фундамента и ширины самого деревянного изделия. Ведь доски сбиваются брусьями в щиты, высота которых должна быть немного больше глубины траншеи. Поэтому для определения количества досок необходимо измерить общую длину траншеи, умножить её на два, разделить на длину одного деревянного изделия и умножить на соотношение высоты траншеи к ширине доски. Что касается брусьев, то шаг их расположения должен составлять не более 40 см. В зависимости от этого определяется и количество необходимых брусьев. Итак, для работы понадобятся следующие материалы:

  • доска (влажность – не более 22%; толщина – 25–50 мм; ширина – 200–300 мм);
  • брусья (сечение 40*40 мм; длина равна глубине траншеи);
  • песок;
  • гвозди, саморезы;
  • пакля;
  • тонкие рейки.

Для устройства опалубки под ленточный фундамент понадобятся инструменты:

  • ножовка по дереву, электролобзик или болгарка;
  • дрель, молоток;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень.

После выполнения подготовительных работ и закупки материалов переходим к установке опалубки под ленточный фундамент. Порядок действий следующий:

  1. Укладка песчаной подушки. Учитывая, что вес бетонной конструкции очень велик, для его равномерного распределения на землю нужно уложить слой песка. Высота утрамбованной и смоченной водой подушки составляет 150 мм. На ровной и твёрдой основе можно начинать установку опалубки.
  2. Установка направляющих досок. Эту процедуру нужно проводить строго по линии, поэтому заранее натяните по всей длине траншеи леску. После установите по разметке направляющие доски, закрепляя их колышками и вертикальными брусьями с внутренней стороны. С внешней же стороны, кроме колышков, установите дополнительные упоры. После этого проверьте правильность установки направляющих элементов с помощью рулетки и строительного уровня.
  3. Монтаж щитов. Прикладываем доски к брусьям и соединяем их с помощью гвоздей. Процедура выполняется снизу вверх.
  4. После сборки щитов ставим распорки. В качестве последних тоже можно использовать бруски. В результате установки распорок щиты должны принять окончательное положение, то есть опалубка примет форму стенок будущего фундамента.

Правильно выполненная опалубка под ленточный фундамент — залог прочности и долговечности здания

Важно: Для заделки образовавшихся щелей используйте паклю или тонкие рейки.

На этом процедура установки опалубки под ленточный фундамент подходит к концу. Но существует ещё несколько нюансов, которые следует выполнить при необходимости.

Нюансы работы

  • Если высота опалубки превышает полтора метра, то внизу траншеи надо выполнить окно для удаления производственного мусора, которого в этом случае может быть очень много.
  • Слой гидроизоляционного материала укладывается на последнем этапе установки опалубки, до армирования.
  • Если предполагается повторное использование разборной конструкции, то на её внутреннюю поверхность нужно нанести маслянистое вещество, чтобы минимизировать адгезию с бетоном.

Правильный ленточный фундамент для дома

Запомните, грамотно выполненная опалубка является гарантией обеспечения правильной формы бетонной основы здания. Поэтому отнеситесь к этой работе с полной серьёзностью и соблюдайте технологию возведения каркаса под ленточный фундамент.

Изготавливаем опалубку для ленточного фундамента своими руками — необходимый материал, расчет, устройство и др с видео

Типы опалубок для ленточного фундамента. Выбор материала, подготовительные работы и устройство деревянной конструкции.

Источник: postroika.biz

Монтаж опалубки для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой конструкцию, построенную из скрепленных между собой щитов, поддерживаемых упорами и распорками. Она служит формой, в которую заливают бетонный раствор, предварительно установив арматурный каркас. Опалубку изготавливают из разных материалов. Особенно распространено использование дерева для ее создания. При монтаже щитов обязательно требуется соблюдать строительные нормы, регламентирующие прочность, герметичность, жесткость конструкций. Всю работу по их созданию и установке можно проделать самостоятельно. Это, а также ряд других мероприятий, позволяют сэкономить средства при строительстве.

Разновидности опалубки

При возведении основания используют по-разному устроенные щиты. Это вызвано характеристикой почвы на строительном участке, свойствами применяемого материала, внешними условиями.

Согласно ГОСТ Р 52086-2003 по конструкции опалубку для ленточного фундамента разделяют на 2 типа:

Первый тип состоит из отдельных элементов, которые демонтируют после того, как бетон затвердеет. Допускается снимать щиты поле набора монолитом более 50 % прочности. Разборные конструкции используют неоднократно. Это зависит от материала, из которого они изготовлены. Наиболее прочные заводские варианты способны выдерживать более сотни заливок.

Элементы несъемной конструкции становятся частью ленточного основания. С их помощью делают гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. Также они могут выполнять декоративную функцию. Благодаря этому использование несъемных модулей сокращает время строительства.

Изготавливают такие системы, главным образом, из пенополистирола экструдированного типа. Выпускаемые блоки имеют различную конфигурацию. Они соединяются друг с другом с помощью шпилек, изготовленных из металла, замков.

Блоки под заливку фундамента

Блоки из бетона с пустотами внутри относятся к неразборной разновидности опалубки. Их выпускают угловыми, стеновыми, с радиусом и прочей конфигурации. Блоки соединят замками и армируют.

Разборные конструкции позволяют как сделать опалубку для ленточного фундамента, так и дополнительно с их помощью решают ряд проблем. Они характеризуются высокой стоимостью, но такая цена часто оправдана. Также при их использовании уменьшается время проведения работ. Съемные конструкции можно использовать неоднократно и изготовить самостоятельно.

Используемые для изготовления опалубки материалы

К материалам для изготовления конструкции под заливку предъявляются определенные требования. Они должны соответствовать следующим критериям:

  • быть прочными;
  • иметь гладкую, ровную поверхность со стороны, обращенной к основанию.

Для создания опалубки используют:

  • доски;
  • фанеру (влагостойкую);
  • ОСП;
  • металлические листы;
  • пластик.

Конструкция под заливку из металла

Металлическая и пластиковая опалубка служит очень долго, но дорого стоит, поэтому для одного раза приобретать ее не рентабельно. В домашнем строительстве для изготовления щитов часто используют доски из различных пород деревьев.

Технология изготовления и монтажа опалубки

Создание конструкции под заливку бетонного раствора – это трудоемкий процесс. Опалубку под ленточный фундамент своими руками изготавливают и устанавливают в следующем порядке:

  • подготавливают рабочий инструмент и материалы;
  • роют траншеи под фундаментную ленту;
  • нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
  • сбивают щиты;
  • монтируют опалубку;
  • проверяют прочность созданной конструкции.

Технология монтажа опалубки под заливку ленточного основания

Привлечение для проведения земляных работ техники ускорит строительство. Сама технология сборки и монтажа несложная. Всю работу можно выполнить самостоятельно. Щиты для ленточного фундамента, своими руками сделанные, обойдутся гораздо дешевле, чем изделия заводского производства.

Сборка щитовых конструкций своими руками

Опалубка под ленточный фундамент изготавливается из щитов. Их габариты разнятся: высота должна незначительно превышать аналогичный параметр основания, а длина одного часто составляет от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме отдельных элементов должна соответствовать периметру основы.

Важным критерием является прочность щитовых конструкций. Они должны выдерживать нагрузку от массы залитого бетона без деформаций до полного его отвердения.

Следует учитывать, что работать со слишком длинными щитами неудобно. Если толщина досок небольшая, то они прогибаются.

Изготовление щитовых конструкций из досок происходит следующим образом:

  • материал нарезают одинаковой длины;
  • затем доски скрепляют: их прибивают к брускам гвоздями, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
  • обязательно бруски крепят в начале и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
  • 2 или 3 из них делают длиннее остальных на 20 см и заостряют концы, чтобы при монтаже можно было вбивать в почву.

По такой схеме изготавливают нужное количество щитов из досок.

Конструкции из листовых материалов

Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Они способствуют более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.

При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо ОСП. Вырезанные по размеру из них части закрепляют на сделанной из бруса раме. В таких конструкциях углы – это наиболее слабое место. Поэтому их укрепляют металлическими уголками.

Для изготовления щитов рекомендуется использовать обрезную доску одинаковой толщины. Это обеспечит отсутствие щелей в создаваемой конструкции и ровность боковых поверхностей основы.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента выполняется на выровненное дно траншеи. Трудность заключается в выравнивании щитов по вертикальному уровню. Сам процесс состоит из таких этапов:

  • с помощью шнуров и колышков делают разметку;
  • по отметке вбивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции изнутри;
  • приставляя вплотную к ним, забивают щиты в грунт;
  • вбивать требуется до полного соприкосновения нижней доски с почвой, чтобы при этом не оставалось щелей, заливаемый раствор не вытекал;
  • уровнем проверяют правильность установки по вертикали и горизонтали: при наличии отклонений от вертикали – подбивают молотком сбоку, либо сверху;
  • следующие щиты монтируют по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы с каждой стороны основы они лежали в одной плоскости;
  • аналогичным образом проделывают установку формы под заливку по всему фундаментному периметру.

Установленная опалубка

Когда при изготовлении щитов на них не делали удлиненных клиньев для забивания, тогда на дне траншеи для их монтажа по разметке закрепляют брус. На нем их закрепляют с помощью распорок и укосов.

Укрепление созданной конструкции

Дальнейшее устройство опалубки ленточного фундамента требует укрепления всей конструкции как снаружи, так и изнутри. Она должна выдержать массу залитого бетона.

Для укрепления снаружи через метр устанавливают подпорки. По углам их ставят в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превышает 2 м, тогда раскосы размещают в 2 ряда.

Чтобы зафиксировать расстояние между противоположными щитами применяют:

  • металлические шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с обеих концов;
  • шайбы и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки должны быть длиннее ширины фундаментной ленты на 10 см. Их устанавливают в 2 яруса: сверху и снизу. При этом расстояние от каждого края составляет около 15 см.

Шпильки с резьбой изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают таким способом:

  • просверливают отверстия с помощью длинного сверла в 2-х щитах;
  • вставляют отрезок трубы из пластика, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
  • в отверстия через него устанавливают шпильку;
  • на них надевают металлическую подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до упора.

Различные модели стяжных винтов

Внутренний диаметр трубок следует выбирать, чтобы шпилька прошла без проблем. Работу следует выполнять втроем – так удобнее и быстрее. При демонтаже опалубки вначале снимают шпильки, а затем убирают откосы, подпорки.

Способы экономии при проведении строительства

Изготовление опалубки для ленточного фундамента требует использования большого количества материала для изготовления щитов. Особенно вопрос остро стоит при большом периметре и глубине фундамента. Но существуют способы, позволяющие сэкономить на изготовлении опалубки: при этом ее делают только для части ленты основания.

Используемые варианты экономии материала на изготовлении щитов представлены далее в таблице.

При температуре + 20 градусов бетон будет сохнуть до снятия щитовых конструкций около 3 суток.

При послойной заливке опалубку следующего уровня монтируют с небольшим захватом нижнего яруса. Конструкция держится на шпильках предыдущего ряда, поэтому их следует выставлять на одном уровне. Весь процесс монтажа последующих ярусов проходит быстрее, чем первого.

Когда проводят заливку, используя разбиение ленты на участки по вертикали, тогда места стыков не должны на противоположных сторонах основы находиться друг против друга. Сами участки соединений рекомендуется делать не гладкими, а щербатыми. Это увеличит силу сцепления бетона разных участков.

Схема вертикального способа заливки

Чтобы защитить деревянные, фанерные щиты или конструкции из ОСП от воздействия присутствующей в растворе воды, их предварительно покрывают со стороны заливки плотной полиэтиленовой пленкой. Ее фиксируют по боковым граням материала с помощью скоб и степлера. Такой способ позволяет продлить срок эксплуатации опалубки. Также боковые поверхности фундаментных стен получаются ровными, что ускоряет проведение дальнейших работ по теплозащите и влагоизоляции основы.

Рассмотренные способы не сказываются отрицательным образом на прочности создаваемой конструкции. Их применяют как в частном строительстве, так и при возведении многоэтажных монолитных построек.

Ошибки монтажа

При сборке опалубки ленточного фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки. Они могут привести даже к тому, что смонтированный каркас распадется во время заливки бетонного раствора.

Правильно смонтированная опалубка

К числу типичных недочетов относятся следующие:

  • использование для создания конструкции материалов, не обладающих требуемой прочностью и упругостью, в результате чего может произойти деформация или разламывание щитов;
  • недостаточное расстояние между стенами траншеи и кольями, выполняющими роль опор;
  • отсутствие надежного закрепления упоров и раскосов;
  • конструктивные ошибки или неправильное размещение опорных элементов.

Чтобы избежать деформации фундамента при заливке бетона, при создании щитов требуется подбирать подходящий по прочности материал. Все конструктивные элементы обязательно нужно хорошо закрепить.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой конструкцию, построенную из скрепленных между собой щитов, поддерживаемых упорами и распорками.

Источник: kakfundament.ru

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками?

При строительстве частного или дачного дома одним из важнейших этапов работы является опалубка для ленточного фундамента, которую без проблем можно достаточно быстро собрать и установить своими руками.

Именно фундамент данного типа считается наиболее распространенным при возведении частного дома, и его качество будет во многом зависеть от того, как будет собрана сама опалубка.

Непосредственно для фундаментов данного типа существует несколько видов опалубок, а именно съемная и несъемная.

В первом случае предполагается, что после того, как залитый бетон встанет и хорошо просохнет, необходимо будет произвести демонтаж предварительно установленных щитов.

В свою очередь, для несъемной опалубки используется специальный материал, который после заливки бетона становится единой монолитной конструкцией.

Материал, который наиболее часто используется для этих целей — блоки из пенополистирола, которые должны быть правильно смонтированы в земле, как показано на фото ниж е .

И тот, и другой вид опалубки под ленточный фундамент можно построить своими руками, если осуществлять ее монтаж в соответствии с разработанной технологией.

Предварительный этап работ

Устройство любой опалубки, как из щитов, так и из блоков пенополистирола для фундамента ленточного типа начинается с изыскательных работ.

Это делается в первую очередь для того, чтобы понять, на какой земле и с каким грунтом придется работать.

Кроме этого, с помощью проведения инженерных изысканий можно выяснить максимальную глубину промерзания земли, а также глубину протекания грунтовых вод, что является важным моментом при строительстве дома.

Как правило, такой вид работ проводят специальные организации, к которым и следует обратиться за помощью.

Также рекомендуется правильно составить проект будущего дома и ленточного фундамента в частности. Его изготовление поможет избежать возможных проблем в будущем.

Если фундамент будет спроектирован и впоследствии залит бетоном неправильно, то скорее всего через определенное время на стенах дома появятся трещины, а само строение будет подвержено деформации и другим негативным явлениям.

Также важно в самом начале работ точно определиться с размерами будущего дома и толщиной несущих стен.

Все эти факторы влияют на конфигурацию будущего ленточного фундамента и его технологическое устройство.

Если предполагается строительство большого дома с мощными и достаточно толстыми стенами, то соответственно и фундамент следует возводить более массивным, хорошо продумав, как изготовить его укрепление.

Также важно на подготовительном этапе определить материал будущей опалубки. При съемном типе будущей конструкции потребуется установка специальных щитов, изготовленных, например, из дерева.

Если предполагается устройство опалубки несъемного типа, то лучше использовать функциональные блоки из пенополистирола, так как с ними легче работать.

Окончательно определившись с размерами фундамента и типом опалубки, можно переходить к его строительству своими руками.

На видео ниже показано, как правильно делать армирование и опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Разметка площадки

Когда полностью готов проект дома и проведены необходимые изыскания, работы на местности начинаются с разметки территории под будущий фундамент на земле.

Для начала следует тщательно очистить площадку от мусора и растительного слоя. Далее размечаются непосредственно сами стенки будущего фундамента.

Для этого необходимо установить по углам площадки колышки, которые обозначат внешние границы будущего дома.

Далее точно таким же образом следует сделать разметку внутренних стенок фундамента при помощи колышков.

Когда колышки будут установлены в земле, между ними следует натянуть веревки, которые и обозначат границы ленточного фундамента.

На виде ниже вы можете увидеть, как правильно делать разметку фундамента.

Необходимо сделать так, чтобы веревки внутреннего и внешнего края фундамента проходили строго параллельно друг другу, а расстояние между ними везде было одинаковым.

Когда весь периметр фундамента будет обозначен на земле, тогда необходимо сделать сверку каждого угла.

В итоге фундамент должен иметь идеальный прямоугольный контур и каждый его угол будет составлять девяносто градусов.

Точно таким же образом производится разметка фундамента под внутренние стенки и перегородки будущего строения.

После того как будет полностью готова разметка на земле и перед тем, как снимать веревки, необходимо вырыть соответствующую траншею.

В результате она должна получиться чуть шире, чем очерченный контур, так как следует оставить место под устройство будущей опалубки.

Копать следует с самой низкой точки на земле, при этом глубина котлована должна предусматривать утрамбованный слой подушки, делать которую следует из песка и щебня.

Следует отметить, что технология проведения разметки под ленточный фундамент одинакова, как для съемной опалубки, собранной из щитов, так и для несъемной, когда предполагается монтаж блоков из пенополистирола.

Разметку пространства под обустройство будущего фундамента можно без проблем произвести исключительно своими руками.

Обустройство опалубки под фудамент

После того как грунт будет хорошо утрамбован и выровнен по уровню слой песка и щебня, можно начинать делать монтаж своими руками самой опалубки.

Материал, с помощью которого производится монтаж опалубки ленточного фундамента и ее основной тип каждый выбирает самостоятельно.

Если предполагается монтаж съемной опалубки, то оптимально использовать деревянный материал, который впоследствии необходимо будет снимать.

В том случае, когда предполагается сборка несъемного типа опалубки, то лучше использовать строительный материал наподобие блоков из пенополистирола.

Доски следует брать с определенной толщиной, чтобы они выдержали давление, которое на них будет делать бетон при заливке.

Из них следует построить щиты, ширина которых должна быть чуть больше глубины котлована. Количество щитов определяется, исходя из размеров самого ленточного фундамента.

После этого необходимо по всему периметру вбить клинья с одинаковым шагом и прикрепить к ним все собранные ранее деревянные щиты.

Всю конструкцию из деревянных щитов необходимо дополнительно укрепить соответствующими перемычками при помощи специальных клиньев, используя тот же самый материал, как для опалубки.

После того как будет полностью произведен монтаж всех щитов под опалубку, их необходимо тщательно проверить уровнем, причем, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Далее следует по нижней поверхности котлована проложить изолирующий слой. Для этого используют такой материал, как рубероид.

Он поможет исключить вероятность утечки влаги из раствора при заливке непосредственно в грунт.

Кроме этого, следует укрепить пленку или рубероид на всех стенках опалубки по ее периметру и ни в коем случае не снимать этот материал, так как он предотвратит возможную утечку бетона.

Данная операция не производится в том случае, когда обустраивается несъемная опалубка из пенополистирола. Далее своими руками строим арматурный каркас, как показано ниже на фото.

Все соединения арматуры рекомендуется делать только при помощи проволоки.

Сборка каркаса производится непосредственно в самой опалубке, при этом следует делать так, чтобы арматура не касалась стенок опалубки.

Также на данном этапе рабочего процесса необходимо сделать все предусмотренные технологические отверстия для различных отводов коммуникаций и соответствующей вентиляции.

После этого можно смело приступать непосредственно к заливке фундамента бетонным раствором своими руками, как показано ниже на видео.

Снимать опалубку можно только тогда, когда бетонный раствор хорошо просохнет и встанет.

Полезные советы строителям

Для того чтобы сделать по-настоящему качественную и прочную опалубку под фундамент своими руками, необходимо строго придерживаться технологии ее возведения.

Пространство, предназначенное под фундамент возводимого строения, должно быть тщательно очищено и выровнено.

Рекомендуется сделать так, чтобы вся внутренняя поверхность самой опалубки была максимально чистой и ровной, тогда снимать ее будет гораздо проще и легче.

Ни в коем случае не стоит пытаться экономить на фиксации всей конструкции возводимой опалубки, так как любая слабость в ее каркасе однозначно приведет к сильной деформации самого фундамента, а это, в свою очередь, крайне негативно скажется на его прочности и надежности.

Чтобы впоследствии было проще снимать опалубку, всю ее внутреннюю поверхность следует обработать известковым молоком. Также сделать это можно и при помощи различных гидрофобных составов.

В любом случае снимать деревянную опалубку следует максимально аккуратно, чтобы не повредить целостность всей конструкции фундамента.

Придать устойчивости и прочности опалубки для фундамента ленточного типа помогут дополнительно установленные горизонтальные доски, которые необходимо тщательно зафиксировать при помощи специальных подкосов, расположенных под углом.

Для того чтобы раствор бетона максимально равномерно распределялся во внутреннем пространстве опалубки и в нем не образовывались пустоты, лучше всего использовать электрический строительный вибратор.

Каждое действие при устройстве опалубки следует тщательно контролировать и перепроверять.

Также следует уделить внимание и армированию каркаса фундамента, сетка должна быть полностью погружена в раствор.

Если опалубка под ленточный фундамент будет установлена по всем правилам и в точном соответствии с технологией, то в итоге получится надежный и прочный фундамент, который прослужит долгие годы.

Внимание! Все материалы предоставлены исключительно для ознакомления!

Опалубка для ленточного фундамента своими руками — как сделать: устройство, видео, советы

При строительстве частного или дачного дома важнейшим этапом является опалубка для ленточного фундамента, которую можно довольно быстро собрать своими руками.

Источник: stoydiz.ru

Опалубка — вспомогательная конструкция из любого подручного материала, помогающая заполнить бетонной смесью и сформировать надземную часть ленточного фундамента.

Пример смонтированной опалубки и армирования фундамента

Опалубка для ленточного фундамента и несущих стен строения прочно вошла в нашу жизнь с древних времен. Еще в Римской империи опалубка использовалась для возведения дворцов для патрициев. Также с применением опалубки происходило строительство арен, на которых в дальнейшем проходили гладиаторские бои.

Римские здания имели такую форму и размеры, что без вспомогательной конструкции возведение стен становилось невозможным. Именно поэтому монтаж опалубочной системы уже в то время занимал значимое место в строительстве. Особенно это касалось возведения куполов, арен и грациозных сводов. В Древнем Египте опалубка использовалась для возведения всеми известных пирамид еще 2,5 тысячи лет назад.
Пройдя через века, технология устройства опалубки практически не изменилась.

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента

В настоящее время опалубка как вспомогательный элемент при строительстве многоэтажных зданий и частных домов используется не менее редко. При этом достаточно часто застройщики не возводят опалубочную конструкцию из купленного материала, а прибегают к аренде опалубки.

Аренда опалубки для фундамента при таком подходе позволяет уменьшить затраты на строительство объекта за счет экономии на приобретении материала, а также сокращении сроков строительства, ведь необходимость в подгонке материала при аренде готового оборудования отпадает.

Вернуться к оглавлению

Классификация опалубки

В зависимости от использования опалубка бывает съемной и несъемной. При этом слова говорят сами за себя: съемная опалубка после заливки основания бетоном и полного его высыхания демонтируется; не снимаемая опалубка остается на месте и становится неотъемлемой частью всей конструкции. Применение той или иной опалубочной системы зависит лишь от собственных предпочтений и желаний застройщика, а также его финансовых возможностей.

В зависимости от материала изготовления опалубка для ленточного фундамента и несущих стен здания или сооружения может быть изготовлена из любого подручного материала, будь то ровные деревянные доски, алюминий, стальные листы. Для небольшой по площади постройки подойдет даже старый разобранный диван.

  • Деревянная опалубка — самый распространенный вариант, так как процесс монтажа и демонтажа такой опалубки очень легок в исполнении. Также это самый доступный по стоимости материал, и приобрести его можно повсюду. Для изготовления деревянной опалубки очень хорошо использовать клееную древесину, ведь технология ее изготовления позволяет при высыхании сохранять первоначальную форму. Схема устройства опалубки из дерева

    Но это очень дорогостоящий материал, и застройщики чаще всего используют для изготовления опалубочной системы обычную обрезную доску;

  • Стальные и алюминиевые опалубки применяются чаще при возведении крупных строительных объектов, в частном строительстве использование их встречается довольно редко;
  • Металлическая опалубка представляет собой плиты из гальванизированной стали с защитным покрытием, предотвращающим преждевременное образование коррозии. Металлическая опалубка отличается высокой несущей способностью и не подвержена деформации при заливке бетонной смеси;
  • Алюминиевая опалубка чаще всего изготавливается из алюминиевых щитов. Недостатком такой опалубки является легкое нарушение ее целостности как при монтаже, так и при заливке фундамента бетоном. При возникших повреждениях и трещинах такая опалубка не ремонтируется;

    Так выглядит алюминиевая опалубка

  • При изготовлении несъемной опалубки для фундамента в последние годы стал применяться современный материал — пенополистирол. Это материал с высокими звукоизоляционными свойствами, хотя еще и не прошел испытания временем, но все чаще применяется в частном строительстве. Можно сделать опалубку из пенополистирола своими руками.

При строительстве домов принято выполнять опалубку одним из трех способов.

Рамная система

При изготовлении рамной системы применяются каркасные щиты, изготовленные чаще всего из стали или алюминия, и различные подпорные элементы. В качестве опалубочной плиты может быть использован практически любой материал. Для сборки такой опалубочной системы для крепления деталей между собой используются болты и прочие крепежные элементы.

В качестве опалубочной плиты застройщики чаще всего используют многослойную фанеру. Но строительный рынок не стоит на месте и с каждым днем предлагает потребителям все новые материалы.

Пример рамной опалубки из фанеры

Сегодня такую ненадежную фанеру, легко впитывающую влагу из бетонного раствора и способную изогнуться и сломаться в любой момент, заменяют современные сэндвич-материалы. Состоит такой материал из алюминиевых листов, и в качестве наполнителя используется полипропилен.

Недостатком материала является его высокая стоимость, достоинством — возможность многоразового использования.

Какой бы материал для возведения опалубки ни был выбран застройщиком, в любом случае он должен выдерживать любые нагрузки при сжатии и растяжении бетонного раствора в процессе длительной усушки.

Балочная система

Устройство балочной системы несложное. Она состоит из щитов, балок, крепежных элементов и подпорок, ригеля, подмостки и лесов. При этом основу конструкции составляют деревянные балки, обустроенные стальными или пластмассовыми наконечниками, обеспечивающие ее долговечность. Такие балки устанавливаются через определенное расстояние друг от друга и крепятся к щиту опалубки и между собой с использованием стальных крепежных элементов.

Тоннельные опалубки

Монтаж тоннельной опалубки происходит с использованием вертикальных и горизонтальных панелей. При этом для стен и перекрытий формируется одна общая опалубка. Тоннельная опалубка — тяжеловесная конструкция, поэтому для ее монтажа применяется грузоподъемная техника. В основном такая опалубочная система используется при строительстве зданий или сооружений из одинаковых секций.

Вернуться к оглавлению

Опалубка для фундамента своими руками

Для заливки ленточного фундамента при строительстве загородного дома чаще всего принято использовать съемную опалубку. После окончания заливочных работ и полного застывания бетонной смеси такую опалубку демонтируют. При этом фундамент можно оригинально облицовывать каким-нибудь строительным материалом.
Так как же сделать опалубку для фундамента своими руками?

Материал для изготовления опалубки

Перед тем как выбрать тот или иной строительный материал для возведения фундамента, можно произвести несложный расчет стоимости опалубки при различных его вариантах. Для этого необходимо лишь знать площадь будущей опалубки, а также размеры и стоимость различных видов материалов, из которых предполагается монтаж опалубочной системы. Не нужно забывать включить и стоимость расходных материалов. При этом необходимо рассмотреть и вариант аренды готовой опалубки.

Так выглядит опалубка из досок

Все эти несложные расчеты позволят выяснить, сколько необходимо материала для устройства опалубки и сколько денежных средств потребуется в том или ином случае.

В качестве материала для изготовления опалубочной системы в частном строительстве проще всего остановить свой выбор на таком проверенном годами материале, как дерево.

При этом для изготовления опалубки чаще всего применяется обрезная доска. Доска для опалубки фундамента необязательно должна быть идеально ровной с двух сторон. Будет вполне достаточно ровной внутренней стороны, внешняя сторона при этом не играет никакой роли.

Земельные работы

На дне предварительно подготовленной траншеи формируется песчаная подушка, по всему периметру траншеи устанавливаются армирующие прутья.

Подготовка траншеи для установки опалубки под фундамент

Монтаж опалубки

Расчет необходимых материалов для формирования съемной деревянной опалубки несложно произвести самостоятельно, зная длину, ширину и толщину обрезной доски, а также площадь будущей опалубки.

При устройстве деревянной опалубки своими руками в углах траншеи необходимо правильно установить деревянные бруски, которые после завершения монтажных работ обязательно должны остаться с внешней стороны опалубки. Предварительно подготовленные деревянные щиты крепятся с помощью гвоздей или шурупов к установленным брускам с соблюдением горизонтов. Таким образом получается каркас опалубки. При монтаже деревянной опалубки необходимо заранее правильно рассчитать количество заливаемого раствора и при больших его объемах предварительно усилить опалубку установленными с внешней стороны системы распорками. Установить распорки необходимо через каждые 70–80 см.

Правильно изготовленная опалубка способна выдержать весь объем бетона при заливке и высыхании фундамента.
Итак, опалубка под фундамент может быть изготовлена из любого подручного материала, имеющегося в наличии. При этом в последние годы все чаще в загородном строительстве используется несъемная опалубка для фундамента.

Неснимаемая опалубка удобна тем, что при строительстве дома отсутствует процесс демонтажа конструкции. Как несложно сделать опалубку для фундамента своими собственными силами, рассмотрено выше. Этот достаточно простой процесс не составит особого труда даже для неопытных застройщиков.