Как сделать фундамент под сарай своими руками?

8 апреля, 202211 апреля, 2022 - admin

Как делать фундамент под сарай своими руками?

Сарай является незаменимой постройкой на участке. В нем можно хранить дрова, дачную технику, инструменты. В сарае можно обустроить рабочее место, оборудовав его верстаком или небольшим станком. Чтобы радовать своих хозяев и служить долго, строение должно быть возведено качественно.

Схема сооружения фундамента под сарай.

Как и любое другое здание, сарай должен быть возведен на фундаменте. На хорошем основании такая постройка сможет благополучно стоять десятилетиями. Первым делом понадобится выровнять участок, на котором планируется возводить фундамент. Если этого не сделать, основание и сарай будут кривыми.

Сарайное помещение является легкой постройкой (по сравнению с жилым зданием), потому требования к закладке основания в этом случае будут ниже. Несмотря на это, существуют некоторые тонкости, которые следует знать. Тип фундамента необходимо выбирать исходя из факторов имеющегося грунта. К таким факторам можно отнести сжимаемость, наличие плывунов, уровень грунтовых вод и глубина промерзания (в большинстве случаев фундамент углубляют исходя из глубины промерзания земли).

Схема разметки фундамента.

Эти факторы зависят от местности и типа грунта. Плывун является насыщенным водой участком грунта толщиной 6-10 м, который разжижается при воздействии на него.

Строительство фундамента всегда начинается с выбора места и выполнения разметки. Место для постройки должно находиться рядом с домом. Рекомендуется позаботиться о том, чтобы при работе рядом с сараем или в нем, к примеру, при распилке дров можно было видеть вход на участок и вход в дом.

Следует помнить, что в сарай, строительство которого планируется, понадобится бегать за дровами даже в дождливую погоду.

Вернуться к оглавлению

Разметка места под фундамент, который планируется сделать своими руками

Разметку необходимо выполнять точно и аккуратно. Следует обязательно контролировать расстояния, по уровню следить за высотой. Необходимо проверять углы, которые образуются фундаментом – все они должны быть по 90°.

Для того, чтобы выполнить точную разметку, необходимо приобрести 10-метровую рулетку, стальные прутки или заточенные колышки, молоток или топор, чтобы была возможность забивать эти колышки. Рулеткой понадобится проверять диагонали разметки, чтобы прямые углы были прямыми и все было ровно.

От того, насколько точно и правильно построено основание, зависит будущее сарая, который будет располагаться на нем. Следовательно, не стоит пренебрегать данным этапом. Это позволит избежать проблем в дальнейшем.

Вернуться к оглавлению

Существующие свойства и типы грунта

Таблица разновидностей грунта.

Скальный грунт. Это лучший возможный вариант грунта. На нем проще всего закладывать фундамент. Он не будет промерзать, образовывать плывунов, сжиматься или проседать. Единственным недостатком является то, что вырыть что-либо в данном грунте достаточно сложно. Фундамент на этом грунте следует делать не слишком глубоким.
Гравийный грунт. Исключает размывание, не сжимается, промерзает приблизительно на 0,5 м.
Песчаный грунт. Хорошо пропускает воду, промерзает неглубоко (0,5-0,7 м), не сжимается. Во влажной местности могут содержаться плывуны.
Грунты, которые состоят из суглинков и супесей, не отличаются хорошим качеством. У них большая глубина промерзания (около 2 м), потому фундамент необходимо закладывать глубоко, потому что могут возникать плывуны. Глинистый грунт имеет большой коэффициент вспучивания и сжатия. Помимо того, в нем накапливается большое количество влаги, поэтому зимой на основание будет оказываться сильное давление. На глинистом грунте следует закладывать основание ниже глубины промерзания земли, чтобы оно не разрушалось и не деформировалось.

Вернуться к оглавлению

Как сделать ленточный фундамент под сарай самому?

Ленточное основание является самым распространенным типом фундамента. Его устройство предполагает рытье траншеи определенной ширины и глубины по периметру здания. Фундамент подходит для всех существующих типов грунта, даже для легко вспучивающихся и глинистых глубоко промерзающих грунтов. Основание используется для строительства сараев, гаражей и жилых домов. Такой тип основания имеет большой запас прочности, на нем возводят не только легкие постройки, но и кирпичные или бетонные дома с тяжеловесными перекрытиями. Дополнительным преимуществом строения является возможность обустроить подвальное помещение.

Инструменты и материалы, которые необходимы для того, чтобы сделать фундамент данного типа:

Схема укладки фундамента.

лопата;
сварочный аппарат;
доски;
проволока для вязки арматуры;
молоток;
гвозди;
песок;
арматура;
бетон;
гидроизолянт;
щебень.

Первым делом по всему периметру сарая понадобится выкопать траншею на глубину, которая равняется глубине промерзания плюс 15 см. Этот момент является самым важным при пучинистых и глинистых грунтах, потому как при замерзании деформация земли может сильно повредить фундамент. Ширину траншеи можно будет сделать 60 см при ширине основания 30 см. Дальше на дно траншеи следует уложить подушку, которая должна состоять из двух слоев. Первый слой состоит из щебня, толщина его равна 10 см. Следующим слоем кладется песок, его толщина должна быть 5 см. Затем делается опалубка фундамента, которая поднимается на 25-30 см над уровнем земли. Так ее сооружают для того, чтобы поднять фундамент сарая над землей, тем самым защищая его от влаги.

Основание понадобится обязательно укрепить арматурой диаметром 1,2 см. Из нее вяжется сетка с ячейками 30 см по длине и ширине. Далее можно заливать бетонный раствор. После застывания раствора необходимо снять короб из дерева. Пространство между грунтом и фундаментом можно засыпать землей. Между основанием сарая и фундаментом понадобится проложить материал для гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Как залить столбчатый бетонный или кирпичный фундамент на участке?

Схема столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент является достаточно простым и недорогим. Процесс возведения подразумевает установку на пересечениях и углах стен столбов из кирпича или бетона, которые врываются в грунт. В центр таких столбов помещается металлический прут для того, чтобы придать дополнительную прочность конструкции. Этот вариант, в отличии от ленточного, используют при обязательном условии неподвижности грунта. При сильном сжатии и вспучивании земли кирпичный фундамент сделать не получится.

Инструменты и материалы, которые нужны для того, чтобы сделать столбчатый кирпичный или бетонный фундамент:

мастерок;
лопата;
щебень или гравий;
мастика;
асбестовые трубы, кирпич или бетон;
песок;
гидроизолянт;
металлические прутья.

Прежде всего необходимо сделать ямы, в которые позже понадобится установить столбы на 15 см ниже, чем глубина промерзания.

Для разных местностей и регионов глубина закладки основания может быть разной.

В некоторых случаях достаточно будет и 0,5 м, но в других будет мало и 1,5 м. На дно всех ям следует засыпать 15 см смеси песка и гравия, после чего плотно утрамбовать. Далее понадобится сделать и установить столбы. При их изготовлении можно применять как асбестовые трубы или бетонные блоки, так и кладку кирпича. В центр столбов нужно поместить металлические штыри.

При кладке кирпича необходимо обрабатывать поверхность готовых столбов гидроизоляционным средством, к примеру, мастикой. Это даст возможность повысить их период службы в земле. Если постройка будет из дерева, основание сарая нужно будет предварительно покрыть гидроизоляционным материалом для того, чтобы защитить дерево от сырости.

Вернуться к оглавлению

Как сделать своими руками качественный монолитный фундамент на участке?

Установка плитного (монолитного) фундамента обойдется несколько дороже, чем монтаж предыдущих конструкций. Этот фундамент чаще всего строят в случае больших нагрузок на пол постройки. Фундамент являет собой подготовленное, выровненное и утрамбованное основание с залитой железобетонной плитой сверху.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для устройства основания под сарай:

молоток;
лопата;
гравий;
щебень;
бетон;
песок;
гвозди;
доски;
арматура Ø1,2 см.

Прежде всего необходимо сделать под подушку яму, глубина которой равна 1-1,5 м. Далее нужно подготовить подушку. Вырытую яму следует заполнить смесью песка и гравия так, чтобы смесь над уровнем земли образовала насыпь высотой 0,35 м. Затем трамбуется подушка, засыпается на 10-20 см щебенкой и выравнивается. После этого подушка готова для укладки плит. Она обязательно должна быть на 15-20 см выше уровня земли. В большинстве случаев высота плиты составляет не больше 10-20 см. По периметру сарая из досок понадобится сделать опалубку.

Для укрепления основания из бетона на подушку можно уложить сетку из арматуры, но в таком случае нужно использовать прутья из металла. Ячейки должны быть 20×20 см. Затем понадобится приготовить раствор, после чего поместить его в форму. Раствор следует готовить по пропорции: 6 частей гравия или щебня, 1 часть воды, 1 часть цемента и 3 части песка. Все ингредиенты необходимо смешать до однородности, после чего залить смесь на подушку.

http://www.youtube.com/watch?v=bT8IDG-rwwQ

Вернуться к оглавлению

Как выполнить строительство винтового фундамента под сарай?

Винтовой фундамент является достаточно новым в строительстве типом основания, который создается введением в грунт особых винтов для последующей установки на них здания. Преимущество этой конструкции заключается в том, что применять такой фундамент можно на пучинистых грунтах и на земле с высоким уровнем грунтовых вод.

Инструменты и материалы, которые необходимы для того, чтобы выполнить строительство фундамента своими руками:

сварочный аппарат;
вкручивающий аппарат;
специальные винтовые трубы;
массивный металлический уголок.

Устройство винтового основания является несложным процессом. Специальные трубы, которые имеют резьбу, напоминающую винт, должны вкручиваться в грунт на пересечениях и углах стен. Работу по вкручиванию можно выполнять как вручную, так и при помощи специальной техники. В конце готовый фундамент сваривается при помощи металлического уголка. В результате получится прочный каркас.

Сделать качественный столбчатый, ленточный или другой фундамент самому достаточно просто. Понадобится лишь определить тип грунта, который имеется, приобрести все необходимые инструменты и материалы, правильно выполнить разметку и четко следовать инструкции по возведению конструкции подобного типа. Если все сделать правильно, сарай сможет радовать своего хозяина достаточно долго и не доставлять никаких проблем в процессе эксплуатации.

Сарай — это полезное дополнение к любому загородному дому или даче. Использовать такую постройку можно под разные цели, будь то хранение садового инвентаря, мелкой техники, стройматериалов или корма для животных. Более того, в сараях можно даже размещать небольшие мастерские, даже держать мелких домашних животных. Но все это возможно только в том случае, если сарай качественный. Учитывается здесь не только сама конструкция, но также фундамент для сарая. Далее рассказывается о том, как его правильно выбрать и собрать.

Преимущества и недостатки конструкции

В условиях нехватки времени и средств строительство хозяйственного блока из досок без фундамента является чуть ли не единственным выходом из положения. Конечно, обойтись без, образно говоря, скрытой части айсберга возможно. И мы изложим инструкцию, как это сделать. Но у этого метода есть очевидные недостатки:

недолговечность конструкции;
вероятность разрушения при урагане;
слабая теплоизоляция.

Однако два больших плюса, пожалуй, перевешивают указанные недостатки:

скорость строительства (практически один-два дня);
дешевизна метода очевидна.

Что ж, приступим к пошаговому описанию процесса.

Как выбрать место

Для размещения хозпостроек на участке разработаны специальные градостроительные и санитарные нормы. Они учитывают специфику использования помещения и ее влияние на окружающую среду.

При выборе места нужно соблюдать эти рекомендации, чтобы потом не возникли конфликты с соседями. Если в сарае не предполагается выращивать животных, от межи требуется отступить не менее 1 м.

Гораздо строже нормативы в отношении помещений для живности:

4 м от забора;
12-15 м от жилого дома;
20 м от источника питьевой воды.

Сарай должен быть удобно расположен по отношению к дому и въезду для машины, не перегораживать пути перемещения по участку. Можно установить постройку с северной стороны владения, чтобы защитить территорию от холодных ветров и не создавать лишнюю тень.

Не нужно забывать про противопожарный разрыв, который составляет:

для деревянных зданий — 15-18 м;
для построек из слабогорючих материалов с деревянными перекрытиями — 9-12 м;
для сооружений из бетона, кирпича и других негорючих материалов — 6-8 м.

При этом учитываются расстояния не только между собственными, но и соседскими постройками.

Как выполнить строительство винтового фундамента под сарай?

Инструменты и материалы, которые необходимы для того, чтобы выполнить :

сварочный аппарат;
вкручивающий аппарат;
специальные винтовые трубы;
массивный металлический уголок.

Сделать качественный столбчатый, ленточный или другой фундамент самому достаточно просто. Понадобится лишь определить тип грунта, который имеется, приобрести все необходимые инструменты и материалы, правильно выполнить разметку и четко следовать инструкции по возведению конструкции подобного типа. Если все сделать правильно, сарай сможет радовать своего хозяина достаточно долго и не доставлять никаких проблем в процессе эксплуатации.

Особенности обустройства опорной конструкции под сарай

Прежде чем остановиться на конкретном варианте опорной конструкции, следует изучить факторы, влияющие на нее в процессе эксплуатации. Популярное решение использовать под сарай бетонные блоки не всегда приемлемо. Проблемные ситуации, которые могут возникнуть, следующие:

Глинистая почва подвержена силам пучения, поэтому может завалить столбчатую опору набок или выдавить снизу, воздействуя на подошву.
Малый вес сарая не справляется с силами пучения, и в этом случае является недостатком.
Весенний паводок или обильные дожди провоцируют разрушение арматуры внутри бетонных блоков или ведут к растрескиванию материала при последующем замерзании.

Поэтому при выборе типа фундамента под сарай ориентируются на показатели:

уровня грунтовых вод;
глубины промерзания;
структуры почвы;
особенностей рельефа.

Приглашать специалиста для геологических исследований, планируя строительство сарая, экономически неэффективно. Взять за образец соседский фундамент рискованно – залегание пластов идет неравномерно. Оптимально – самостоятельно изучить характер грунта путем вкручивания винтовой сваи. Этот способ даст результативный ответ на интересующие моменты.

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см

Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется

Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Строительство ленточного фундамента

Использование шлакоблока

Недорогая стоимость блоков из щебня, шлака и песка позволяет возвести фундамент для сарая своими силами. Гигроскопичность и высокая теплопроводность будут приемлемыми для строений маленьких габаритов. Шлакоблочное основание обустраивается поэтапно:

Грунт очищается от мусора, пней деревьев и выравнивается.
Выкапывается траншея, куда будут выложены блоки.
Формируется подушка с помощью смеси щебня, песка или известняка и тщательно утрамбовывается.
Проводится гидроизоляция рубероидом, на котором заливается армирующий каркас.
Укладывается первый ряд блоков, а последующий – в разбежку с ним. Элементы фиксируются бетонным раствором слоем в 1 см. Чтобы усилить основание, в полости камней заливают бетонную смесь.
Подогнав основание по высоте, проводят его укрепление поясом из арматуры.
Поверхности стенок фундамента обрабатываются мастикой, а затем теплоизолируются плитами из вспененного полистирола.

По окончанию работ котлован засыпают и строят стены.

Сарай без фундамента

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

В силу малой площади и ограниченных размеров такие сооружения имеют малое давление на грунт, а соответственно могут обойтись и без фундамента.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
такое сооружение можно переносить с места на место;
не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда

Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки

Как выбрать оптимальный вариант фундамента?

Перед анализом возможных вариантов подходящего фундамента следует определиться с задачами, которые будет выполнять сарай, и условиями его эксплуатации. Для небольшой постройки в теплом регионе будет достаточно свайного фундамента с несколькими несущими стержнями. Объекты большой площади желательно сооружать на монолитной основе – к примеру, из цельной бетонной стяжки или в виде блочной платформы. Данные техники позволят соорудить долговечный и хорошо защищенный в нижней части фундамент под сарай. Своими руками монолит реализуется стандартным набором инструментов, но требует больше физических усилий. Например, для укладки блока может потребоваться помощь одного напарника, как минимум.

Фундамент из автомобильных покрышек своими руками

В эпоху экономического кризиса, в целях поиска новых видов материалов и видов строительства фундамента обыватель ищет все более новые методы установки фундамента под постройку, например под беседку, баню или сарай на приусадебном участке.

Что из себя представляет фундамент из автомобильных покрышек, является ли он надежным и каковы этапы строительства расскажет эта статья.

Фундамент из покрышек. Плюсы и минусы

Фундамент из покрышек достаточно новый вид фундамента. История его возникновения, как известно, проложена народными умельцами.

Несмотря на такой достаточно хлипкий материал, данный вид основания является достаточно прочным, зарекомендован тысячами построенных сооружений на таком виде фундамента.

К положительным сторонам такого фундамента относят:

• Долговечность. Качественная резина на покрышках изготавливается с расчетом постоянной максимальной нагрузки на резину. В связи с этим резина является достаточно прочным материалом, который с достоинством выдерживает внешнее воздействие. Устойчив к жаре, влаге, морозам;

• Благодаря своей структуре покрышки устойчивы к деформации. Если деформация есть, то она происходит без значительных потерь целостности структуры покрышки. При сильном давлении автомобильная резина сможет смягчить воздействие, распределив вес по всех поверхности;

• Весьма существенная экономия. Не обязательно закупать новые дорогие покрышки, можно приобрести б/у резину достаточно дешево. Сопутствующий материал также можно заменить с дорогого (например бетон) на более дешевый (битый кирпич, гравий, песок). Это ответ на вопрос — чем набить покрышку для фундамента;

• Форма автомобильной покрышки, а также материал из которого она сделана, имеют гидроизоляционные свойства;

Несмотря на существенные плюсы у такого вида основания есть и свои недостатки. К ним относятся:

• В связи со своими достаточно широкими размерами данный вид основания не подходит для несущих стен, могут возникнуть проблемы с облицовкой здания;

• Не стоит укладывать шины непосредственно на поверхность земли. Связано это с тем, что земля нагреваясь нагревает и резину, которая может выделять в свою очередь вредные пары. Совет здесь такой, что необходимо укладывать покрышки на гидроизоляционный слой, это поможет избежать ненужного нагрева;

Столбчатый и плитный фундамент из покрышек

Прежде чем начинать строительство нужно понимать, что есть два способа укладки фундамента:

• Столбчатый. Суть метода исходит из его названия: ставятся столбы и заливаются строительным материалом;

• Плитный (сплошной). Данный метод применяют, если кроме беседки, на нем будет обустроен мангал или печь. Это же относится и к фундаменту из покрышек для бани и гаража. Такой вид фундамента обладает большей прочностью чем столбчатый;

Как сделать фундамент из колесных покрышек

Этапы строительства при обоих видов фундамента практически одинаковы.

Они выглядят следующим образом:

• Подготавливается участок, снимается первый слой почвы, роется котлован, заполняется гравием или щебнем;

Подготовка участка к постройке бани

• Далее, делается разметка и установка автомобильных покрышек по уровню. Советуем укладывать покрышки в два слоя, это обеспечит большую прочность и амортизацию;

• Внутрь покрышки на самое дно укладывается гидроизоляционный материал, который засыпается строительным материалом (щебень, песок, гравий). После этого все плотно утрамбовывается;

• Затем заливается бетон, который должен хорошо просохнуть. Средний срок просушки бетона составляет 28 календарных дней;

• Затем устанавливается брус для опалубки и ставится основная конструкция постройки.

Конечно, на бумаге это выглядит достаточно просто, на самом деле фундамент из покрышек требует некоторого навыка в строительстве. Но если следовать точным рекомендациями, указанным в статье, то установка фундамента будет делом достаточно легким. Следует помнить, что при правильном соблюдении технологии строительства, фундамент будет долго и прочно стоять на своем месте. Выдержит все негативные последствия природы и не даст усадку.

Помните о поговорке, что скупой платит дважды, не стоит экономить на закупке старых автомобильных покрышек. Для фундамента лучше выбирать автомобильные покрышки из качественной резины.

В чем выгода использования свайного фундамента?

Свайный фундамент под сарай
Для двухскатного сарая с навесом и гаражом подходит любой тип основания. Однако именно сваи имеют ряд преимуществ, позволяющих обратиться именно к этой технологии. В их числе:

Надежность и долговечность винтовых оснований. Винтовые сваи позволяют выдержать большой вес постройки из любого материала, поэтому сарай при правильном монтаже прослужит вам долгие годы. А благодаря антикоррозионному покрытию (применяется для обработки оцинкованных винтовых образцов свай) фундамент на сваях хорошо переносит любые контакты с влагой в грунте.
Появляется возможность строительства зданий и сооружений на нестабильном грунте.При обустройстве свай их длина выбирается из расчета погружения на максимальную глубину до плотных слоев почвы. В результате вы никогда не столкнетесь с проблемой перекоса сарая.
Быстрый монтаж основания. Так как сарай является нежилой постройкой, времени на его возведение должно быть потрачено минимально. Но это не должно сказаться на надежности сооружения.
Низкая цена свай (в среднем за сваю в 2,5 м и диаметром 60 мм цена варьируется от 1250 до 1500 рублей). Свайно-винтовые основания под сарай можно изготавливать своими руками, не боясь нарушить технологию возведения. Выбрали для устройства неровное место? Благодаря достаточной высоте свайных конструкций будущее основание сарая легко выровнять с помощью уровня. Также не стоит забывать, что для свай не нужно своими руками копать ямы и портить ландшафт участка.

При покупке свай обратите внимание на состояние металла, угол наклона спирали и оголовок. Свая должна изготавливаться по ГОСТ 977-89. Только тогда ее долговечность составит более 100 лет.

От чего зависит выбор основания

Планируя строительство подсобных построек, нужно помнить правила, регламентирующие их размещение на участке. Одновременно следует учитывать высоту места, где будет стоять сарай, глубину подземных вод и вид почвы, на которой предполагается строить фундамент.

Сарай на винтовых сваях

Вид и свойства грунта

Природные грунты подразделяют на три класса, которые включают в себя множество групп и подгрупп. При строительстве небольших лёгких зданий, каким считается сарай, достаточно знать свойства часто встречающихся типов:

скальные;
глинистые;
песчаные.

Также встречаются на частных земельных участках заболоченные грунты, насыщенные водой до такого состояния, что их несущая способность становится низкой.

Для строительства сараев, беседок нужно лишь иметь представление о наиболее общих свойствах перечисленных типов грунтов. Знание их поможет выбрать наиболее подходящую конструкцию фундамента для сарая, провести её расчёт или, при невозможности использования основания, отказаться от строительства.

Сарай на участке

Скальные грунты очень твёрдые. Они обладают высокой несущей способностью, выдерживают практически любое здание без риска неравномерной осадки фундамента. Это идеальное основание для строительства, если не брать в расчёт сложность разработки.

Глинистые грунты содержат в составе некоторое количество глины. Это делает их пластичными и связными. К глинистым грунтам относят глины, суглинки, супеси. В сухом состоянии они обладают высокой несущей способностью. Глинистые грунты во влажном состоянии подвержены текучести и морозному пучению. При наличии условий для перехода в текучую фазу, такие условия учитывают, например, путём увеличения подошвы фундамента. В случае если грунты подвергаются замораживанию, проводят заглубление фундамента ниже отметки промерзания либо мероприятия по частичной замене грунта.

Песчаные основания представляют собой пески различной фракции, образованные в процессе намывания или при разрушении скальных грунтов. Пески могут быть рыхлыми, но после достижения критического состояния при сжатии, обладают высокой несущей способностью. Она сохраняется и при увлажнении или замораживании грунта. Все песчаные грунты должны быть перед использованием уплотнены и утрамбованы.

Назначение постройки и материал стен

В зависимости от назначения постройки, её изготавливают из различных материалов. От этого зависят прочность, теплопроводность, огнестойкость конструкций.

Сарай на фундаменте из досок

Часто для временных сооружений используют пиломатериалы — доску, брус или листовые материалы — фанеру, ориентированно-стружечную плиту (OSB). В большинстве случаев сараи представляют собой каркас из бруса, обшитый с одной или двух сторон обрезными досками или листами. Внутри каркаса монтируют утеплитель. Реже можно увидеть рубленые деревянные сараи из бруса или бревна. Обычно деревянные постройки используют для хранения имущества, которое не боится перепадов температур и воздействия влажности.

Более прочные сараи строят из пеноблоков. Такие здания годятся для хранения овощей в зимний период, содержания домашних животных и птиц. Пеноблоки обладают неплохими теплоизолирующими свойствами, и небольшого маломощного источника тепла в зимнее время достаточно, чтобы внутри поддерживалась положительная температура. Такие постройки, как правило, накрывают деревянными двускатными крышами.

Сарай своими руками: пошаговая инструкция

Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:

почва тщательно очищается от мусора;
удаляется растительность;
поверхность выравнивается.

Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие. к

Создание фундамента

Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания. Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы.

Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.

Разметка

Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:

Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
Египетский треугольник — на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла, правильность построения проверяется по теореме Пифагора.

Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.

Особенности различных типов оснований

Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:

Ленточный — для его обустройства потребуется траншея глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
Свайный — требует использования специальных конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором.

Сарай без фундамента

Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.

Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:

Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
Обшивка доской или другими отделочными материалами.

Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.

Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.

Возведение каркаса

Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:

Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
Монтируются лаги пола.
От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.

Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.

Обустройство кровли

Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе

При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала.

Вид фундаментов под сарай – есть из чего выбирать

На частных подворьях нередко имеется немало хозпостроек, предназначенных для различных целей. Самой же распространенной из них является сарай. Обычно он представляет собой многофункциональное сооружение, которое может использоваться для хранения разнообразных рабочих инструментов и бытового инвентаря, разведения домашней живности. Некоторые хозяева оборудуют в сарае мастерскую.

Качественный фундамент хозяйственного строения

Конечно, можно построить сарай без фундамента. Но такое сооружение прослужит совсем недолго. Гарантией же длительной эксплуатации любой хозпостройки станет прочное и надежное основание для нее. Оно может быть:

Любой из указанных фундаментов для хозяйственного строения выполняется максимально простым и экономичным. Как правило, основания под сарай или хозблок углубляются в землю не более чем на 0,6 м. Они возводятся по упрощенным строительным методикам. Поэтому воспринимать по-настоящему серьезные нагрузки подобные конструкции не могут. Но в любом случае постройки даже на очень легком основании существенно прочнее и долговечнее сараев, строящихся без фундамента. Всегда помните об этом.

Виды грунтов

Прежде чем приступить к закладке фундамента для сарая, нужно определить состав почвы на выделенном земельном участке. Различают несколько видов грунта:

скальный;
песчаный;
гравийный;
супеси и суглинки;
глинистый.

Участок со скальным или гравийным грунтом – наиболее оптимальный вариант. Скальный грунт не промерзает, а гравийный может промерзнуть не более чем на 0,5 метра. Эти грунты не «плывут», не сжимаются и не проседают. Их единственный недостаток – тяжелая обработка. Однако на таких грунтах фундамент под хозблок не требует глубокого заглубления.

Малопригодными для строительства считается глинистый грунт. Он оказывает сильное давление на основание строения, подвержен вспучиванию и сжатию.

Менее всего для закладки фундамента подходит почва, состоящая из песка, супесей и суглинков. Даже при небольших морозах она промерзает на большую глубину, также для нее характерно образование «плывунов».

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.

Последовательность действий:

разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;
в местах для опор отрываем ямы под опоры, глубина не менее 20…30 см, размер под размер опоры (примерно 400х400 мм);
монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;
поверх опор укладываем гидроизоляцию (рубероид в два слоя). Желательно также сделать боковую гидроизоляцию опор обмазочным методом (битумная мастика);
собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;
крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;
монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;
устраиваем верхнюю обвязку (крепление аналогичное);
монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);
устанавливаем на место раскосы и распорки;
выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;
монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);
монтируем кровельный материал – металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать доборными элементами и устройством водоотвода – в этом случае не придется беспокоиться о гниение и отсыревании стен сарая;
крепим дверь и декоративно-защитные уголки на углы здания.

Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.

Наружная отделка хозяйственного помещения

Для придания придомовой постройке более привлекательного вида, ее можно облагородить при помощи сайдинга. Такой способ наружной отделки имеет ряд преимуществ перед другими материалами. К ним можно отнести:

легкость проведения монтажа
низкую стоимость, в сравнении с другими материалами
достаточно долгий срок эксплуатации
отсутствие дополнительного ухода.

Для того чтобы выбрать наиболее подходящий вариант отделки, стоит просмотреть фото сараев сделанных собственными руками. Это поможет более наглядно представить внешний вид будущей постройки, и как она впишется в общий вид вашего участка.

Особенности в строительстве сарая на дачном участке

Сарай на даче
Хозяйственная постройка представляет собой отдельное здание, которое обладает списком специфических отличий в сравнении с баней и домом. Основные различия в следующем:

Небольшой вес опорной конструкции. Благодаря отсутствию утепления и тяжелых несущих конструкций нагрузка на фундамент выходит минимальной.
Отсутствует отопление. Сарай не прогревается в зимний период, поэтому почва под ним промерзать не будет
Низкая цена возведения. Используются простые материалы (брус, шпунтованная доска, лист оцинкованного железа, гвозди и саморезы)
Простые и ровные формы строения.

Сарай не требует сложных архитектурных форм и эстетической красоты, поэтому появляется возможность использовать вторичное сырье переработки пиломатериалов и все работы проводить своими руками без найма специалистов и техники.

Для обустройства двухскатного сарая с гаражом и небольшим хозяйственным блоком идеально подходит свайный фундамент.

Варианты возведения

Из резиновых покрышек можно создать несколько разновидностей фундамента. Самые надежные из них, которые разработали специалисты – это столбчатый и сплошной.

Чтобы создать столбчатое или сплошное основание, никаких труднодоступных инструментов или материалов не нужно.

Но в работе в любом случае никак не обойтись без:

грабель или трубы для трамбовки;
кирпича (целого и обломанного);
песка, рубероида или линолеума;
опалубочных досок;
строительных уровней;
металлической арматуры;
лопат.

Столбчатый

Столбчатый фундамент из шин особенно нужен постройкам, которые возводятся в зоне с повышенной сейсмоактивностью. Когда будет трясти, шины станут своеобразным мягким буфером, способным амортизировать даже сильные подземные толчки.
Они защитят здание от появления трещин.

Для основания здания лучше всего подходят шины грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники наподобие тракторов или больших снегоуборочных машин.

У них больше диаметр, благодаря чему вес здания распределяется равномернее. Фундамент из больших шин более крепкий и надежный.

Сначала:

«Чистим грунт», избавляемся от корней и камней. Убираем верхние, насыщенные влагой 20-30 см почвы и выкапываем котлован для закладывания фундамента. Укладку делаем только двухслойной, тогда она будет намного крепче и надежнее. Размечаем границы с помощью колышков. Кладем покрышки на колышки. Первую шину размещаем точно посередине. С помощью специального инструмента (под названием уровень) производим горизонтальное выравнивание

Очень важно, чтобы покрышки размещались на одинаковой плоскости друг к другу, иначе нормального надежного основания из них не получится. Все пустоты между шинами засыпаем битым кирпичом. Покрываешь щебнем и утрамбовываем. Щебень увлажняем. Заливаем раствор из бетона (во внутреннюю часть шин). Бетон схватится через 4-5 дней. Тогда можно будет начинать устанавливать опалубку (высота бортиков у нее должна быть как минимум 10-12 см)

Убирать ее можно минимум через неделю-полторы.

Сплошной

Сплошным слоем создавать фундамент можно по-разному. Самый распространенный – это плиточный вариант.

Такой фундамент представляет собой двухслойное, ровно уложенное основание из шин.

Плиточное основание из покрышек создаем так:

Очищаем территорию, убираем богатый влагой слой почвы. Делать котлован глубже точки замерзания грунта не нужно.
Укладываем шины. Шины должны быть одинаковыми, желательно с диаметром побольше. Такие покрышки более прочные.
Пустоты между шинами заполняем мелким гравием или битым кирпичом. Песок для этого не подходит. Если им заполнять пустоты, фундамент может быстро просесть.
На покрышки стелим рубероид. Благодаря ему поверхность, предназначенная для заливки бетоном, станет более ровной, и не нужно будет тратиться на дорогую гидроизоляцию.
По периметру шинного основания здания строим опалубку с деревянными бортами высотой не менее 10 см.
В пределах территории, очерченной опалубкой, укладываем арматуру.
Покрываем раствором из бетона.

Без снятия грунта

Фундамент из автомобильных колесных покрышек можно построить и вообще без снятия грунта. Ничего сложного в этом нет. Делаем так:

Укладываем шины по всему периметру постройки.
Заливаем бетонным раствором.
Обвязываем покрышки швелерами.

В конце производим привязку нижней части постройки.

Предлагаем ознакомиться с отзывами форумчан о строительстве своими руками фундамента из шин под сарай, для бани или дома на сайте Форум Хаус.

Из покрышек

Фундамент для каркасного сарая, собранный из шин – оригинальный, но достаточно надежный вариант. Эта конструкция на самом деле простейшая. Она практически без затратная в плане приобретения строительных материалов.

Для этого по углам сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметров покрышек на 20 — 30 см и глубиною, определяющей глубину заложения фундамента, исходя из проделанных предварительно расчетов.
Покрышки укладываются одна на другую в виде стопки.
В них засыпается щебень мелкой или средней фракции (размеры гранул от 5 до 40 мм). Засыпка тщательно утрамбовывается.
После чего делается обратная подсыпка с внешних сторон шин из песка и грунта.
Верхний элемент из резины заливают бетонным раствором для увеличения несущей способности.

Этот вариант хоть и считается оригинальным, но свое место в сельской местности давно получил применение.

На плотных грунтах необязательно выкапывать глубокие ямы под покрышки. Достаточно под одну или две.

Их придется полностью заливать бетоном. На мягких непрочных грунтах ямы надо делать поглубже, а сам фундамент собирать минимум из трех автомобильных шин. Но чем больше их в яме, тем выше несущая способность сооружения.

Мелкозаглублённый фундамент

На более сложный грунт, подверженный пучению, можно устанавливать Мелкозаглублённый фундамент. Он подходит даже для скальных или песчаных площадок. Его делают из асбестовых, пластиков или металлических труб. Материал значительной роли не играет, потому что основная нагрузка будет приходиться на железобетонный столб.

Диаметр труб нужно подбирать с учётом нагрузок. Для небольших беседок и террас можно использовать трубы с сечением в 100 мм, а для более тяжёлых построек лучше брать диаметр 250-300 мм.

Схема мелкозаглублённого фундаментаИсточник atlantmasters.ru

Изготовление мелкозаглублённого фундамента более сложное:

Подготовительные работы, разметка. Снятие верхнего слоя почвы и её выравнивание.
Бурение отверстий.
Создание песчаной подушки.
Гидроизоляция.
Установка труб в вырытые котлованы.
Армирование: рифлёная арматура устанавливается вертикально и связывается между собой небольшими прутьями.
Заливка бетона. Схема того, как залить столбы под фундамент своими руками: сначала бетон заливают наполовину. Трубу поднимают на 30-40 см. вверх, создавая подошву, которая будет противостоять пучению. Затем труба бетонируется до конца.

Такая технология обеспечивает большую прочность, хотя сложнее и дороже в установке.

Подготовительные работы

Процесс возведения столбчатого фундамента, предназначенного для сарая, идет по упрощенной схеме. Но без подготовительных работ здесь все же не обойтись. Сначала рисуют проект на бумаге, это поможет определиться с расходом материала. Установку опор планируют таким образом, чтобы они находились под каждым углом сарая. Промежуток между столбами составляет от полутора до двух метров. Поэтому помимо периметра, элементы столбчатого фундамента располагают внутри очертаний сарая.

Правила обустройства столбчатых фундаментов предполагают снятие верхнего слоя грунта. Затем приступают к разметке согласно имеющемуся проекту. Работу проводят при помощи колышек и натянутых между ними нитей. Обязательно отслеживают ровность углов будущего сарая. Убедиться в правильной разметке помогут натянутые дополнительно диагональные линии, которые должны получиться одинаковыми. После чего обозначают точки, где будет готовиться скважина или другое углубление для столбчатого фундамента под сарай.

Металлические сваи

Для того, чтобы сделать фундамент из металлических свай, не нужно копать котлованы и делать дренаж. Они либо вкручиваются в отверстия, созданные ручным буром, либо сразу в грунт, и уходят глубоко внутрь земли.

Фундамент из металлических свайИсточник zwsoft.ru

Для вкручивания свай необходимо, по крайней мере, два человека, так как это достаточно трудоёмкий процесс.

Для упрочнения и защиты внутренней стороны свай, в них заливают бетон. Сначала сваи вкручивают до необходимой глубины, следя за тем, чтобы они входили в почву строго вертикально. При этом, заранее делают верёвочную разметку, которая покажет, как залить столбчатый фундамент по уровню. Чтобы правильно залить столбчатый фундамент из металлических свай, используются специальные воронки – как на картинке ниже.

Воронка для заливки бетонаИсточник limtrade.nl

В трубу устанавливают специальную воронку, которая облегчает процесс заливки. Когда трубы заполнятся бетоном, ему потребуется некоторое время, чтобы схватиться. Потом можно будет приварить площадки для установки ростверка.

Винтовое сооружение под хозяйственный блок

Сарай, возведенный на винтовых сваях – новая техника малоэтажного строительства. Хозяева собственных участков могут оценить универсальность и ценовую доступность методики.

Характеристики технологии «быстрой стройки»

Свайные опоры актуальны на любых грунтах. Их устанавливают по вертикали, предварительно замеренной уровнем. Винты с острыми концами и резьбой вкручиваются и могут легко входить в любую почву, за исключением скальных пород. Перед началом работы сваи ровняют болгаркой и заполняют бетонным раствором.

Особенности установки винтовых свай

Винтовой фундамент обустраивается быстро – для монтажа свай достаточно 3-х дней. Работы проводятся в любой сезон. Сарай, размещенный на винтовых сваях со специальным ростверком, имеет ряд особенностей строительства:

свайные опоры располагают с шагом в 2-3 м;
количество элементов зависит от величины постройки. Для небольшого сарайного помещения будет достаточно 4-х свай по углам здания;
несущую способность свай со стандартным диаметром винта 10,8 см определяют согласно типу почвы. Для глинистого грунта достаточно опор весом 2-4 т, для супесей – от 3 до 6 т, для песков – 6-9 т.

Целесообразно приобретать винтовые сваи диаметром 108 мм из стали с оцинковкой. Они продлят срок эксплуатации постройки до 50 лет.

Разметка места под фундамент, который планируется сделать своими руками

Особенности фундамента под сарай

Есть определённые особенности эксплуатации сарая, которые нужно учитывать при выборе фундамента для данного типа постройки:

не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент на глинистых почвах, поскольку пучение грунта просто выдавит эти столбы наружу или завалит;
при монтаже фундамента стоит учитывать, что небольшой вес сарая не сможет противостоять силе пучения;
на фундамент всегда будут воздействовать атмосферные осадки, в частности, талая вода, дожди, которые замерзая, будут разрушать арматуру основания.

Выбор фундамента для сарая зависит от многих параметров

Именно поэтому очень важно учитывать структуру почвы, её тип. Есть отличный способ определить, как поведёт себя свайный фундамент на вашем участке

Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран

Есть отличный способ определить, как поведёт себя свайный фундамент на вашем участке. Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран.

Тип фундамента зависит от типа грунта в исследуемом пятне участка:

крупный песок, скала, гравелистый грунт — столбчатый фундамент из кирпичей или заглублённый стеновой блок;

Столбчатый незаглублённый фундамент подходит для песчаных грунтов

Буровые сваи можно использовать на грунтах, склонных к пучению

Сваи рекомендуется использовать на глинистых почвах и суглинках

Для сарая очень редко используется монолитный столбчатый или ленточный фундамент, поскольку их строительство обойдётся гораздо дороже, чем монтаж каркасного сарая.

Варианты фундамента сарая

После самостоятельных импровизированных геологических изысканий следует учесть характер почв в пятне застройки:

песок крупной фракции, скала или гравелистый грунт – самый удобный вариант основания для хозблока, достаточно столбов из кирпича или стенового блока, заглубленных на два – один ряда, соответственно, ростверком станет нижний брус обвязки «каркасника»;

Столбчатый незаглубленный фундамент

супесь – ввиду возможного вспучивания предыдущий вариант придется дополнить утеплением столбов под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида, свернутого в цилиндр, асбестовой или полиэтиленовой трубы;

Сарай на буровых сваях

суглинок, глина, сложный рельеф, влажная почва (грунтовая вода высоко) – дешевле обойдутся только винтовые сваи, для которых не нужно бурить скважины, укладывать дрены, утеплять конструкции и гидроизолировать их. Недавно на рынке появились бетонные винтовые сваи, они более стойки к коррозии.

Сарай на винтовых сваях

Монолитный столбчатый фундамент и лента МЗЛФ не рассматриваются в этой статье в принципе, так как их возведение обойдется дороже каркасного сарая, что экономически не выгодно для надворной постройки.

Ввиду того, что монолитный ростверк для хозблока излишне дорогой, во всех указанных конструкциях используются деревянные балки по оголовкам свай и столбов. В этом случае невозможно залить пол по грунту, применяется перекрытие нулевого уровня по балкам.

Однако при возведении сарая для домашнего скота этот вариант непригоден в принципе, так как древесина гниет и стачивается лопатами при уборке, требуется частый ремонт. Поэтому для телятников, птичников проще увеличить бюджет строительства, залить наземный монолитный пояс, являющийся модификацией ленточного фундамента для легких построек.

Монолитный ленточный пояс

Сваи винтовые

Основной проблемой данной технологии является поиск производителя СВС конструкций. При наличии сварочного аппарата и практики его использования можно сделать винтовые сваи самому. У каждого производителя существует таблица несущей способности на разных почвах, позволяющая определить шаг свай:

Таблица несущей способности винтовых свай СВС

Каркасный хозблок редко весит больше 2 т, поэтому расчеты покажут, что фундамент под сарай может опираться на единственную сваю. Однако следует учесть, что металлопрокат и пиломатериалы, из которых изготавливаются балки ростверка, провисают под своим весом уже на 2,5 – 3 м. Поэтому сваи следует ставить чаще, с максимальным шагом 1,5 – 2 м. Технология имеет вид:

разметка – обноски выносятся на 1 м за периметр стен, по ним натягивается струна или шнур ;
лидер-лунки – пробуриваются ручным инструментом или выкапываются лопатой, служат кондуктором для лопасти сваи, задают направление, глубина 0,4 м, диаметр немного меньше размера лопасти;

погружение – СВС вкручиваются рычагами вручную или дрелью мощностью от 1,5 кВт (потребуется усилитель крутящего момента – мультипликатор, цена вопроса 3 – 5 тысяч или прокат оборудования);
выравнивание – лазерным инструментом или гидроуровнем производится разметка единого горизонтального уровня на теле каждой сваи, трубы срезают УШМ с оснасткой по металлу;
бетонирование – полости СВС заполняются тощим бетоном для предупреждения коррозии внутренних стенок, процедура никак не влияет на несущую способность, следующий этап можно начинать, не дожидаясь гидратации цементного камня;
оголовки – стальной ростверк слишком дорогой для хозблока, а деревянные балки проще крепить на площадках, которыми снабжены оголовки свай, фиксация производится гвоздями или анкерами, так как обычный каленый саморез может срезать горизонтальными нагрузками.

Оголовок сваи винтовой для крепления бруса нижней обвязки

Важно! На сваи силы пучения не действуют, наружные грани труб защищены антикорром. Однако конструкция здания получает подполье, периметр которого необходимо зашить декоративным материалом (обычно асбоцементный лист, оклеенный гибкой черепицей, профнастил или сайдинг цокольный). Для обеспечения проветривания подполья в забирке оставляют вентиляционные продухи размером 1/400 от периметра подполья.

Подробнее о свайно-винтовом фундаменте читайте в статье: Делаем фундамент на винтовых сваях.

Сваи буровые (буронабивные)

Следующим вариантом фундамента сарая на глинистых почвах становятся буровые сваи, сделать которые можно по технологии:

вынос осей натурных – разметка аналогична предыдущему случаю;
скважины – пробуриваются ручным инструментом или мотобуром, шаг 1,5 – 2 м, глубина по расчету;
опалубка – изготавливается из свернутого в цилиндр рубероида (край фиксируется скобами), полиэтиленовой или асбоцементной трубы;

Опалубка буровой сваи из асбоцементной трубы

армирование – проволочными скрутками к 4 вертикальным стержням (диаметр 8 – 10 мм, сечение периодическое «рифленка») крепятся хомуты круглой или квадратной формы (арматура гладкая, диаметр 6 мм), защитный слой обеспечивается круглыми полимерными шайбами, крепящимися на прутки;

Варианты каркасов для армирования буровых свай

бетонирование – залить смесь удобнее через самодельные воронки, уплотнять ее лучше прутками или глубинным вибратором.

Декорирование забирки так же производится по технологии, указанной выше. Предпочтительнее опалубка из полимерных труб, защищающая бетон от намокания. В отличие от винтовых свай, несущая способность буровых конструкций увеличена за счет бокового трения, поэтому они не всегда заглубляются до уровня несущего пласта, а бывают висячими. Расчет сложнее, может потребоваться консультация специалиста.

Важно! Состав грунтов на всем протяжении свай и под их подошвой необходим при вычислениях, поэтому придется либо отрывать шурфы, либо производить пробное вкручивание СВС с отбором проб на разной глубине.

Подробнее читайте в статье: Буронабивные сваи.

Столбы из блока стенового 40 х 20 х 20 см

На непучинистых грунтах столбчатые фундаменты сооружаются за несколько часов и считаются самым дешевым вариантом. Если почвы глинистые, у застройщика остается два варианта:

сделать дренаж пристенный (ликвидируется основное условие вспучивания путем отвода талых/почвенных вод), утеплить подошву (ввиду небольших размеров здания пенополистирол высокой плотности придется укладывать по всему периметру и под отмосткой для сохранения тепла недр);
или заглубить столбы ниже промерзания, произвести засыпку пазух нерудным материалом (песок, щебень);

Столбчатый фундамент на пучинистом грунте должен залегать глубже промерзания

В первом случае фундамент под сарай обойдется дороже, поскольку ЭППС имеет высокую цену. Во втором варианте резко увеличится объем земляных работ. Поэтому будет рассмотрена технология на ровном участке с низким УГВ для крупного песка, скалы или гравелистой почвы:

натурные оси – выносятся шнурами по обноскам, удаленным от котлована на 1,5 м;
шурфы – под каждым столбом удаляется пахотный слой (обычно 40 см);
подушка – подстилающий слой толщиной 20 – 40 см отсыпается щебнем на влажном грунте или песком на сухой почве, каждые 10 см трамбуются виброплитой или вручную бревном;
дренаж – перфорированные в нижней части гофротрубы укладываются по периметру отмостки, отводят талые и ливневые воды, засыпаются щебнем, укрываются со всех сторон геотекстилем;
кладка – из кирпича керамического или блоков 20 х 20 х 40 см возводятся тумбы, на которые будут уложены балки деревянного ростверка.

Забирка оформляется по аналогии со свайно-ростверковыми фундаментами.

Подробнее в статье: Столбчатый фундамент из блоков.

Столбы из покрышек авто

Индивидуальные застройщики часто используют выработавшие ресурс колеса машин в строительстве и ландшафтном дизайне. Покрышки применяются в качестве конструкционного материала фундамента или опалубки. Технологии отличаются, выбираются в зависимости от процента глины в почвах:

на пучинистых грунтах – отрываются шурфы по углам и с шагом 1,5 – 2 м под длинными стенами, внутрь укладываются колеса стопкой, внутреннее пространство заполняется щебнем, который уплотняется трамбовкой, обратная засыпка обязательно инертным материалом (например, песком);

Столбы из покрышек заглубляются ниже отметки промерзания и засыпаются щебнем

на скальном, щебеночном или крупнопесчаном грунте – достаточно убрать плодородный слой, отсыпать шурфы песком, уплотнить его виброплитой, сделать бетон марки М15 и выше, заполнить внутреннюю полость покрышки и уплотнить смесь штыкованием.

Покрышка служит опалубкой для бетона и демпфирует подвижки грунта

Существенным недостатком является большой диаметр резинотехнических изделий. Стену опирают по центру колес, на углах резина выступает на двух сторонах, на прямых участках – с одной. Это затрудняет изготовление забирки, без которой в подполье проникнет влага и грызуны. Поэтому облицовка крепится на каркасе, имитирующем цоколь или в листовых материалах вырезают проемы, а колеса окрашивают для более приемлемого дизайна фасадов.

Сарай на фундаменте из колес.

Важно! После отвердевания бетона конструкция частично теряет демпферные свойства, поэтому при возможности вспучивания лучше использовать первый метод.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент не всегда можно применить. Многое будет зависеть от типа почв на строительном участке и размеров строительного объекта. Если грунт на месте сооружения сарая пучинистый, то лучше заложить плиту или ленту. Оба варианта прекрасно справляются с подвижками грунта.

Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента, это учесть уровень промерзания грунта. Правда, при этом может увеличиться бюджет за счет повышения уровня закладки конструкции. Поэтому под сарай рекомендуется закладывать или мелкозаглубленный фундамент, или поверхностный.

Что касается плитной разновидности, то это самый затратный вариант, который под сараями используется крайне редко. К тому же его затраты будут во многом зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше в нее придется вкладывать денег.

Строительство конструкции столбчатого типа

Если вы запланировали возвести столбчатый фундамент под сарай, то расходы будут минимальными. Конструкция получит требуемую прочность и надежность, если следовать определенному алгоритму:

Основание на столбах нуждается в количестве места для монтажа опоры. Для построек с простейшей планировкой достаточно 4-х опорных столбов, сложная конфигурация здания увеличивает расход элементов – по 1-му на каждый угол.
Глубина ям, в которые помещаются столбы, формируется на 15 см ниже крайнего уровня промерзания почвы.
Столбчатый вид основы для сарая своими руками предусматривает несложную кирпичную кладку. Перед ее началом формируется песчаная подушка.
Кирпичи выкладываются поверх слоя дренажа. Кладка в 1,5 элемента ведется с перевязкой, обеспечивающей устойчивость изделия.

Хозблок возводится через 5-7 дней. Этого времени достаточно, чтобы столбчатая основа застыла.

Пенобетонное основание

Кроме кирпичной кладки фундамент обустраивается из блоков, для изготовления которых использовался пенобетон. Подготовительные работы и рытье котлована выполняются аналогично предыдущим. Тип кладки определяется параметрами блоков. Крупные, в форме параллелепипеда, опускаются в траншею. Фундамент из пеноблоков небольшого размера укладывают порядовкой и связывают цементом.

Столбы из асбестовой трубы

Диаметр асбестовых труб выбирается согласно величине траншеи. На дно котлована укладывают песчано-щебневую подушку, стараясь, чтобы она находилась ниже крайней границы промерзания почвы. Хрупкость стенок трубы из асбеста устраняется цементным раствором, в который добавлен щебень или галька с мелкими фракциями. Масса заливается в яму.

Перед возведением хозяйственных построек необходимо расчистить территорию, а затем обустроить фундамент под сарай. От качества выполнения подготовительных работ зависит долговечность и прочность строения. Поскольку конструкция хозблока не отличается большой массой, то для возведения основания можно использовать подручные изделия (например старые автомобильные шины) или строительные материалы с пониженной ценой.

Фундамент под сарай выбирают исходя из характеристик грунта.

Фундамент для сарая своими руками

Перед тем как построить сарай с фундаментом, необходимо определиться с размерами помещения и материалами для возведения. От полученных результатов зависит масса хозяйственного блока, влияющая на характеристики основания.

Например, на дачных участках можно соорудить своими руками фундамент для сарая класса эконом, собранный из предварительно пропитанного бруса. Для кирпичных строений потребуется возвести основание из плит или ленту из бетона.

На приусадебных участках встречается несколько разновидностей сараев:

легкие каркасные конструкции с распашной дверью и окном, оснащенные плоской наклонной крышей;
увеличенные по площади сараи с дополнительными окнами и 2-скатной крышей с небольшим чердачным помещением;
малогабаритные лари без окна (предназначенные для дачных участков);
строения из бревна или кирпича с внутренней электропроводкой и водоснабжением, позволяющие организовать мастерскую или хранить колесную технику;
временные постройки, используемые для проживания владельца на период строительства основного дома.

Необходимо определиться с размерами помещения.

Единых правил выбора строительного материала для сараев в зависимости от назначения не существует. Например, жилое помещение может возводиться на основе легкого каркаса или пеноблоков.

При выборе типа фундамента необходимо ориентироваться на качество грунта и глубину залегания воды.

Особенности строительства фундамента под сарай

На начальном этапе необходимо определить место для постройки. Оно не должно располагаться вблизи стены капитального дома или рядом с забором. При подобной компоновке возрастает риск формирования вокруг сарая снежного вала, который дополнительно нагружает крышу, а также увеличивает уровень влажности внутри строения при таянии. Большая масса снега образуется и при расположении хозблока вблизи высоких деревьев или на склонах (сползающая наледь скапливается около верхней стенки строения).

Несмотря на небольшой вес хозяйственных построек (по сравнению с жилым домом из бревен или кирпича), при строительстве требуется использовать фундамент, равномерно распределяющий массу по поверхности грунта. После нанесения разметки своими руками необходимо снять слой плодородной почвы и выкопать траншею, которая засыпается песком и гравием (подушка не требуется только при использовании для основания свай).

Чтобы рассчитать фундамент под сарай, необходимо учесть тип строительных материалов, габариты и назначение строения. Например, если помещение предполагается использовать для временного проживания, то размечаем траншеи под магистрали водопровода, а основание утепляем для защиты внутреннего объема от промерзания. Если владелец строит каркасную конструкцию легкого типа с обшивкой досками, то достаточно фундамента из бетонных столбов. Расчет заключается в определении высоты и взаимного расположения опор.

Классификация грунта на участке

Перед началом строительства и разработкой проектной документации загородного дома необходимо произвести геодезическое исследование участка. Не рекомендуется использовать данные, полученные соседями, поскольку характеристики почвы и глубина залегания грунтовых вод могут отличаться на 2 смежных делянках.

Перед началом строительства нужно исследовать участок.

Легкие хозяйственные постройки нетребовательны к грунту и точности результатов анализа, можно выполнить предварительную проверку самостоятельно. Для тестирования необходим ручной бур, позволяющий получить пробу грунта с глубины до 2 м.

Почвы принято разделять на категории:

скальные породы;
конгломераты из крупных осколков осадочного грунта;
из песка или супеси либо глины.

Скальные породы состоят из однородной каменной массы (скалы) или осадочных слоистых отложений, отличающихся твердостью (доломитов или песчаников). За счет повышенной несущей способности грунт выдерживает большие нагрузки и позволяет строить фундаменты любого типа (за исключением винтовых свай, которые невозможно ввернуть в монолитную породу).

Конгломераты, состоящие на 50% и более из крупных осколков осадочного грунта, устойчивого к воздействию воды и перепадам температур, в случае промерзания не меняют объем, что позволяет строить фундамент любой конструкции.

Зимой почва из песка, супеси или глины промерзает на 300-500 мм и более. Попадание воды приводит к появлению подвижности слоев песчаного грунта. Для него лучше использовать винтовые сваи, монолитные или ленточные основания. Если преобладает глина, то глубина промерзания доходит до 2 м, а расположенные в толще слои воды приводят к подвижности почвы. В этом случае применяют бетонные плиты или ленточное основание.

Для проверки качества грунта необходимо опустить пробу в прозрачную емкость с водой, размешать и дать отстояться полученной смеси.

Помутнение указывает на суглинок, на дне появится слой глины, поверх которого оседает песок. Другим способом тестирования грунта является смачивание пробы водой с проверкой эластичности путем сворачивания в кольцо. Если почва не крошится, то в составе присутствует от 65% глины или суглинка.

Зависимость вида фундамента от типа постройки

Тип фундамента в основном зависит от прочности грунта и рельефа местности на участке.

Тип фундамента зависит от прочности грунта.

Дополнительным критерием выбора конструкции является вес и габариты хозяйственной постройки. Владелец самостоятельно определяет, какой фундамент использовать для возведения вспомогательных строений. Следует учитывать, что ошибочный выбор конструкции приводит к появлению трещин на стенах и разрушению здания.

Распространенные конструкции фундамента в зависимости от типа хозяйственного блока:

Для легкого каркасного сарая с небольшим чердачным помещением и плоской покатой крышей подойдет основание столбчатого типа. Для снижения веса постройки стены обшивают фанерой или шпунтованной доской, иногда владельцы укладывают слой теплоизоляции (пенопласта или минеральной ваты). Фундамент на столбах чаще всего используется при строительстве хозяйственных построек на дачах и во дворах частных домов.
Если сарай из оцилиндрованного бревна или бруса, то фундамент базируется на винтовых сваях, выдерживающих повышенную нагрузку. Подобное основание подойдет и при строительстве жилого дома.
Ленточный фундамент из бетона, кирпича или пеноблоков нужен для сарая капитального типа, оснащенного подвальным помещением. Конструкция отличается повышенной ценой, требует предварительной механизированной копки котлована или траншей под фундамент сарая.
Если на земельном участке имеется зона с выходом на поверхность каменистого грунта (например известняка или доломита), то допускается обустройство сарая на песчаной подушке. Необходимо предусмотреть защитные борты, предотвращающие размывание основания дождевой или талой водой. Следует учитывать, что подобный фундамент не обеспечивает защиту сарая от влаги.

Глубина фундамента для сарая

Правильно сделанный фундамент располагается на глубине на 300-500 мм ниже точки промерзания грунта (зависит от климатической зоны, при расчете учитывается максимальное зарегистрированное значение).

Поскольку сарай является малогабаритной постройкой, то допускается использование основания с уменьшенным заглублением. Выкапывание траншеи осуществляют на глубину от 300 (на глинистых и песчаных почвах) до 1000 мм (на подвижных грунтах или при строительстве кирпичного сарая).

Незаглубленный фундамент можно возвести на поверхности плотного грунта, предварительно установив слой гидроизоляции. Преимуществами технологии является низкая себестоимость и быстрота постройки. Для возведения применяют бетонные блоки или кирпичи, но из-за малой высоты опор падает несущая способность фундамента. Дефект компенсируют увеличением площади поперечного сечения (минимальное значение 400х400 мм).

Незаглубленный фундамент можно возвести на плотном грунте.

Любой столбчатый фундамент требует установки рамы, опирающейся на верхние кромки опор (ростверка).

Конструкция позволяет равномерно распределить массу сарая между сваями. Для изготовления силового основания используют деревянный брус сечением 150х200 или 200х200 мм, встречаются рамы из стального швеллера или железобетонных блоков.

Какой выбрать фундамент для легковесной постройки

При выборе типа самого простого фундамента для сарая учитывают:

расположение грунтовых вод и плотность почвы;
наличие плывуна и тип грунта.

Например, если на участке присутствует песчаный грунт, который сдвигается при повышении влажности, то для хозблока используют винтовые сваи или бетонные столбы. Зимой почва такого типа промерзает на глубину до 700 мм, что следует учитывать при расчете основания. Дешевый ленточный фундамент подойдет для гравийной почвы, которая не подвержена промерзанию и устойчива к воздействию талой или дождевой воды.

На суглинке проще всего построить основание на винтовых сваях, устойчивых к воздействию вспучивания грунта. Глубина промерзания достигает 2 м, в толще почвы может образовываться плывун.

Если участок расположен на каменистой местности, то для возведения сарая потребуется песок и щебень, которые уплотняются вибрационной плитой. Следует предусмотреть крепление сарая к поверхности грунта металлическими анкерами (для предотвращения смещения в результате ветровых нагрузок).

При выборе фундамента учитывают расположение грунтовых вод.

Виды фундамента под сарай

Для постройки фундаментов для сараев используют:

бревна или брусья, которые скрепляют металлическими элементами;
кирпичи или блоки из газобетона;
металлические сваи с приваренным ростверком;
автомобильные покрышки (бюджетный вариант для небольших сараев);
винтовые сваи или столбы из бетона с последующим монтажом ростверка;
железнодорожные шпалы (деревянные или железобетонные);
буронабивные сваи;
ленточные конструкции.

Существуют конструкции комбинированного типа или с использованием других строительных материалов (например блоков из шлака или железобетонных плит).

Отличия методик возведения показаны в видео, тип основания и компоненты для строительства выбирает владелец участка, ориентируясь на собственные предпочтения и финансовые возможности. Например, иногда встречаются сараи на подвижных или пучинистых грунтах, установленные на монолитной плите из бетона, армированного стальными прутьями.

Из монолитного бетона

Для постройки бетонного основания с повышенной несущей способностью необходимо:

Выкопать котлован глубиной 300 мм с превышением длины и ширины будущей хозяйственной постройки на 0,7-1,0 м.
Уложить гравийную подушку толщиной 150 мм.
Утрамбовать основание вибрационной плитой, а затем заполнить котлован песком до уровня грунта.
Уплотнить песчаную подушку вибрационным инструментом, для улучшения качества работ необходимо смачивать материал водой.
Установить по периметру опалубку из доски высотой до 150 мм, а затем уложить листы гидроизоляции, предусмотрев запас для защиты боковых поверхностей плиты. Если применяется рубероид, то швы между полотнищами необходимо соединить паяльной лампой.
Уложить на подушку каркас из арматуры или сетку-рабицу в несколько слоев. Металлическая решетка должна располагаться на расстоянии 100-150 мм от кромок будущего основания.
Залить опалубку бетонным раствором с удалением воздушных пузырей из смеси с помощью вибрационного инструмента.
Уложить на поверхность плиты слой полиэтиленовой пленки, предотвращающей ускоренное испарение воды с образованием трещин.
Через 8 часов после заливки снять пленку и нанести на поверхность воду из лейки или иного распылителя. Допускается засыпание бетонной плиты мелкими опилками, впитывающими влагу и не позволяющими размыть материал крупными каплями. Процедуру смачивания необходимо повторять через каждые 8-10 часов на протяжении недели.
Снять элементы опалубки через 12-15 суток. Если предполагается возведение капитального теплого сарая, то кромки плиты после снятия опалубки необходимо закрыть пенополистиролом с повышенной плотностью толщиной 100-150 мм с перекрытием швов.

Монолитный фундамент — надёжный и долговечный тип основания.

Несущая способность железобетонного основания зависит от толщины плиты. Например, в случае применения силикатного кирпича толщину увеличивают до 300 мм, сарай из пеноблоков легче, что позволяет снизить параметр до 200 мм.

Количество слоев армирующей сетки зависит от глубины цементного слоя: при 200-250 мм используют 1 решетку, при увеличении значения монтируют 2-3 секции с воздушным промежутком.

Из бруса большого сечения

Для постройки хорошего фундамента из оцилиндрованных бревен или бруса квадратного сечения необходимо:

Расчистить участок, а затем нанести контуры фундамента и удалить верхний слой дерна с растительностью.
Выкопать траншею по периметру основания. Глубина ямы зависит от расчетной массы хозяйственного блока и характеристик почвы.
Засыпать песчаную подушку и уплотнить грунт ручным инструментом или электрической вибрационной плитой.
Покрыть песчаное основание слоем щебня с последующим уплотнением.
Уложить бревна или брусья основания, предварительно установив гидроизоляцию. При частичном заглублении для защиты дерева от влаги на дно канавы потребуется уложить лист плотной целлофановой пленки или рубероида. При полном углублении заготовки пропитывают раствором, предотвращающим появление и размножение грибков и плесени, и оборачивают гидроизоляцией.
Проверить положение верхней кромки с помощью строительного уровня. При обнаружении перекосов досыпать подушку до требуемой высоты.
Соединить элементы металлическими уголками, установленными с двух сторон (внешней и внутренней) и закрепленными шурупами.
Просверлить отверстия в теле брусьев или бревен, забить в них металлические костыли (для предотвращения смещения фундамента и сарая под воздействием ветровой нагрузки).

Фундамент из бруса должен быть максимально надёжным.

Основание из деревянных элементов не требует большого объема земляных работ. Отказ от бетонирования позволяет обойтись без строительного миксера. Недостатком является низкая устойчивость к внешним воздействиям: скапливающаяся под полом хозяйственной постройки вода ускоряет гниение дерева.

Фундамент используют при возведении сараев на дачных участках. Для обеспечения вентиляции в брусе прорезают прямоугольные отверстия.

Из блоков и кирпича

Фундамент из кирпича отличается повышенной прочностью и используется для капитальных помещений, предназначенных для хранения сельскохозяйственной техники или обустройства мастерской. Нижнюю кромку основания располагают на глубине 500-600 мм на подушке из утрамбованного песка и гравия.

Для снижения себестоимости и ускорения процесса постройки сооружают тонкие кирпичные перегородки, а промежуток между ними заполняют смесью бетона и гравия. Встречаются капитальные пенобетонные фундаменты, выдерживающие повышенные нагрузки.

Кирпичный фундамент под сарай из пеноблоков позволяет получить подвальное помещение. Конструкция отличается улучшенной теплоизоляцией, но необходимо предусмотреть вентиляционные окна, в противном случае на поверхности камня образуется плесень и увеличивается влажность, что негативно влияет на долговечность сарая.

Фундамент из кирпича используется для капитальных строений.

Краткий алгоритм постройки основания:

Разметить участок, а затем выкопать траншеи по периметру глубиной 500 мм и шириной 450-500 мм.
Уложить и уплотнить песчаную подушку.
Залить основание цементным раствором (например смесью портландцемента марки М400 с песком в соотношении 1:3), а затем выложить первый ряд блоков.
Дождаться затвердевания смеси и заполнить раствором пустоты, предусмотренные в блоках, а также зазоры между строительным материалом и стенками траншеи.
Уложить внешнюю кирпичную отделку, выдерживая горизонтальную верхнюю кромку фундамента.

Сваи и ростверк из бруса

Застройщик может сделать фундамент на деревянных брусьях, закопанных вертикально в грунт на глубину 300-400 мм. Нижнюю часть траншеи заполняют гравием, а поверхность опор защищают от воздействия влаги синтетическим материалом. На верхней кромке столбов устанавливают стальные кронштейны крепления ростверка. Для повышения жесткости в конструкцию вводят поперечины, элементы соединяют стальными уголками и шурупами.

Застройщик может сделать фундамент из бруса на сваях.

Полученный фундамент выдерживает вес хозяйственного блока, но для поддержания комфортных условий в помещении необходимо утеплить пол (например несколькими слоями минеральной ваты). Для дополнительной защиты от гниения деревянные поверхности пропитывают специальными составами.

Встречаются конструкции со опорами из стальных труб круглого или квадратного сечения, закрепленных в грунте бетонным раствором.

Кронштейны для установки ростверка приваривают к торцам свай, швы зачищают и покрывают слоем защитной краски.

Столбчатый фундамент

Для создания самого простого фундамента для сарая могут использоваться старые автомобильные шины. Конструкция не требует больших трудозатрат и отличается низкой стоимостью (шиномонтажные мастерские отдают покрышки бесплатно, чтобы обойти процедуру сдачи изделий на утилизацию).

Для возведения фундамента из покрышек своими руками необходимо выкопать траншею, в которую следует поместить слой гидроизоляции (например полиэтиленовую пленку или рубероид), а поверх выложить шины от грузовой техники (обладают повышенной жесткостью).

Столбчатый фундамент не требует больших трудозатрат.

Внутреннюю часть засыпают мелким гравием или строительными отходами, устойчивыми к воздействию воды. Применять песок не следует из-за снижения прочности основания, которое просядет под весом сарая.

По периметру крепят деревянную опалубку, после чего производят заливку внутреннего объема каркаса бетонным раствором. На твердом грунте шины ставят на расстоянии, имитируя столбы из бетона, а поверх укладывают основание сарая из бруса.

Улучшенный вариант столбчатого фундамента состоит из опор из бетона или песчано-цементной смеси, армированных стальными прутьями. Владельцу земельного участка необходимо разметить территорию, выкопать ямы, уложить дренажную подушку (например из мелкого гравия), а затем залить раствор в опалубку из фанерных щитов или досок.

Любой вариант столбчатого основания не рассчитан на высокие нагрузки и не позволяет организовать подвальное помещение. Дополнительным недостатком является сложность утепления пола сарая из-за воздушного зазора.

Для постройки столбчатого фундамента можно использовать:

Асбестоцементные трубы, устойчивые к воздействию грунтовых вод. Элементы монтируем в предварительно просверленные каналы, а затем заполняем ямы бетонным раствором. Для легких построек применяем трубы диаметром от 100 до 150 мм, для тяжелых сараев потребуется изделие диаметром 250-300 мм.
Пластиковые трубы, которые используются в качестве стационарной опалубки. Вкопанные в грунт элементы выставляем по уровню на требуемую высоту, а затем заливаем цементной смесью. Пластик не выделяет ядовитых испарений, устойчив к перепадам температур, не повреждается грызунами и нейтрален к воздействию воды. Для повышения прочности опор в бетон вставляем отрезки арматуры или сетку, сваренную из металлических стержней.
Кирпичи или бетонные блоки, уложенные на подушку из утрамбованного гравия. Поверхность опор, расположенная в толще грунта, нуждается в гидроизоляции (например листами рубероида).
Фрагменты оцилиндрованного бревна, пропитанного антисептическими растворами. Часть опоры, расположенную в грунте, предварительно обрабатываем битумной мастикой и оклеиваем рубероидом. Под столбами ставим опорную плиту из доски, имеющей толщину от 50 мм и площадь в 2 раза больше поперечного сечения сваи. Заготовку предварительно обрабатываем антибактериальными препаратами и покрываем слоем битума.

Винтовой фундамент

Для возведения капитального сарая, рассчитанного на хранение инвентаря для дома и сада и сельскохозяйственной техники (например трактора или мотоблока), строят фундамент с использованием свай с винтовой нарезкой.

Винтовой фундамент — самый бюджетный вариант для частного дома.

После разметки периметра определяют точки монтажа опор, которые вкручивают в грунт специальной установкой. Полученные столбы подрезают на одинаковую высоту, а затем заливают в пустотелый корпус сваи бетонный раствор, повышающий прочность конструкции и предотвращающий коррозию (внешняя часть опоры имеет полимерное покрытие).

К преимуществам технологии относят ускоренный процесс монтажа. На этапе подготовительных работ необходимо разметить участок. Для вкручивания свай можно использовать ручной привод, гидравлическую установку применяют при монтаже опор большого диаметра.

Стальные сваи не рекомендуется ставить без предварительной антикоррозийной обработки, а также около подстанций или веток электрифицированной железной дороги (из-за ускорения процесса электрохимического разрушения, связанного с блуждающими токами).

Если планируется самостоятельная установка свай, то процесс монтажа состоит из этапов:

Разметить точки установки опор на предварительно расчищенном участке. Выравнивание и уплотнение грунта не требуется, поскольку горизонтальное положение пола сарая регулируется вылетом сваи над поверхностью почвы.
Установить сваю вертикально (для проверки необходимо использовать уровень, прикрепленный к изделию малярной лентой или пластиковыми хомутами), а затем вставить металлический ворот в отверстия в наконечнике.
Начать монтаж опоры с одновременной проверкой вертикального положения сваи. Рекомендуется вращать ворот вдвоем, а дополнительный член бригады контролирует вылет и вертикальное положение.
После заворачивания сваи на требуемую глубину необходимо срезать наконечник с отверстиями под ворот абразивным инструментом.
Залить в тело сваи бетонный раствор, повышающий прочность основания.
Разметить положение металлического швеллера, на который будет опираться рама пола сарая.
Приварить металлические пластины, зачистить швы от окалины и покрыть слоем битумной мастики, предотвращающей коррозию материала.
Приступить к сборке сарая в соответствии с проектом.

Монолитный, ленточный фундамент

На приусадебном участке можно залить ленточный фундамент под сарай, который базируется на подушке из уплотненного песка и гравия. Для постройки потребуется выкопать яму по периметру будущего хозяйственного блока на глубину до 700 мм (иногда траншею углубляют на 200 мм ниже уровня промерзания).

Конструкция непригодна для участков со слабыми песчаными или глинистыми почвами либо в случае близкого расположения грунтовых вод к поверхности. Допускается возведение основания на мягкой почве с соответствующим увеличением ширины (для снижения нагрузки).

Ленточный фундамент базируется на подушке из уплотненного гравия.

Последовательность действий при постройке ленточного фундамента для сарая:

Установить разметочные колья и натянуть шнуры, позволяющие определить границы основания.
Выкопать траншеи и засыпать песчаную или гравийную подушку.
Смонтировать опалубку из листов фанеры или досок, добиваясь горизонтального положения верхних кромок, определяющих уровень будущего фундамента.
Уложить во внутренний объем опалубки прутья арматуры или сваренную сетку, повышающую прочность фундамента. Некоторые строители сразу устанавливают закладные шпильки для последующего монтажа нижнего венца сарая, изготовленного из квадратного бруса.
Самостоятельно приготовить цементную смесь в электрическом миксере или заказать раствор с доставкой в бетономешалке на шасси грузового автомобиля. Для заливки следует применить смесь из цемента марки М400, песка и мелкого гравия в соотношении 1:2:5.
Залить раствор в построенную опалубку, а затем закрыть полученную конструкцию полиэтиленовой пленкой. Для обеспечения равномерного затвердевания рекомендуется периодически смачивать поверхность бетона водой.
Снять деревянный каркас через 10-12 дней, фундамент набирает полную прочность спустя 30-40 суток после заполнения опалубки. Засыпать поверхность грунта, прилегающую к ленточному фундаменту, мелким гравием, после чего можно приступить к сборке каркасного или иного сарая.

Сваи буровые буронабивные

Для постройки буронабивной сваи необходимо просверлить отверстие в грунте, а затем расширить основание канала и установить арматуру. В полость опускают трубу для подачи бетонного раствора, после заполнения тела сваи инструмент убирают.

Сваи буровые буронабивные представляют из себя опоры для возведения стен.

Головную секцию опоры формируют в кондукторе или опалубке, которую снимают после застывания цементной смеси. Технологию с подачей глинистого раствора не используют из-за небольшого веса сарая и отсутствия нагрузки на сваи и столбы.

После застывания бетона необходимо установить ростверк, выполненный из стального профиля (монолитные конструкции не применяют для сараев из-за высокой себестоимости). Технологию используют при постройке каркасной сарайки на склонах или мягких грунтах, но для выполнения работ требуется специальное буровое оборудование.

Кроме того, владелец дома или участка должен иметь навыки сварщика (для соединения каркаса из прутьев арматуры).

Фундамент из шпал

Простой фундамент для сарая возводят из списанных железнодорожных шпал. Раньше применялись деревянные элементы, которые затруднительно приобрести в связи с массовым внедрением железобетонных узлов. Недостатком деревянных шпал является специальная пропитка, предотвращающая гниение, но одновременно выделяющая при нагреве солнечными лучами ядовитые испарения. Дополнительной проблемой станет ограничение по размеру: выпускаемые промышленностью шпалы имеют стандартную длину 2700 мм.

Фундамент из шпал является простым сооружением.

Для возведения фундамента для сарая из деревянных шпал необходимо выполнить действия:

Удалить поверхностный слой дерна и выкопать яму глубиной 250-300 мм.
Выложить дно и стенки плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом для защиты фундамента от воздействия от влаги.
Засыпать траншею на 50% высоты песком и мелким гравием и утрамбовать подушку. Полученная поверхность должна быть горизонтальной.
Уложить на гравий деревянную шпалу, а затем забить костыли, которые должны войти в грунт (заглубление стальных стержней составляет 400-500 мм). Если предполагается постройка фундамента глубокого залегания, то требуется выкопать ниже уровня промерзания грунта. В траншею необходимо послойно уложить шпалы, каждый ряд вяжется с предыдущим костылями или прутами арматуры (элементы выкладывают в шахматном порядке для повышения прочности при вспучивании грунта).
Уложить поверх брус обвязки, закрепить винтами.
Установить опорное кольцо по периметру, на котором возводится сарай или иная хозяйственная постройка.

При использовании железобетонных шпал для соединения элементов применяют гайки (в теле изделий предусмотрены площадки с резьбой), обрезки арматуры и пластины. Можно построить фундамент своими руками, заливая уложенные в опалубку шпалы бетоном (технология позволяет снизить затраты жидкого раствора).

Недостатком методики является большой вес изделий, вручную перемещать шпалы затруднительно.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем как сделать фундамент для сарая своими руками, необходимо подготовить инструменты:

штыковую и совковую лопаты;
тачку или носилки для выноса вынутого грунта за территорию проведения работ;
электрический или ручной миксер для получения бетонной смеси;
трамбовочную плиту с бензиновым или электрическим двигателем (допускается использование ручного приспособления);
строительный лазерный уровень;
измерительный инструмент;
ручную ножовку или электрическую пилу для обрезки бруса.

Необходимо подготовить тачку для выноса вынутого грунта.

Перечень инструментов и материалов определяется выбранной технологией. Например, для соединения металлических труб и кронштейнов потребуется сварочный инвертор, абразивный инструмент для зачистки швов, защитный костюм и маска.

При использовании винтовых свай понадобится приспособление для вворачивания столбов в грунт и помощь второго человека (одному закрутить опору в плотный грунт невозможно).

Организация процесса, технология

Пошаговая инструкция строительства фундамента зависит от выбранной технологии, но на начальном этапе обязательно необходимо удалить поверхностный слой плодородного грунта на глубину до 300 мм. Если на территории присутствуют остатки деревьев и кустарников, то следует выкорчевать пни и следы корневой системы.

На следующем этапе требуется выровнять площадку, проверяя результат нивелиром. Затем произвести разметку контура будущего фундамента с помощью кольев (например кусков арматуры) и шнура.

Очищенные от дерна полосы трамбуют электрическим или ручным инструментом, а затем засыпают слоем песка или гравия. После уплотнения подушки можно приступить к установке дополнительного слоя гидроизоляции, защищающего фундамент от гниения и плесени.

Перед монтажом деревянной рамы пола сарая на бетонные или металлические опоры укладывают листы рубероида, снижающего интенсивность разрушения древесины. Раму крепят к сваям с помощью анкерных болтов или закладных элементов (технология зависит от вида фундамента).

Гидроизоляция защищает фундамент от гниения и плесени.

Перед установкой опалубки анализируют тип грунта в зоне проведения работ:

В глинистой почве, устойчивой к самопроизвольному осыпанию, опалубка необязательна.
В песчаных грунтах установка вспомогательных элементов предотвращает засорение скважин или траншей почвой. Конфигурация и материалы опалубки зависят от типа опор. Например, для круглых каналов используют пластиковые или асбестоцементные трубы, выдерживающие длительное воздействие воды. В прямоугольные или квадратные канавы устанавливают деревянные или фанерные щиты (при копке ям учитывают запас ширины, соответствующий толщине опалубки).

Установка арматуры в бетонные опоры позволяет повысить устойчивость конструкции к морозному пучению грунта. Металлические прутья нарезают на заготовки требуемой длины, которые связывают между собой стальной проволокой.

Если предполагается использование ростверка из профиля, то концы арматуры выводят на 100-300 мм над поверхностью столбов. После затвердевания бетона швеллер приваривают к стержням, что позволяет сараю выдерживать ветровые нагрузки.

Советы и рекомендации

Перед тем как построить сарай с фундаментом из дерева, следует предусмотреть защиту материала от гниения. Полиэтиленовая пленка или лист рубероида снижают риск контакта между деревом и грунтовыми водами, но не защищают от влажного атмосферного воздуха.

Пропитка материала жидкими препаратами глубокого проникновения устраняет грибки и плесень, но необходимо периодически обновлять покрытие. Следует помнить, что стандартная деревянная балка теряет механическую прочность на открытом воздухе за 2-3 года из-за гниения и поражения вредными насекомыми.

Для снижения себестоимости выкапывания ямы под фундамент сарая можно снизить глубину залегания основания (с учетом типа и поведения почвы при весенних или осенних паводках). На зыбком грунте легче и дешевле установить механизированным способом винтовые сваи, чем восстанавливать или укреплять размытый дождями ленточный фундамент.

Бетонный фундамент можно эксплуатировать на протяжении 20-30 лет.

Правильный выбор технологии позволяет эксплуатировать основание на протяжении 20-30 лет. Хороший бетонный фундамент способен пережить несколько деревянных сараев, которые ветшают за 7-10 лет в результате гниения.

При установке отдельных опор необходимо проверять взаимное положение элементов лазерным уровнем. Допускается применение гидравлического прибора или стандартного отвеса (подходит для тестирования вертикального позиционирования). Разницу по высоте можно компенсировать установкой прокладок из деревянного бруса или стального листа, но наклон приводит к нарушению жесткости фундамента, что вызывает внутренние напряжения в каркасе сарая, снижающие срок эксплуатации.

Дополнительные рекомендации по снижению затрат на постройку:

При покупке сухого цемента в мешках необходимо учитывать дату производства. При длительном хранении характеристики смеси ухудшаются, а при складировании на открытом воздухе материал впитывает воду и становится непригодным для дальнейшего использования. Доставленный на участок цемент необходимо выработать сразу или сложить под навесом для защиты от атмосферных осадков.
Для сокращения расхода цемента в состав жидкой смеси вводят мелкий щебень, применять крупные фракции не рекомендуется из-за снижения прочности раствора. В гравии не допускается мусор, деревянные щепки и другие примеси (например комья уплотненной глины), негативно влияющие на характеристики.
Для приготовления раствора необходимо использовать чистую водопроводную воду. Подавать жидкость из близлежащего естественного или искусственного водоема не следует, поскольку примеси грязи ухудшают качество бетона и фундамент придется заливать заново.
Применяемый песок не должен иметь посторонних включений (например глины). Для приготовления раствора рекомендуется установить электрический миксер. Затраты на электроэнергию и аренду бетономешалки окупятся ускорением процедуры постройки фундамента и улучшением качества строительных работ.

Технология постройки хозяйственного блока без фундамента

Если владелец земельного участка предполагает использовать сарай на протяжении нескольких месяцев, то можно отказаться от фундамента. Строение устанавливают на предварительно расчищенной территории, но следует учитывать риск неравномерного вымывания грунта дождевой водой и перекоса сарая. Деревянные конструкции, контактирующие с почвой, пропитываются жидкостью и гниют, что постепенно приводит к падению прочности каркаса и повышению уровня влажности внутри помещения.

Отказ от фундамента допускается при размещении хозяйственной постройки в зоне, защищенной от ветра (например в узком проходе между стеной дома и забором). Но в этом случае увеличивается риск заметания сарая снегом, а в нише между грунтом и полом скапливается вода (из-за плохой вентиляции).

Некоторые владельцы снимают верхний слой дерна, трамбуют и пропитывают грунт антисептиками, укладывают гидроизоляцию, но затраты в этом случае сопоставимы с расценками на возведение ленточного или столбчатого фундамента.

При постройке хозяйственного блока в открытом поле необходим фундамент с жестким креплением сарая к основанию. В противном случае усилие от ветра постепенно сдвигает здание с опор, при падении каркас разрушается. Для фиксации можно использовать металлические анкеры или обрезки водопроводных труб, забитые в грунт на глубину до 1 м (зависит от плотности почвы).

Пластиковые сараи

Для хранения инвентаря на дачных участках используют готовые хозяйственные блоки из пластика. Владельцу необходимо собрать металлический каркас (элементы соединяют болтами или заклепками), а затем смонтировать внешние панели из пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения и не разрушающегося при падении температуры воздуха до -25°С и ниже.

В сарае предусмотрен пол из водоустойчивой фанеры. Конструкция крепится к поверхности грунта анкерными болтами. К преимуществам относят небольшой вес, возможность очистки от грязи струей воды и мобильность. Производители заявляют срок службы продолжительностью 15-20 лет при условии соблюдения требований по сборке и установке. Недостатком является небольшой полезный объем, но владелец может смонтировать на участке несколько пластиковых сараев, в которых поместится весь имеющийся сельскохозяйственный инвентарь.