Как нарастить фундамент в высоту?

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

  • При увеличении нагрузки на старое основание.
  • При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
  • Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

  • Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
  • Наращивание фундамента в высоту.
  • Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

  1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
  2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
  3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
  4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
  5. Затем делают опалубку, или .
  6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
  7. Заливают бетонный раствор, и оставляют для набора прочности.
  8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют .

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Как нарастить фундамент в высоту

  1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
  2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
  3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
  4. Нельзя забывать об . Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
  5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
  6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
  7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
  8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть . В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

  1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
  2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
  3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
  4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
  5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
  6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
  7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

  • В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
  • По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

  • желание надстроить второй этаж;
  • изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
  • слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
  • грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
  • значительное увеличение постоянных нагрузок;
  • частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
  • плановый ремонт;
  • возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Способы наращивания фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

  • в высоту;
  • сбоку;
  • снизу.

Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.

Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.

Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.

Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.

На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.

Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.

Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.

Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.

Необходимость в соединении старого и нового фундамента возникает при возведении пристроек или иных конструкций в целях увеличения размеров полезной площади строения.

В непосредственной близости от эксплуатируемого здания заливают бетонную плиту, ленту или устанавливают опоры (столбы, винтовые сваи).

Некоторые из этих видов оснований необходимо «связать» с фундаментом строения. Эту задачу можно выполнить несколькими способами.

Прежде чем начинать работы по увеличению площади своего дома с помощью пристроек, нужно получить соответствующие разрешительные документы. Должны быть учтены и выдержаны все расстояния от расположенных неподалеку зданий и соседских участков.
Как нарастить фундамент в высоту

Пристройка может быть возведена как независимое строение или интегрированное в уже имеющееся. Важно учесть, что уже эксплуатируемое здание должно быть старше 1 года. За этот период времени оно даст необходимую усадку и не увлечет за собой новый, выстроенный рядом фундамент.

Старое и вновь возводимое основание должны быть одинаковы по типу. Если жилой дом установлен на ленточном фундаменте, пристройку нужно делать на таком же. Это значительно снизит риски деформации объединенного, состыкованного основания.

Инструменты и материалы для работы

Для строительства фундамента потребуется выполнить значительный объем земляных работ, а также по армированию и бетонированию.
Как нарастить фундамент в высоту

Понадобятся инструменты:

  • Лопаты штыковая и совковая;
  • Носилки или садовая тачка для перемещения грунта;
  • Крючок для вязальной проволоки;
  • Рулетка, маркер, колышки, веревка для выполнения работ по разметке участка;
  • Пузырьковый или водяной уровень, но оптимальным выбором будет нивелир.

Из материалов потребуются:

  • Прутки арматуры сечением 8-10 мм;
  • Вязальная проволока;
  • Цемент марки не ниже М400;
  • Песок и щебень средней фракции для приготовления и формирования амортизационной «подушки»;
  • Металлические шпильки (можно использовать арматуру сечением от 12 мм) для связывания нового фундамента со старым.

Этапы соединения

Чтобы правильно объединить два фундамента, нужно заранее продумать все нюансы каждого этапа работ. Необходимо выбрать способ «перевязки» оснований. Возможны несколько вариантов.

Способ № 1: «лента-лента». Используется для наращивания фундамента аналогичным по ширине и глубине. Выполняется в несколько этапов.
Как нарастить фундамент в высоту

Делают разметку участка для строительства пристройки.

Выкапывают по периметру ров такой ширины, чтобы в нем поместилась опалубка для заливки ленты требуемых параметров. Выравнивают дно и стены выкопанной траншеи с помощью лопат.

Делают песчано-щебневую отсыпку, состоящую из 5-7 см утрамбованного песка и 10-15 см щебня, который также уплотняют.

Утрамбовка делается виброплитой и подручными материалами. Например, наполовину заполненную камнями бочку, отрезок бруса.

Собирают в траншее опалубку из любого, подходящего пиломатериала.

Изготавливают армирующий пояс, состоящий из двух ярусов сетки с ячеей 15×15 или 20×20 см, соединенных между собой вертикальными металлическими стержнями.

Межу фундаментами оставляют зазор шириной 1,5-2,5 см, который заполняют минеральной ватой. Опалубку ограничивают в местах соединения оснований деревянным или металлическим щитом.

С помощью бетоносмесителя готовят цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка, вода и наполнитель в виде щебня или гравия).

Послойно заливают бетон в опалубку. Протыкают его многократно прутком арматуры, чтобы из раствора вышел весь воздух.
После схватывания бетона разбирают опалубку.
Как нарастить фундамент в высоту

Закрывают демпферный шов фундаментов резиновым жгутом или гидроизолируют другим способом.

Этот способ перевязывания оснований позволяет быть уверенным в том, что новое даст усадку и увлечет за собой старое. После усадки ленточного фундамента его наращивают по высоте так, чтобы оно находилось в одной плоскости с основанием жилого дома.

Способ № 2: «плита-лента». Выполняется аналогично предыдущему с той лишь разницей, что демпферный шов делают более длинным: по всей плите.

Такой метод стыковки оптимален только для устойчивых грунтов, когда есть уверенность в отсутствии значительной просадки пристройки после ее возведения.

Жесткое соединение

Чтобы жестко привязать два фундамента, потребуется соединять их с помощью стержней арматуры. Потребуется не менее 20 прутков на 1 м2.
Как нарастить фундамент в высоту

Для установки металлических стержней в старом фундаменте , закладывают в них арматуру и выполняют бетонирование.

Со стороны нового основания тоже закладывают прутки и заливают место стыков бетоном.

Возведение столбчатого фундамента

Оптимальным выбором для возведения пристройки будет ее установка на столбы. Подошвы опор должны располагаться на 15-20 см ниже ТПГ (точки промерзания грунта), что предотвратит их смещение во время подвижек почвы в периоды ее замерзания-оттаивания.
Как нарастить фундамент в высоту

Если выстраивают , дом с пристройкой соединяют на уровне нижних перекрытий.

Возможные сложности

Если на участке строительства высокий УГВ (уровень грунтовых вод), сначала необходимо сделать пристенный или кольцевой дренаж.

Дополнительные советы смотрите в видео:

На подвижных грунтах (песок или супесь) строя новый фундамент, углы старого укрепляют сваями, заглубленными в почву не менее, чем на 100 см.

  • при необходимости достроить второй этаж либо увеличения нагрузки на ранее установленное основание;
  • при недостаточной несущей способности грунта;
  • при повреждении во время эксплуатации.

Схема усиления: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.

Используемые методы

Существует несколько способов, с помощью которых можно нарастить основание.

Как нарастить фундамент в высоту

Наращивание фундамента снизу.

К примеру, устанавливаются специальные рубашки из железобетона. Старый фундамент обертывается монолитным материалом. При этом он должен как можно точнее соприкасаться с усиленной конструкцией. С помощью сварочного аппарата варятся арматурные конструкции нового и старого основания. В этих целях допускается использовать виброплиты. Подобные работы проводятся с одной, двух противоположных либо трех сторон. Все зависит от степени повреждения основания. Неэффективным считается наращивание методом подведения к нему новых элементов в том случае, когда отсутствует перераспределение нагрузки, ранее оказываемой на старый фундамент.

В зависимости от выбранного метода, чтобы нарастить основание, потребуются следующие инструменты: уровень, сварочный аппарат, бетономешалка, мастерок, ведра, лопата, строительный миксер с насадкой, степлер. Из материалов также потребуются: металлические балки, виброплиты, песок, цемент, щебень, монолитное изделие, арматура, колья, доски, полиэтиленовая пленка, труба.

Пошаговая инструкция

Как нарастить фундамент в высоту

Наращивание фундамента сбоку.

При покупке земельного участка с залитым бутовым фундаментом по уровню земли, необходимо учесть, что первоначально потребуется нарастить основание. В противном случае дом перекосится.

Первоначально необходимо тщательно обследовать основание. Для этого рекомендуется прокопать рядом с ним несколько траншей либо ямок в различных местах. Копать нужно на всю глубину заложения основания, чтобы убедиться в наличии либо отсутствии слоя песка.

В таком случае нарастить основание – значит обустроить цоколь. Подготовительный этап заключается в выяснении следующих нюансов:

  • местонахождение – плоскость, косогор и так далее;
  • характер грунта – каменистый, песчаный и прочее;
  • состав бутового камня – кирпичный блок, крупный щебень и прочие компоненты;
  • пропорции состава – бетона, песка, бута и так далее;
  • наличие армирования;
  • наличие компенсационного слоя песка под основанием;
  • размеры.

Устройство комбинированного типа

С учетом данных нюансов решается, возможно ли в дальнейшем использовать фундамент или нет. При положительном ответе рекомендуется провести следующие обязательные работы. С двух сторон от контура ранее залитого основания монтируется опалубка. Для этого применяются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена в виде щитов, высота которых совпадает с аналогичным показателем будущего цоколя (0,5-1 м).

Щиты монтируются параллельно друг другу. Для их надежной фиксации специалисты рекомендуют забить колья (это может быть арматура или металлические штыри) в почву на глубину 30-50 см. Далее они фиксируются между собой с помощью поперечных брусьев. Устанавливать поперечные и боковые элементы нужно на расстоянии не больше одного метра. В противном случае, в процессе заливки цоколя произойдет излом опалубки и растрескивание бетона.

Для получения идеально гладкой поверхности цоколя, по внутренней стороне досок с помощью степлера фиксируется полиэтиленовая пленка. Следует обустроить и вентиляционные отверстия в цоколе. Для этого используется асбоцементная труба диаметром в 100-150 мм. Нарастить такой фундамент необходимо с учетом его армирования. В этих целях используется вязальная проволока. Расстояние между прутьями не должно быть меньше 100 мм.

Прежде чем залить бетон, потребуется смочить старый фундамент (его поверхность) водой, уложив собранную конструкцию из арматуры. Верхняя часть залитого раствора разравнивается с помощью правила и уровня. Если фундамент наращивается в теплое время года, тогда его потребуется накрыть брезентом. В течение суток он регулярно должен смачиваться водой. В противном случае его поверхность накрывается матами.

Нарастить фундамент с помощью данного метода возможно и с помощью устройства цоколя из бута с бетоном либо цементного раствора. В любом случае потребуется сделать армирование наращиваемой части основания. Выполнить данную работу при соблюдении вышеописанных требований можно и своими руками.

  • при необходимости достроить второй этаж либо увеличения нагрузки на ранее установленное основание;
  • при недостаточной несущей способности грунта;
  • при повреждении во время эксплуатации.

Схема усиления: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.

Используемые методы

Существует несколько способов, с помощью которых можно нарастить основание.

Как нарастить фундамент в высоту

Наращивание фундамента снизу.

К примеру, устанавливаются специальные рубашки из железобетона. Старый фундамент обертывается монолитным материалом. При этом он должен как можно точнее соприкасаться с усиленной конструкцией. С помощью сварочного аппарата варятся арматурные конструкции нового и старого основания. В этих целях допускается использовать виброплиты. Подобные работы проводятся с одной, двух противоположных либо трех сторон. Все зависит от степени повреждения основания. Неэффективным считается наращивание методом подведения к нему новых элементов в том случае, когда отсутствует перераспределение нагрузки, ранее оказываемой на старый фундамент.

В зависимости от выбранного метода, чтобы нарастить основание, потребуются следующие инструменты: уровень, сварочный аппарат, бетономешалка, мастерок, ведра, лопата, строительный миксер с насадкой, степлер. Из материалов также потребуются: металлические балки, виброплиты, песок, цемент, щебень, монолитное изделие, арматура, колья, доски, полиэтиленовая пленка, труба.

Пошаговая инструкция

Как нарастить фундамент в высоту

При покупке земельного участка с залитым по уровню земли, необходимо учесть, что первоначально потребуется нарастить основание. В противном случае дом перекосится.

Первоначально необходимо тщательно обследовать основание. Для этого рекомендуется прокопать рядом с ним несколько траншей либо ямок в различных местах. Копать нужно на всю глубину заложения основания, чтобы убедиться в наличии либо отсутствии слоя песка.

В таком случае нарастить основание — значит обустроить цоколь. Подготовительный этап заключается в выяснении следующих нюансов:

  • местонахождение — плоскость, косогор и так далее;
  • характер грунта — каменистый, песчаный и прочее;
  • состав бутового камня — кирпичный блок, крупный щебень и прочие компоненты;
  • пропорции состава — бетона, песка, бута и так далее;
  • наличие армирования;
  • наличие компенсационного слоя песка под основанием;
  • размеры.

Устройство комбинированного типа

С учетом данных нюансов решается, возможно ли в дальнейшем использовать фундамент или нет. При положительном ответе рекомендуется провести следующие обязательные работы. С двух сторон от контура ранее залитого основания монтируется опалубка. Для этого применяются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена в виде щитов, высота которых совпадает с аналогичным показателем будущего цоколя (0,5-1 м).

Щиты монтируются параллельно друг другу. Для их надежной фиксации специалисты рекомендуют забить колья (это может быть арматура или металлические штыри) в почву на глубину 30-50 см. Далее они фиксируются между собой с помощью поперечных брусьев. Устанавливать поперечные и боковые элементы нужно на расстоянии не больше одного метра. В противном случае, в процессе заливки цоколя произойдет излом опалубки и растрескивание бетона.

Для получения идеально гладкой поверхности цоколя, по внутренней стороне досок с помощью степлера фиксируется полиэтиленовая пленка. Следует обустроить и вентиляционные отверстия в цоколе. Для этого используется асбоцементная труба диаметром в 100-150 мм. Нарастить такой фундамент необходимо с учетом его армирования. В этих целях используется вязальная проволока. Расстояние между прутьями не должно быть меньше 100 мм.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом

Фасад не только защищает дом от вредного воздействия внешних факторов, но также является его визитной карточкой. Решившись облицевать фасад кирпичом, можно быть уверенным, что дом будет иметь эстетичный вид и легко прослужит несколько десятков лет без капитального ремонта. Кирпич легко комбинируется с другими материалами, например, деревом, стеклом, алюминием. Стена из кирпича «дышит», имеет морозостойкость и устойчивость к химической коррозии. Дом, облицованный кирпичом, имеет богатый вид. Казалось бы, выбор отделочного материала очевиден, но часто бывает, что существующий фундамент под облицовочный кирпич не подходит по причине его малой ширины.

Cтатьи по теме

Температурный шов в кирпичном многоэтажном доме, инструкция, советы каменщиков

Точка росы в кирпичном доме — зачем рассчитывается, инструкция, советы каменщиков

Как перестроить кирпичный дом — варианты, технические приемы, инструкция, советы каменщиков

Отопление в доме из кирпича — воздушное, радиаторное, инструкция, советы каменщиков

Ремонт цоколя кирпичного дома — капитальный, частичный, инструкция, советы каменщиков

Кирпичный фундамент для деревянного дома — виды, инструкция, советы каменщиков

Облицовка дома кирпичом — как рассчитать сколько нужно материала, инструкция, советы каменщиков

Потолок из кирпича — как сделать, варианты, укрепление, инструкция, советы каменщиков

Отзывы ()

Фундамент и расширение существующих фундаментов

Так как же обложить дом облицовочным кирпичом, если нет места на фундаменте? Если облицовочные работы желательно поручать высококвалифицированным каменщикам, то работы по расширению фундамента можно провести самостоятельно. Разумеется, перед началом работы нелишним будет уточнить, что такое собственно фундамент, как расширить фундамент и наметить основные этапы проведения работ. Фундамент может быть:

  • столбчатый/свайный с железобетонным ростверком;
  • ленточный монолитный.

Предполагается, что существующий фундамент не обладает достаточной шириной и его необходимо расширить, для этого к уже существующему основанию здания «привязывается» добавочный фундамент.

Изготовление столбчатого фундамента в качестве добавочного практикуется редко, поскольку проведение работ сопряжено с определёнными сложностями. Если в качестве ростверка планируется использовать железобетонную балку, то нужно будет привлекать кран. При заливке монолитного ростверка потребуется значительный объём работ по изготовлению опалубки.

Работы по изготовлению ленточного фундамента значительно проще, поэтому, как правило, применяют именно его. К тому же монолитный ленточный фундамент (сделанный по правилам) впоследствии станет дополнительным основанием всего здания.

Дополнительная ширина рассчитывается из соображений, что должно быть достаточно места под облицовку кирпичом уложенного ложком (15 см), воздушной прослойки (3 – 5 см) и утеплителя (10 см), итого получается 30 см. Это оптимальная ширина как для комфортной работы по изготовлению фундамента, так и для последующей обкладки дома кирпичом.

Как проходит облицовка дома?

Облицовка дома производится строителями профессионалами, требует определенных навыков и умений. При самостоятельном возведении возможно нарушение правильности конструкции: трудно выкладывать ровно ряды кирпича, даже маленькие отклонения дают в итоге большую погрешность.

Облицовка отличается от обычной кладки только степенью аккуратности:

  • требуется точное определение объема раствора на один кирпич, чтобы он не выходил за границы и не пачкал фасад;
  • под рукой обязательно кусочки чистой ветоши для моментального удаления брызг раствора;
  • использование кладочного шаблона позволяет соблюдать границу в 10 мм от края кирпича;
  • для подгонки кирпича к необходимым размерам используется болгарка;
  • ширина швов может определяться индивидуально, для выбора производят сухую кладку;
  • для однородного цвета и толщины раствора рекомендуется использовать один раствор;
  • перед кладкой кирпич необходимо погружать в воду на полминуты;
  • вертикальные и горизонтальные швы постоянно проверяются при помощи отвеса и уровня.

При облицовке деревянного дома, обязательно обработка стен антисептиком и создание вентиляционных отверстий. Если дом старый, его стоит проверить на прочность, укрепить. Лишь после этого приступать к отделке, иначе он может покоситься и облицовка не поможет.

Если еще на этапе строительства дома, предусмотреть отделку кирпичом – она проходит быстро и без проблем. Но если облицовка не предусмотрена, фундамент дома узкий – приходится вводить дополнительные работы по расширению основания.

Расширение фундамента

По строительным нормам ширина расширения фундамента (для облицовки дома) складывается из толщины утеплителя (до 15 см), обязательного воздушного зазора (3-5 см), толщины облицовочного материала(12 см). Возможно выпирание стены на 4 см.

Этапы расширения фундамента:

  • Выкапывание траншеи по всему периметру.
  • Выдалбливание отверстий для арматуры, создание из нее единой цепи.
  • Установка опалубки из влажных досок, чтобы не забирать влагу из раствора.
  • Укладка влажной песчаной подушки, под нее желательно постелить рубероид или полиэтилен.
  • Заливка бетоном (обязательно поэтапно, в несколько слоев, для быстрого высыхания и крепости).
  • После высыхания основания – обмазка мастикой и приклеивание рубероида.

Материал для облицовки

Кладочную смесь лучше взять готовую и смешивать согласно инструкции. Обязательно необходимо армирование рядов сеткой.

Кирпич для облицовки, в зависимости от сырья, бывает:

  • силикатный (из кварцевого песка);
  • керамический (из глины);
  • гиперпрессованный (смесь цемента, известняка и красителей).

Первый – белого цвета; второй – от светло-розового до красно-коричневого; третий – множества цветов. Считается, что светлый керамический кирпич – плохо прожжен, темный – хорошо прокалился. А если есть микротрещины – материал передержали в печи. Так же стоит обратить на однородность цвета, если есть белые пятна – в смеси были нежелательные примеси солей.

Оба вида бывают:

  • полнотелыми;
  • с щелевыми отверстиями.

Кирпич с пустотами лучше сохраняет тепло и задерживает шум.

По размерам:

  • стандартные (250×120×65 мм) подходят для облицовки и кладки;
  • узкие (250×60×65 мм) предназначены только для облицовки;
  • тонкие (250×22×65 мм) больше похожи на плитку, подходят для идеально ровных стен и не способны закрывать угловые части дома.

При покупке стоит обратить внимание на маркировочные знаки (выбор зависит от места эксплуатации и личных пожеланий):

  • М25 – низкий уровень прочности, при ударе молотком – рассыпается;
  • М50 – средний – расколется на четыре куска;
  • М150 – хороший – не расколется.

Другой показатель – морозостойкость. Обозначается буквой F, колеблется от 6 до 14%. Показатель необходимо учитывать в морозных районах.

Порядок проведения работ

Чтобы работы прошли в максимально возможно краткие сроки, следует посчитать и подготовить расходный материал, подготовить подъездные пути, расчистить рабочую площадку и подготовить инструменты.

Материалы и инструменты

Набор инструментов и материалы, нужные для расширения фундамента, практически ничем не отличаются от тех, которые нужны при проведении стандартных бетонных работ по заливке основного фундамента. Следует подготовить:

  • лопаты (штыковую и подборную), кельму;
  • измерительные инструменты (рулетку, уровень, водяной уровень) и приспособления для разметки (колышки, строительный шнур);
  • электрические инструменты (болгарку и перфоратор);
  • топор, молоток, ножовку по дереву;
  • цемент, песок, щебень, арматуру, доски для опалубки, вязальную проволоку.

Кирпич для облицовки дома следует посчитать. Завозить на стройплощадку его желательно после того, как будет готов дополнительный фундамент. Это позволит свободнее передвигаться по участку.

Изготовление фундамента

Место под дополнительный фундамент тщательно очищается, опалубка, если таковая имеется, демонтируется, оставляют только очищенный грунт, проводят разметку. К ширине будущего дополнительного фундамента добавляют 20 см – это предоставит место для опалубки и упростит проведение работ в траншее. При помощи колышков и шнура проводят обноску здания, ориентируясь на ширину.

Траншею копают на глубину до 0,5 м, делать это следует аккуратно, стараясь на заданной глубине «не ранить» грунт, так как взрыхлённая земля, даже тщательно утрамбованная, впоследствии даёт осадку.

В старом фундаменте на расстоянии 10 – 15 см от верхней границы перфоратором сверлятся отверстия под арматуру. Шаг между отверстиями 50 см, глубина – 15 – 20 см, диаметр соответствует арматуре (10 -12 мм). Арматуру нарезают на отрезки 30 – 35 см и забивают в отверстия, оставляя снаружи 15 см. Эта арматура будет служить своеобразным анкерным креплением, обеспечивающим жёсткое сцепление старого и нового фундаментов. После этого траншея подчищается от осыпавшейся земли, на дно насыпается песчаная подушка, которая проливается и трамбуется.

Подготовка арматурного каркаса

Опалубку изготавливают из фугованных досок и устанавливают на заданном расстоянии (30 см), закрепляя подкосами. Затем приступают к армированию будущего фундамента. Можно вязать арматуру прямо в траншее, но, учитывая её незначительную ширину, разумнее заготовить секции арматурного каркаса наверху, а затем закрепить их в траншее.

После этого можно приступить к заливке бетона, который лучше заказать на специализированном предприятии.

Если объём работы слишком большой и перерывы неизбежны, то бетон следует заливать участками на полную высоту, создавая рабочие швы, перпендикулярные оси фундамента. Рабочий шов устраивают на расстоянии 1/3 от угла. Заливать бетон слоями недопустимо.

После 2 – 4 недель, когда бетон полностью схватиться, опалубку демонтируют. Затем фундамент защищают гидроизоляцией, заполняют оставшуюся канаву землёй, после чего можно начинать облицовывать дом.

Отделка фундамента кирпичом

Толщина горизонтального и вертикального швов должна составлять 10-12 мм.

Задняя часть кирпича и поверхности стены предварительно смачиваются. Толщина раствора между кирпичом и стеной не должна превышать 15-20 мм. Сопла в подложке должны быть тщательно заполнены раствором и вышиты на глубину не более 3 мм.

При строительстве строительных работ сначала установите угловой и легкий кирпич.

затем на швартовке — основные типы перевернутых стен. Качество лица находится под контролем причала, нитки и уровня.

Рабочая ширина составляет 600-700 мм. как кирпич. Запасы сожженного кирпича должны соответствовать требованиям двух-четырех часов. и решение — почасовые потребности.

Необходимо, чтобы в местах нависающих стен с надписями над базовыми или фундаментными блоками были учтены следующие рекомендации:

  • перекрывающиеся стены с подкладкой не должны превышать 60 мм;
  • вместо навеса для выполнения первых трех рядов сплошных кирпичей из лигирующей цепи и первой горизонтальной арматуры в стальном сварном шва 5-6 мм в диаметре и 80 х 80 мм в кювете.

Облицовочные работы

Имея определённые навыки работы с кирпичом, можно облицевать дом самостоятельно. Тем более что лицевой кирпич изготавливают с более тщательным соблюдением размеров, чем обычный строительный.

Поскольку желательно чтобы дом, обложенный кирпичом, был не только эстетичным, но и тёплым с этой целью используют различные утеплители. Оптимальный вариант – это листовой минеральный утеплитель. Он производится различной толщины и удобен в монтаже. Листы утеплителя крепят на соответственно расположенные в стене анкера, которые вбивают в стену через каждый метр и каждый шестой ряд кирпича. Это может быть проволока, нарубленная на куски. Длины её должно хватить для надёжного закрепления в стене (5 – 8 см), слоя утеплителя (10 см) и укладывания в облицовочную кладку, то есть порядка 30 см. Также листы утеплителя следует прижать монтажными дюбелями зонтиками (5 шт. на 1 м. кв.). За счёт анкеров придаётся дополнительная прочность и устойчивость фасадной стене.

Также необходимо обеспечить вентиляцию утеплителя. С этой целью в фасадной стене оставляют отверстия (продухи) по верхнему и нижнему карнизам. Их защищают сеткой или ставят на них специальные заглушки для проветривания. Следует побеспокоиться и о карнизном свесе – он должен перекрывать новую стену минимум на 25 см, поэтому возможно придётся перекрывать кровлю.

Существуют некоторые тонкости при облицовке дома из дерева, которые касаются самого строения. Перед тем как обложить деревянный дом, следует убедиться, что все его элементы находятся в хорошем состоянии – нет грибка, следов гниения, серьёзных повреждений. Все эти места нужно удалить/отремонтировать, а при необходимости и заменить.

нарастить существующий фундамент в ширину для облицовочного кирпича

Добрый день.

Пункт 1:

1. Желательно так не делать, так как Вы этим сделаете холодный шов в долитом фундаменте. Можно было бы прервать на котельной фундамент, если бы потом не шла на данный отрезок такая приличная нагрузка от облицовки. Все таки кирпич клинкерный, он тяжелее.

2. Вам желательно новый фундамент связать со старым, так как это не отдельная конструкция в данном случае, а будет выполнять функцию единой. Для этого нужно будет заанкериться арматуринами 10-15 диаметров (если у Вас арматура диаметром 12 мм, то на 12-18 см Вам нужно зайти в тело старого фундамента). Расстояния между этими анкерами (прутами арматуры) 1,5 м. Схема будет примерно такая, извините за ее качество (нарисовано на коленях детскими карандашами):

Желтый цвет — сущствующий фундамент.

Синий — новый фундамент.

Красный — анкера и каркас новой части вмонтированные в старый фундамент.

От края бетона должна арматура располагаться минимум на 50 мм от всевозможных коррозий. Низ и верх на 50 мм отступы сделайте.

3. В данном случае вся полка «башмака» должна быть нарощена. Под клинкер это самый минимум, обычно она 200-300 мм. Вы не указали сколько у Вас, но думаю не меньше 200 мм.

4. Последний анкер забивайте на расстоянии 30 см от угла, особого нормирования нет в данном случае, но догически отступ сделать нужно. При угловом соединении армирующих каркасов необходимо оставлять вылет горизонтальных прутков арматуры не менее 20 диаметров арматуры (по нормам 50 мм), то есть 25-30 см, а потом эти остатки загибают. Нужно закладывать прутья внахлест, зацеплять их за вертикальную арматуру. Прутья, которые находятся с внутренней стороны углов, должны пересекаться и дотягиваться до наружного края стены. Арматура должна быть обязательно периодического профиля. В ином случае сооружение будет непрочным. Все это можно посмотреть на Youtube, там очень много роликов. Схема:

Вариантов масса, но это самый распространенный.

5. Нет, не нужен, он получится сам собой, я Вам уже писала об этом, специально это делать ненадо.

6. «Ребром» это я так назвала, я понимаю что Вы его положите как положено. Но облицовочный он же нестандартный всего 60 мм, этого очень мало чтобы делать отдельностоящую стену. Поэтому нужно будет его закреплять при помощи закладных деталей типа директоратов. Обязательно армировать проволокой диаметром 3-4 мм через каждые 3-4 ряда.

7. Да, закладные и анкера это одно и то же, а также гибкие связи. Можно использовать оцинкованные монтажные связи для гипсокартона.

8. Нет, у Вас не те площади ради которых нужны компенсационные швы. Вам нужно просто хорошо привязать облицовку к основной стене и обеспечить ей устойчивость за счет армирования кладки.

Пункт 3:

1. На моей схеме все нарисовано, там именно доливается кусок фундамента сбоку с армированием. Просто над внешним башмаком. Армирование и анкера я Вам изобразила как могла.

2. Можно. Только все равно нужно будет поверх каучука делать ляпухи из клея и прибивать зонтиками ЭППС. Каждый зонтик обмакивают шляпку в этой гидроизоляции и прибивают.

3. Да Вы уже все предусмотрели. Сделать водоотведене с крыши по всем правилам, потом гидроизоляция и утепление фундамента по всей высоте, далее отсыпка участка и отмостка не менее 80 см. И все должно быть хорошо.

4. Нет. Вас это не спасет, у Вас глина везде и поверхностная вода по участку. Дренаж такой не будет работать. гораздо эффективнее работает отмостка с уклонами и бетонные лотки по краю ее для отвода воды в сторону от дома.

5. Можно применить либо песок, либо щебень средней фракцией 20…40 мм и хорошо трамбовать. Можно и то и то. Щебень с песком работают как дренаж и распределяют нагрузку на грунт от самой отмостки. Слой под отмостку обычно выполняется до 10 см. Что касается порядка укладки щебня и песка, то правильно и так и так, но когда песок насыпан сверху на щебне, то это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок снизу щебня, то щебень хорошо трамбуется виброплитой или вручную, и соответственно, он утапливается в песок самостоятельно от трамбовки. В идеале они должны соединится в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня. И щебень и песок работают как противопучинистая подушка под конструкцию.

Соответственно, если у Вас слабый грунт (чернозем) по отмосткой (бывает что у людей чернозем 50 см и убирать его конечно не получится, хотя очень надо), то щебень с песком обязательны. Но так как у Вас там твердая глина, то достаточно проложить полиэтилен и заливать. Лучше глину все-таки отсыпать песочком от 5-10 см и пролить слегка водичкой для утрамбовки.

5.6. Состав бетона для черновой стяжки и чистовой стяжки:

Для чистовой желательно сделать марку побольше М200, но можно и тем же самым бетоном.

7. Нельзя. Сверху на ЭППС класть плитку без защитной стяжки нельзя, так как не обеспечится механическая прочность этого покрытия из плитки. Все будет шататься и «бухтеть». Можете не класть ЭППС в отмостку и тогда можно сделать без чистовой. Тогда пирог отмостки будет таким:

1. Подсыпка из песка. Здесь щебень лучше не применять, чтобы не порвать рубероид.

2. Гидроизоляция (рубероид) в 2 слоя с нахлестом на стену дома.

3. Можно положить ЭППС 50 мм (можно не класть), разница будет всего в пару градусов для промерзания.

4. Потом стяжка маркой 150 от 7до 10 см.

5. Клей или цементный состав для плитки (для наружных работ, морозостойкий), дорого, но эффективно на лет 10. Правда плитку после него уже невозможно будет восстановить. Плитку можно на гарцовку класть, это гранотсев с цементом или лучше мелкий щебень с цементом, пропорция 1:4. Хорошо ремонтируется отмостка, но быстро вымывается песчаные компоненты. Перекладывать придется раз в 3 года.

6. Плитка тротуарная хорошего качества.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ

С введением новых нормативов по тепловой защите зданий даже каменные дома с толщиной стен в два кирпича не отвечают этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше провести утепление и заново отделать фасад. И если стены из кирпича или строительных блоков возникает задача, как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте.

Выбор вида фундамента для расширения

Любое жилое строение возводят на одном из трех видов фундамента:

Столбчатое основание обустраивают только для легких самостоятельных построек (сараев, хозблоков, бытовок), а также для небольших пристроек к дому в виде крыльца или террасы.

Облицовка дома кирпичом по сути представляет собой расширение стены. Даже с учетом кладки в полкирпича, учитывая его плотность (1300-1450 кг/м 3 ) и размеры стены, на каждый квадратный метр основания будет приходиться нагрузка в несколько тонн. Нетрудно посчитать, что для одного этажа высотой 3.5 м давление на основание будет больше 4000 кгс/м 2 . А если фундамент под облицовочный кирпич не привязать жестко к старому основанию, он будет давать осадку как вновь построенная «самостоятельная» конструкция. Это приведет к появлению избыточной нагрузки на гибкие связи, которые соединяют кладку облицовочного и рядового кирпича, и в итоге — к возникновению трещин на фасаде.

На скальных грунтах осадка незначительна. Но такие случаи очень редки.

На уровне фундаментов облицовка должна быть жестко связана со старой конструкцией и составлять единое целое. А гибкие связи будут компенсировать только усадочные процессы облицовочного кирпича и кладочного раствора.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом должно быть проведено по такой же технологии, что и обустройство основания самого дома. И в какой-то мере эти методы могут повторять способы усиления старых фундаментов.

Наращивание фундамента сбоку

Схема наращивания фундамента сбоку.

Если на приобретенном земельном участке уже имеется залитый бутовый аксессуар по уровню земли, то основание необходимо нарастить, чтобы дом со временем не перекосился.

Фундамент следует хорошо осмотреть, для чего возле него в разных местах выкапывают несколько ямок на полную глубину имеющегося основания. Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии песка.

В данной ситуации наращивание новой части к существующему означает обустройство цоколя. Перед началом работ определяют:

на какой местности располагается конструкция – косогоре, плоскости и т.д.;компоненты бутового камня – крупный щебень, кирпич или другие материалы;особенности грунта – песчаный, каменистый;наличие арматуры;параметры фундамента.

После того как все подготовительные работы сделаны, нужно решить, можно ли использовать данный фундамент в дальнейшем. Если эксплуатация возможна, тогда по контуру имеющегося основания с обеих сторон сооружают опалубку из досок.

Конструкция выполняется в виде щитов, которые по высоте совпадают с размерами строящегося цоколя. Монтируются щиты параллельно относительно друг друга.

Фиксируют их с помощью кольев, в качестве которых используют металлические штыри или обрезки арматуры, забиваемые в почву. Колья скрепляют между собой поперечными брусьями. Боковые или поперечные элементы устанавливаются друг от друга на расстоянии не более 1 м. Это необходимо для того, чтобы в процессе заливки цоколя не произошло излома конструкции опалубки и растрескивания бетона.

Схема наращивания фундамента снизу.

Чтобы поверхность цоколя получилась идеально гладкой, следует с внутренней стороны досок прикрепить полиэтиленовую пленку при помощи строительного степлера. Очень важно в цоколе создать вентиляционные отверстия, для чего используют асбестовую трубу диаметром от 100 до 150 мм. Усиление фундамента происходит путем его армирования специальной вязальной проволокой. Между прутьями должно быть соблюдено расстояние не менее 100 мм.Перед заливкой бетонного раствора старый фундамент необходимо хорошо смочить водой. Верхний слой уже залитого раствора разравнивается при помощи уровня и правила. Если работы по наращиванию основания проводятся в теплое время года, то его накрывают брезентом и регулярно, в течение суток, смачивают водой.

Данный метод наращивания фундамента к существующему дает возможность обустраивать цоколь из цементного раствора или из бута с бетоном. Но в любом случае обязательным условием является армирование наращиваемой части фундамента. Несмотря на то, что наращивание фундамента – довольно непростой процесс, всегда существует вариант сделать это своими руками.

Способы расширения фундаментов

У каждого вида фундамента есть свои способы расширения. Но все они имеют общий подход — должна быть жесткая связь между старым и новым основанием с помощью металлических анкеров и закладных элементов.

Расширение плитного фундамента

Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.

Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.

Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.

Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:

  1. По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
  2. По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
  3. Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
  4. Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
  5. Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
  6. Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.

Расширение ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент расширяют по такой же технологии, что и плиту. Но если для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух-трех рядов анкеров, для фундамента глубокого заложения их будет больше.

Сборный ленточный фундамент из блоков или бутового камня также расширяют с помощью заливки монолитной ленты по периметру дома. Сборные основания имеют меньший срок эксплуатации и выдерживают меньшие нагрузки, поэтому такой способ расширения позволяет укрепить фундамент и улучшить его несущие способности. Монолитная лента по периметру сродни железобетонной обойме, с помощью которой усиливают старые фундаменты.

Не рекомендуют расширять сборный фундамент с помощью кирпича или бутового камня. Облицовку фундамента кирпичом можно проводить только в его надземной части — на цоколе.

Расширение ростверка свайного фундамента

Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение задачи как облицевать дом кирпичом, если нет места на фундаменте, можно выполнить двумя способами:

  • Дополнительно обустроить по периметру буронабивной свайный фундамент, а ростверки жестко связать между собой. Стальные балки — с помощью приваренных связей из проката. В железобетонных балках пробурить отверстия, установить закладные элементы (выпуски арматуры, шпонки, анкеры) и сварить между собой.
  • Усилить каждую опору и расширить существующий ростверк.

Расширение старого фундамента под новый дом

Вопрос:

Здравствуйте, Семеныч! На участке есть фундамент, залитый лет так 8 назад, теперь будет новый проект дома со 2-м этажом, т.е. хотим расширить фундамент. Вопрос: как все сделать правильно, как расширить уже имеющийся фундамент под новый проект?

Владислав, Каргополь.

Ответ:

Привет Владислав!

Вам первым делом следует хорошенько обследовать старый фундамент. Может быть он вовсе не рассчитан на то, чтобы выдержать (кирпичный или срубный?) двухэтажный дом, а предназначался для легкого каркасного деревянного.

Чтобы правильно ответить на ваш вопрос надо знать все характеристики грунта, в котором имеется ваш старый фундамент. А также все данные о существующем старом фундаменте. То есть глубину его заложения, ширину, наличие армирования, составные исходные материалы из которых он сооружен. Не говоря уж и о характеристиках самого дома.

Если вы зададите подобный вопрос профессиональному инженеру-проектировщику, то он потребует все данные по геодезии участка, по проекту дома, по существующему фундаменту. /Не говоря о крупной сумме за свои услуги./

А так, вкратце следует сказать, если ваш фундамент сделан армированным ленточным, основательно, под хороший дом размером, примерно, что и новый, имеет заглубление в грунт не менее глубины его промерзания (по вашему региону — около 180 сантиметров), то на нем можно строить тяжелый каменный дом, не говоря о деревянном.

При этом, если основание нового дома совсем незначительно, на 10, максимум 20 сантиметров, больше, чем у старого проекта, то можно попытаться увеличить ширину только лишь цоколя, не увеличивая ширины самого фундамента.

Каменщики знают как это делается. Они могут просто добавить около трех-четырех рядов кладки по цоколю с расширением надстраиваемой части ростверка на эти 10 — 20 сантиметров.

Разумеется, контур основных несущих стен должен полностью повторять очертание старого фундамента. В противном случае следует добиться хотя бы совпадения двух смежных стен, в самом худшем варианте — только одной стены.

Все же остальные стены придется устанавливать на новый фундамент, который надо будет закладывать строго на ту же глубину, что и старый.

Вернемся к предыдущему абзацу о несовпадении на 10-20 сантиметров. Осевая линия новых стен ни в коем случае не должна выступать за внешний контур старого фундамента. В противном случае нагрузка от этих стен, какими бы они ни были, каменными или деревянными, может привести к деформациям и нарушению целостности фундамента, со всеми вытекающими последствиями. Короче, дом может если не полностью, то местами рухнуть.

Может быть и так, что параметры старого фундамента не совпадут на несколько большую величину, чем упомянутые 10-20 сантиметров. Тогда работа по увеличению ширины фундамента, допустим, на несколько десятков сантиметров по внешним сторонам фундамента, будут связаны с выкапыванием рядом с фундаментом траншеи параллельно ему. На глубину либо в полный профиль, до основания старого фундамента, либо на глубину сантиметров в 30 от поверхности грунта. В зависимости от того, какими будут стены (каменными или деревянными) нового дома.

Тогда вокруг старого фундамента заливается новый, с использование опалубки, обязательным армированием и соединением арматуры с монолитом старого фундамента. То есть созданием так называемого армопояса. Тогда стены вашего нового дома будут опираться частично на старый фундамент, а частично на вновь устроенный. И нагрузки от веса стен будут более или менее равномерно распределяться на весь этот единый и целый фундамент.

Все то, что рассказал следует воспринимать с известной долей критики. Потому что, еще раз повторюсь, без осмотра и полного анализа состояния грунта, параметров старого фундамента и полной характеристики конструкции нового проекта дома, ни один здравомыслящий строитель не даст, да и не сможет дать вам окончательного и исчерпывающего ответа.

Так что не миновать вам приглашения спеца строителя, который сможет дать сносные рекомендации прямо на месте строительства. И, возможно, что-то скажет из того, что сказал и я, а что-то добавит и новое.

Большего посоветовать не могу.

Удачи!

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

  • Ремонт фундамента дома на склоне
  • Какой фундамент выбрать под каменный дом
  • Какой фундамент под сруб 6 на 8
  • Щитовой дом просел вместе с блочным фундаментом
  • Как поднять фундамент на склоне
  • Как связать старый и новый фундамент
  • Сползание фундамента что делать
  • Ремонт фундамента саманного дома
  • Гидроизоляция сруба от фундамента
  • Какой фундамент под дом из бруса 150
  • Заливка нового фундамента и валуны
  • Устойчивость дома из арбалита на покрышках с бетоном
  • Неровный фундамент под срубом
  • Ремонт лопнувшего ленточного фундамента
  • Сырой фундамент
  • Пристрой к панельному одноэтажному дому
  • Гуляет свайный фундамент
  • Цокольный этаж из бетона
  • Укрепление столбчатого фундамента на пучинистом грунте
  • Утепление цоколя веранды
  • Как закрепить блоки на плите
  • Фундамент под часть двухквартирного дома
  • Как связать подвал и ленточный фундамент
  • Закрытие цоколя столбчатого фундамента
  • Заливка армопояса
  • Достройка фундамента под деревянный дом
  • Цоколь дома на винтовых сваях
  • Расстояние от земли до деревянных конструкций
  • Какой фундамент выбрать под пристрой из пеноблока
  • Сырость в доме на фундаментных блоках
  • Усиление фундамента для надстройки второго этажа
  • Выбор и ориентация фундамента для дома на склоне
  • Гидроизоляция фундамента в высоких грунтовых водах
  • Укрепление столбчатого фундамента
  • Просачивание воды под фундамент
  • Неравномерные щели между фундаментом и срубом
  • Армопояс для дома из арболита
  • Проблемы столбчатого фундамента
  • Выравнивание фундамента под брусовой дом
  • Трещины по швам ФБС
  • Почему выпучило жб сваи
  • Ремонт цоколя под щитовым домом
  • Новый фундамент поверх старого
  • Доливка старого ленточного фундамента
  • Как сделать столбчатый фундамент к пристрою
  • Как увеличить ширину и высоту фундамента
  • Ленточный фундамент под пристрой из бруса
  • Фундамент из покрышек
  • Какой фундамент делать на склоне
  • Укрепление фундамента
  • Укрепление блоков фундамента и гидроизоляция
  • Выбор фундамента на песочном грунте
  • Цокольный этаж на склоне
  • Как поднять дом в яме
  • Наклонилась верхняя часть фундамента из кирпича
  • Этапы заливки фундамента и цоколь
  • Укрепление фундамента старого дома
  • Фундамент из асбестоцементных труб трескается
  • Лопнул фундамент
  • Перекосило столбчатый фундамент под брусовым домом
  • Варианты использования обломков кирпича
  • Фундамент из бетона зимой
  • Замена фундамента и ремонт деревянного дома
  • Углубление цокольного этажа
  • Фундамент под дом из арболитовых блоков
  • Замена фундамента под брусовым домом
  • Увеличение высоты фундамента из блоков под домом
  • Фундамент под двухэтажный дом с пристроем
  • Усиление ростверка на буронабивных сваях
  • Сход грунта под домом на склоне
  • Проседает блочный фундамент под брусовым домом
  • Выперло столбы под каркасным домом
  • Поднять дом в 2 этажа из оцилиндровки
  • Фундамент под брус шире чем надо
  • Цена ремонта столбчатого фундамента
  • Усиление фундамента старого дома из шлакоблока
  • Связать старый фундамент с новым
  • Укрепление мостовых свай
  • Укрепление столбчатого фундамента
  • Фундамент меньше сруба
  • Щель между фундаментом и обвязкой
  • Поднять фундамент под готовым срубом
  • Замена разбитого фундамента на болоте
  • Сыпется фундамент перекрытый плитами
  • Фундамент под бытовку 3 на 6 м
  • Новый дом на фундамент от сгоревшего
  • Наклонная отмостка
  • Трещины на асбестовых трубах фундамента
  • Замена бетонных блоков на шпалы в фундаменте
  • Укрепление бетонных свай под домом
  • Наращивание ленточного фундамента под каркасником
  • Фундамент под брусовой дом и каркасную веранду
  • Выбор фундамента под дом из арболита
  • Фундамент под гараж с мансардой из блоков
  • Ленточный фундамент под каркасный дом
  • Как укрепить свайный фундамент на глине
  • Размер фундамента под баню
  • Углубление фундамента под цокольный этаж
  • Столбчатый фундамент под ИЖС
  • Покосился садовый домик на болотистом грунте
  • Фундамент под дом из ракушечника
  • Подвести фундамент под старую пристройку
  • Фундамент на перепаде
  • Ремонт старого кирпичного фундамента
  • Фундамент под пристройку из ЖБ шпал
  • Нужна ли отмостка под терассой
  • Укрепление фундаментов дома и пристройки
  • Гуляет фундамент из труб
  • Подключение газа к каркасному домику 6 на 4
  • Подпорная стенка как фундамент
  • Сложные продухи для фундамента
  • Поднять дом
  • Реконструкция ленточного фундамента или сваи
  • Просел угол каркасного дома
  • Обвязка на фундамент из ж б свай
  • Фундамент под дом на столбах
  • Фундамент под дом из полистиролбетона
  • Заливать ленточный фундамент на старый бутовый
  • Подлить фундамент под глинобитный дом
  • Плитный фундамент на суглинке под блочный дом
  • Можно ли залить новый фундамент на старый
  • Как укрепить старый бутовой фундамент
  • Просел фундамент из ФБС
  • Ремонт фундамента под кирпичным домом
  • Обязателен ли ростверк на сваи
  • Фундамент с подвалом под брусовой дом
  • Нет продухов в низком цоколе
  • Замена фундамента и венцов старого сруба
  • Как лучше сделать фундамент под дом на уклоне
  • Фундамент из самана
  • Винтовые сваи под двухэтажный каркасник
  • Ремонт просевшего угла фундамента
  • Фундамент из ФБС
  • Фундамент из блоков на уклоне
  • Сделать продухи в готовом фундаменте
  • Реконструкция фундамента на плывуне
  • Связка слоев монолита
  • Фундамент меньше размера дома из бревен
  • Винтовой фундамент для дома из арболита
  • Гидроизоляция фундамента ФБС
  • Отмостка вокруг сруба без цоколя
  • Просел угол сруба что делать
  • Фундамент под стены из несъемной опалубки
  • Фундамент под садовый дом-сруб
  • Поднять и чуть подвинуть дачный домик
  • Поднять старый деревянный дом
  • Связывать ли сваи фундамента под сруб
  • Фундамент из винтовых свай под дом из блоков
  • Сколько лет простоит кирпичный фундамент
  • Фундамент под дачный туалет
  • Как соединить буронабивной фундамент с бутовым
  • Фундамент под дом на склоне
  • Дом на склоне — проблемы
  • Утепление цоколя фундамента пеноплексом
  • Фундамент для цоколя под баню на винтовых сваях
  • Как отремонтировать фундамент
  • Замена фундамента под домом с пристройкой
  • Лопнул армопояс фундамента
  • Лопнула труба внутри фундамента
  • Утепление цоколя фундамента
  • Выдавило сваю фундамента
  • Фундамент вокруг старого дома под новый дом
  • Фундамент под пятую стену сруба
  • Фундамент под тяжелый сруб
  • Забыли гидроизолировать сруб от фундамента
  • Обвязка свайно-винтового фундамента
  • Нужны ли продухи под ЖБ полом
  • Долить старый фундамент под новострой
  • Гуляет веранда без фундамента
  • Из чего сделать высокий и экономичный фундамент
  • Свайный фундамент из асбестовых труб
  • Просел фундамент, два угла и стена дома
  • Вариант утепления существующего фундамента
  • Просела часть фундамента
  • Стыковка фундаментов дома и пристройки
  • Гидроизоляция фундамента — забыли сделать
  • Новый ленточный фундамент дал трещину
  • Как вырезать в фундаменте из ФБС проем для дверей
  • Недоделанный фундамент
  • Деформационный шов между фундаментами
  • Выравнивание фундамента цоколем из кирпича
  • Фундамент под пристройку из арболитовых блоков
  • Горизонтальная гидроизоляция
  • Сруб больше фундамента что делать
  • Как связать фундаменты на разных уровнях
  • Усилить фундамент под новым домом
  • Фундамент, щебёночная подушка
  • Треснул фундамент дома из бруса
  • Фундамент плита от сырости
  • Подъем щитового садового домика
  • Замена старого столбчатого фундамента на новый
  • Как лить фундамент в воду
  • Как подлить фундамент под середину дома
  • Столб из кирпича под просевшую балку
  • Щель между срубом и фундаментом как продух
  • Шаг свайно-винтового фундамента под брус
  • Фундамент из шпал б/у для бани
  • Фундамент под каркасную пристройку
  • Фундамент из блоков ФБС под кирпичный двухэтажный дом
  • Наскольтко практичен будет фундамент 200 мм
  • Фундамент для бани из шпал
  • Развалился ленточный фундамент
  • Замена нижнего венца на пеноблок и поднятие фундамента
  • Фундамент под дом из газоблоков
  • Усиление фундамента для пристройки мансарды
  • Свайно-винтовой и мелкозаглубленный фундамент
  • Выровнять фундамент из асботруб под сараем
  • Фундамент для облицовки готового дома кирпичом
  • Найти бригаду для ремонта фундамента
  • Трескаются стыки ФБС фундамента
  • Укрепление кирпичного фундамента
  • Выдавило ФБС — как исправить
  • Как выровнять поверхность фундамента
  • Укрепление старого фундамента шлакоблочного дома
  • Добавление асфальтовой крошки в бетон
  • Незаглубленный фундамент в районе Крайнего Севера
  • Ж/б блоки или винтовые сваи под дачный домик
  • Вариант фундамента под деревянный дом
  • Замена фундамента под садовым домиком
  • Фундамент под старым домом под новый дом
  • Фундамент из деревянных шпал
  • Нужен совет как поднять дом
  • Дом частично без фундамента
  • Выравнивание уровня фундамента
  • Какой фундамент под сруб 8 на 8
  • Как поднять блок ФБС на другой блок ФБС без техники
  • Фундамент с цоколем на склоне
  • Сруб оказался меньше чем фундамент
  • Фундамент из асботруб под щитовой домик
  • Укрепление просевшего фундамента
  • Заваливается фундамент
  • Фундамент для бани из болчков 40 20 20 см
  • Какой фундамент под каркасный дом ПМЖ нужен
  • Как использовать заброшенный фундамент
  • Реконструкция фундамента старого деревянного дома
  • Разные фундаменты у дома и пристройки
  • Продухи в строящемся доме
  • Как укладывать ФБС для фундамента кирпичного дома
  • Как выровнять и нарастить ленточный фундамент
  • Фундамент и цокольный этаж из ЖБ шпал
  • Подвести фундамент под старый сруб
  • Как укрепить кирпичный дом
  • Фундамент из оголовков свай
  • Утепление цоколя и фундамента
  • Подпорная стенка на участке с уклоном
  • Слабый ленточный фундамент
  • Объединение фундаментов из ФБС и ленточного
  • Продухи фундамента под бревенчатым домом
  • Цоколь из бетонных плит на столбчатый фундамент
  • Как увеличить ширину ленточного фундамента
  • Фундамент из дубовых свай
  • Отдушины в фундаменте в зимнее время
  • Уловки шабашников при строительстве фундаментов
  • Ремонт фундамента под щитовым домом
  • Утепление фундамента
  • Разъезжается столбчатый фундамент
  • Глубина ленточного фундамента
  • Размеры фундамента под брусовой дом с кирпичной обкладкой
  • Подвести фундамент под стены сгоревшего дома
  • Проектирование фундамента под каркасную пристройку
  • Технология буронабивного фундамента
  • Фундамент ступенькой для пристроя
  • Ремонт фундамента старого деревянного дома
  • Усадка ленточного фундамента
  • Рассыпается фундамент из бутового камня
  • Какой нужен фундамент под дом из арболитовых блоков
  • Фундамент под одноэтажный дом
  • Ремонт ленточного фундамента под щитовым домом
  • Гидроизоляция уже построенного фундамента
  • Сыпется фундамент саманного дома
  • Бревенчатый дом на старый фундамент
  • Кирпичный дачный домик без фундамента
  • Стеновые газоблоки для фундамента домика
  • Стройка на месте старой постройки
  • Новый каркасный дом на старый фундамент
  • Авто шины вместо фундамента под брусовой дом
  • Замена фундамента под домом из трех частей
  • Рубашка на фундамент старого рубленного дома
  • Армирование мелкозаглубленного фундамента
  • Сверление отверстий в фундаменте под водоснабжение
  • Замена фундамента из блоков 20 20 40
  • Салазочный фундамент под каркасный пристрой
  • Фундамент из жб свай 1-2 метра
  • Как залить новый фундамент на старый
  • Нужен совет по усилению фундамента
  • Усилить старый фундамент под дубовым срубом
  • Как долить свежий фундамент в высоту
  • Фундамент — деревянные шпалы или бетонные блоки
  • Реставрация старого фундамента кирпичного дома
  • Обустроить цоколь гаража на пучинистом грунте
  • Разъезжаются блоки ФБС в фундаменте
  • Фундамент под летний душ
  • Фундамент в воде — поднимать ли дом
  • Старый фундамент под новый дом
  • Фундамент на воде — как сделать?
  • Фундамент под пристройку к шлакоблочному дому
  • Сыпется ленточный фундамент
  • Фундамент под внутренние стены дома
  • Завалились столбики фундамента каркасного дома
  • Столбчатый фундамент сел на землю
  • Фундамент под пристройку
  • Укрепление фундамента перед строительством мансарды
  • Как утеплить и гидроизолировать фундамент
  • Выбор фундамента для брусового дома
  • Консервация фундамента
  • Штукатурка старого фундамента и реставрация отмостки
  • Просели сваи фундамента
  • Слоится новый ленточный фундамент
  • Как отрезать ФБС?
  • Столбчатый фундамент ушел под землю
  • Реставрация ленточного фундамента
  • Регулярно выпирает столбчатый фундамент
  • Какой фундамент для бани 4 на 6 м выбрать
  • Отделка цоколя и отмостки столбчатого фундамента
  • Использование железобетонных шпал при заливке фундамента
  • Как выровнять фундамент по уровню
  • Стелить ли толь между брусом и фундаментом
  • Когда и как заливать фундамент под пристройку
  • Кирпичный дом трещит по швам
  • Ремонт ленточного фундамента под щитовым домом
  • Выдавило сваи фундамента рядом с овощной ямой
  • Выбор фундамента под брусовой дом с обкладкой кирпичом
  • Залить фундамент под старый дом из бревна
  • Усиление фундамента под шлакоблочным домом
  • Укрепление старого фундмента из битого бутового камня
  • Глубина фундамента под пеноблочный дом
  • Устройство нового фундамента для облицовки старого дома
  • Реставрация цоколя фундамента
  • Стоит ли использовать старый фундамент при строительстве
  • Как залить фундамент
  • Фундамент под каркасно-щитовой дом
  • Фундамент под старый саманный дом обложенный кирпичом
  • Замена фундамента под кирпичным гаражом
  • Обновить старый фундамент перед строительством
  • Цоколь из кирпича на бетонном фундаменте
  • Как связать ленточный фундамент с новым плавающим
  • Заваливается ленточный фундамент из блоков
  • Нужно ли подымать бетонный цоколь кирпичом
  • Можно ли отдушины фундамента выводить вверх
  • Усиление фундамента для строительства второго этажа
  • Просел бревенчатый дом на склоне
  • Связывание старого и нового фундаментов арматурой
  • Отдельный фундамент для второго этажа
  • Гуляет столбчатый фундамент
  • Фундамент под обкладку сруба блоками
  • Как избежать растрескивания фундамента
  • Рассыпается новый фундамент
  • Расширение старого фундамента под новый дом
  • Продухи в фундаменте
  • Какой фундамент выбрать под сруб
  • Как избавиться от сорняков в фундаменте
  • Как сделать фундамент под саманный дом без фундамента
  • Как расширить фундамент из бетонных блоков
  • Поставить старый дом на буронабивные сваи
  • Столбчатый фундамент под сруб бани
  • Фундамент из бочек
  • Бюджетный фундамент под дом из пеноблоков 6 на 6 м
  • Трещины в кирпичном доме
  • Отмостка дома на склоне
  • Какой бетон лучше для фундамента
  • Что делать с фундаментом после затопления?
  • Лопнул фундамент под деревянным домом
  • Новейшая технология ремонта фундаментов
  • Как нарастить старый фундамент перед постройкой дома
  • Просел угол дома
  • Дом дал осадку и фундамент трескается
  • Фундаменту три года, как его обновить перед стройкой дома?
  • Сделать цоколь из кирпича на ленточный фундамент
  • Крошится фундамент
  • Как подлить фундамент под шлаколитой дом
  • Ремонт фундамента из блоков
  • Реставрация ленточного фундамента после пожара
  • Ремонт столбчатого фундамента
  • Фундамент саманного дома
  • Как правильно подлить фундамент под старую глиняную хату
  • Осыпался фундамент
  • Выдавило сваи фундамента. Что делать?
  • Укрепление фундамента в земле с высокими грунтовыми водами
  • Как выбрать фундамент для кирпичной пристройки
  • Бутить или не бутить
  • Укрепление фундамента и стен старого дома
  • Фундамент из автопокрышек под брусовой дом
  • Укрепление фундамента дачи
  • Фундамент для бани на торфяном болоте
  • Лопнул ленточный фундамент
  • Как залить фундамент на месте имеющегося старого
  • Гидроизоляция под существующий дом
  • Шпалы как фундамент под дом
  • Проблема с фундаментом одноэтажного дома
  • Плавающий фундамент под дом из бруса
  • Как подлить фундамент под старый бревенчатый дом
  • Свайно-винтовой фундамент под баню
  • Фундамент под каркасно-щитовой дом
  • Лопнул фундамент! Что делать?
  • Лопнул фундамент
  • Реставрация старого кирпичного дома и укрепление фундамента
  • Как усилить старый фундамент
  • Укрепление фундамента под дачным домом
  • Новый фундамент вокруг старого дома
  • Подлить готовый фундамент
  • Крошится кирпич фальшстенки фундамента
  • Как укрепить старый фундамент?
  • Ремонт фундамента кирпичного дачного домика
  • Как подлить фундамент под дом?
  • Укрепление фундаментов дачных строений

Фундаменты

Все вопросы Семенычу по строительству

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Этапы расширения монолитного фундамента

Этот вид основания наиболее распространен для каменных домов. И технология расширения имеет следующий алгоритм:

  • Рассчитывают размер расширения. Для облицовки с утеплением он равен размеру тычка облицовочного кирпича (стандарт керамического вида — 120 мм), плюс толщина плиты утеплителя, плюс вентилируемый зазор (согласно СП23-101-2004 — не менее 60 мм).
  • Роют яму до пятки основания и определяют глубину заложения фундамента.
  • Рассчитывают количество бетона, щебня и песка для засыпки подушки, строганой доски и бруса для опалубки, арматуры для анкеровки и обустройства силового каркаса расширения. Завозят на участок необходимые материалы и инструмент.
  • Снимают отмостку по периметру здания. А при наличии кольцевого или пристенного дренажа, демонтируют трубы и колодцы.
  • Роют траншею ниже глубины заложения основного фундамента. Величина дополнительного углубления дна должна быть равной толщине песчано-щебеночной подготовки. Ширина траншеи по отношению к величине расширения фундамента должна быть с запасом 40-60 см — это необходимо для нормальной установки опалубки и укладки дренажных труб.
  • Очищают стенку основного фундамента от грунта и гидроизоляции. Счищают верхний слой бетона с помощью бурчарды — это создаст необходимую для «холодного шва» шероховатость поверхности.
  • Размечают стенку фундамента и бурят отверстия для анкеров.
  • Вбивают и заклинивают отрезки арматуры или заливают их специальными растворами (химическая анкеровка).
  • Трамбуют дно траншеи с небольшим уклоном от фундамента.
  • На слабых и просадочных грунтах насыпают щебень мелкой и средней фракции слоем 5-10 см. Выравнивают и трамбуют.
  • Засыпают слой песка не менее 10 см (обязательно для всех видов грунта). Выравнивают, смачивают и трамбуют.
  • Монтируют опалубку, дополнительно усиливают внешнюю стенку распорами. Укладывают в опалубку плотный полиэтилен или рубероид — это не даст воде уйти из бетона во время его созревания.
  • Формируют из арматуры каркас. Вяжут к выпускам анкеров.
  • Наносят на поверхность стенки фундамента битумный праймер или грунтовку типа «бетонконтакт» — это улучшит сцепление старого и вновь заливаемого бетона.
  • Завозят бетон расчетной марки, заливают расширение фундамента, уплотняют глубинным вибратором.
  • Оставляют бетон созревать до набора расчетной прочности (28 дней в нормальных условиях).
  • Снимают опалубку. Делают гидроизоляцию фундамента.
  • При наличии по проекту дренажной системы, закладывают по периметру траншеи трубы с уклоном в сторону дренажного колодца.
  • Проводят обратную засыпку грунта.
  • Приступают к облицовке фасада кирпичом.

Если грунт слабый и осыпается, то траншею роют с уклоном к фундаменту, а стенки укрепляют щитами.

Заключительный этап — отделка цоколя и обустройство отмостки.

Этапы работ

Как расширить фундамент под облицовочный кирпич? Для начала определим типы оснований, который применяют в таком случае. Оптимальный вариант – монолитная лента. При слабых грунтах применяют и сваи с ростверком, на который и кладется кирпич. Опирание облицовочного кирпича на фундамент должно быть таким, чтобы полностью обеспечить целостность стены. Для этого ширина ленты или ростверка делается не меньше 25–30 м. При ленточной конструкции проводят такие работы:

  • По периметру здания выкапывают траншею необходимой ширины. Если вокруг здания уже имеется отмостка, то ее демонтируют. Глубина заложения нового основания равна глубине существующего.
  • На существующем основании с шагом около 50 см высверливаются отверстия глубиной 10–12 см. на расстоянии 10 см от верха. Если основание бутовое или каменное, то отверстия сверлят на глубину 15-20 см. С учетом того, что ширина траншеи небольшая, отверстия высверливаются под некоторым углом к горизонтали – сколько позволит длина инструмента.
  • В отверстия вставляются и забиваются отрезки арматуры длиной около 25-30 см. Длина выбирается таким образом, чтобы арматура выступала на 12-15 см. Это нужно для того, чтобы жестко связать между собой старый и новый фундамент и заставить его работать как единую конструкцию.
  • Дно траншеи трамбуется и устраивается песчаная подушка 15-20 см толщиной.
  • Для гидроизоляции тарншея выстилается рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
  • С внешней стороны траншеи устраивается опалубка. Для этого применяют доски, листы OSB или другие прочные материалы с ровной поверхностью. Стенки опалубки смачиваются водой или выстилаются полиэтиленовой пленкой.
  • Устраивается арматурный каркас из двух рядов вбитых в землю стержней, связанных горизонтальными прутами.
  • Заливается бетонная смесь. При заливке бетон требует уплотнения.

Сделать фундамент под облицовочный кирпич в виде свай (столбов) и ростверка можно по той же технологии. Основные принципы – связь со старым основанием арматурными прутами, гидроизоляция, достаточная ширина ростверка. Кладку начинают после затвердевания бетонного раствора.

Выбор конструкции необходимо согласовать со специалистом, для того чтобы правильно рассчитать параметры и размеры. Иногда возникают проблемы, если работам мешают инженерные коммуникации, особенности грунта и влага. В таком случае обязательна консультация инженеров-строителей.

Расчет и заливка фундамента под облицовочный кирпич

Фундамент под облицовочный кирпич является основой для всего здания, так что он должен быть плотным и мощным. Фундамент должен быть не только устойчивым, но и прочным. Кроме того, его требуется еще и защитить. Для этого фундамент облицовывается. В качестве облицовки применяются различные материалы в зависимости от бюджета и типа фундамента. Самым популярным материалом, который используется в таких целях, является кирпич. Сейчас существует большое количество производителей, которые предлагают огромный ассортимент такого материала. Причем кирпичи для облицовки могут отличаться не только по цветовой гамме, но и по используемой сырьевой массе, фактуре.

Прочность фундамента влияет на долгосрочность будущего строения.

Определение глубины заложения фундамента

Чтобы определить глубину заложения фундамента, нужно сначала найти глубину грунта, способного выдержать нормативные нагрузки. Только такой грунт можно считать естественным основанием для строящегося здания. Также необходимо принять во внимание глубину промерзания грунта и заложить фундамент ниже этой отметки. За уровень промерзания принимается глубина, на которой в зимнее время наблюдается температура в пределах 0°С. Суглинистые и глинистые грунты, впрочем, составляют исключение, они меньше подвержены промерзанию, поэтому для них уровнем промерзания считается меньшая глубина, с зимней температурой -1°С.

Нормативные глубины для различных видов грунтов указаны в СНиП 2.02.01-83. Для глинистых и суглинистых грунтов норматив можно определить по линиям глубин нормативного промерзания, выраженных в сантиметрах. Для других видов грунта, например, мелких и пылеватых песков, суглинков и пылеватых глин, супесей, нормативы определяют по этим же картам, но с учётом поправочного коэффициента 1,2.

Исследованиями также установлено, что тёплые здания с помещениями, температура в которых не опускается ниже +10°С, позволяют уменьшить глубину укладки фундамента:

  • при полах уложенных на грунте глубина промерзания в среднем на 30% меньше нормативной;
  • если полы уложены на лагах — на 20% меньше;
  • для полов, лежащих на балках — на 10% меньше.

Глубина фундамента под внутренние стены не зависит от норматива промерзания грунта, обычно её принимают за величину не менее 0,5 м. от уровня земли или пола подвала.

В зданиях с подвалами, не имеющими отопления, глубину закладки фундамента принимают от пола подвала, и в качестве расчётной величины берут половину нормативной глубины промерзания.

Производим расчеты

Еще при закладывании фундамента дома требуется продумать все нюансы по облицовке. Но бывают такие случаи, что изначально продумываются одни параметры дома, но потом запаса материала недостаточно. В такой ситуации придется дополнительно доливать фундамент.

Если планируется облицовка всего дома, то рекомендуется воспользоваться фундаментом ленточного типа. К тому же в такой ситуации не придется его сильно заглублять. Столбчатый тип фундамента применяется крайне редко. Обычно глубину тогда делают такую же, как и у основания здания.

Схема опалубки.

Когда производится разметка основания дома для облицовочных работ кирпичом, то следует учесть такие параметры:

  1. Толщина слоя облицовки. Рекомендуется сделать 120 мм — это оптимальный вариант.
  2. Цокольные выступы — присутствуют или отсутствуют. Они требуются для того, чтобы сделать подоконники, ниши и пр.
  3. Показатели отступа облицовочного слоя от стен. Оптимальные параметры — примерно 20-30 мм. Это облегчит задание каменщика.

В итоге ширина фундамента для облицовки дома кирпичом составляет примерно 250-300 мм. А вот глубина залегания не должна быть меньше, чем зона, где промерзает грунт.

Заливаем фундамент

Когда все замеры уже сделаны, то можно перейти к тому, как заливать сам фундамент. Чтобы он был прочным, последовательность действий должна быть следующей:

Фундамент из кирпича на бетонной ленточной основе.

Как создать кирпичную облицовку

Облицовку дома кирпичом делать несложно. Перед тем как начинать укладку, нужно обозначить те места, где будут располагаться окна, двери и прочие элементы. Это поможет уменьшить расходы, так как получится сэкономить материал. Дальше, ориентируясь на эти расчеты, выкладывают первый ряд.

Все кирпичи, которые укладываются тычком, нужно подколоть до тех размеров, которые должны быть.

Чтобы сделать раствор, понадобится 1 часть цемента, 4 части песка и 1 часть теста из извести. По мере замешивания подливается вода. Толщина шва не должна быть более 130 мм. Параметры нужно проверять по линейке. В проемах рекомендуется делать перемычки. Советуют делать их из бетона, так как он идеально подходит к кирпичу силикатного типа по цветовой гамме. Если не получится сделать перемычки из бетона, то можно выполнить их скрытыми. Для этого применяется обычная арматура из стали. Диаметр прутьев должен быть примерно 7 мм. Их нужно вставить в ряд кирпичей. Если появляется зазор, то его прячут с помощью керамзита. Можно воспользоваться и другими материалами термоизолирующего типа. Но лучше не вставлять рубероид в место, где находится зазор. Он будет создавать препятствия, так что прогревание облицовки ухудшится в холодные дни. Эти советы помогут обустроить фундамент, если облицовка будет осуществляться с помощью кирпича.

Многие планируют расширить фундамент под облицовку кирпичом. Этот материал считается самым распространенным для облицовки. Сейчас можно подобрать различные варианты. Сам фундамент установить не так уж сложно. Главное — следовать советам.

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

  1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
  2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
  3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
  4. Нельзя забывать об . Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
  5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
  6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
  7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
  8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть . В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Зачем делают обкладку фундамента кирпичом?

Проявление дефектов и трещин в фундамент дома проявляется через 20—30 лет с момента введения здания в эксплуатацию. Такое основание ведет к разрушению всей постройки. Популярный строительный элемент для укрепления — облицовочный кирпич. При помощи этого искусственного камня решаются многие дизайнерские задумки при возведении самого дома или реконструкции на стадии укрепления основания дома. Он обладает рядом положительных свойств, таких как прочность, долговечность, воздухопроницаемость, что позволяет облицевать и усилить постройку. Плюсы фундамента, обложенного кирпичом:

  • предохранение от деформаций;
  • гидроизоляционная функция;
  • защита от пожара;
  • укрепление основания постройки;
  • увеличения сроки службы зданий;
  • эстетическая функция;
  • утеплитель.

Хороший фундамент под облицовку кирпичом считается ленточный монолитный. Он хорошо держит нагрузку, не требует расширение и достаточно прост в исполнении. Обкладка основания дома предотвращает попадание влаги в нижнюю часть постройки, предохраняет от появления различных микроорганизмов. Обложенный кирпичом цоколь будет дольше стоять и оттянет время появления дефектов и трещин, что обычно визуализируется спустя 20—30 лет с момента введения здания в эксплуатацию.

Популярный строительный элемент для укрепления цоколя — кирпич.

Как выбрать облицовочный материал?

Если дом стоит на стандартном монолитном фундаменте, подойдет обкладки обычным кирпичом. Надо обращать внимание, чтобы стройматериал был с ровными краями и не крошился — верный признак бывшего в употреблении камня. При выборе материала, учитывают погодные условия: в южных областях подойдет белый силикат, а в районах с обильными осадками — клинкер. Для укрепления фундамента лучше брать полнотелый вариант, при этом дизайн кирпича должен совпадать по стилю со всем зданием. Характеристика такого стройматериала:

  • минимальное водопоглощение (непористый);
  • морозостойкий (указано на сертификате);
  • прочный.

Вернуться к оглавлению

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 14Следующая ⇒

Рисунок 8. Расширение фундамента и выправление деформаций: 1 – фундамент; 2 – банкетка; 3 – железобетонная балка; 4 – поперечная балка; 5 – домкрат; 6 – щебень; 7 – бетонное заполнение.

Традиционные способы усиления заключаются в увеличенииширины подошвы фундаментовдля обеспечения уменьшения удельного давления на грунт.

Также выполняется углубление подошвы основания с целью замены минеральным материалом сгнивших деревянных элементов и обеспечения опирания на подстилающий плотный грунт. Это является оптимальным при углублении подвалов. Основание расширяется строительным камнем на растворе. Новая кладка придает основанию трапецеидальную или призматическую форму, что позволит усилить фундамент.

Усиление фундаментов в зоне строительства метрополитена осуществляется подведением сплошных плит под здание. Такие плиты делаются из железобетона. Плиты заделываются в штробы, вырубаемые в стенах подвалов на уровне полов. Плиты работают вместе с существующими основаниями и повышают устойчивость основания за счет повышения общей жесткости зданий и уменьшения давления на грунт.

Представленные технологии нетрудно выполнить в сухих грунтах, но проблематично в водонасыщенных. В этих условиях «приклад» к фундаменту делали выше уровня подошвы и уровня грунтовых вод. Такое усиление зачастую является недостаточно эффективным.

Рисунок 9. Расширение фундамента с использованием домкратов: 1 – домкрат Фрейсине; 2 – железобетонная конструкция расширения; 3 – фундамент; 4 – нагнетательная трубка.

Усиление фундаментов традиционным способом является непростым делом. Существует ряд недостатков. Новые плиты и «приклад» опираются на необжатый грунт, включаемый в работу после некоторой осадки, что может вызвать развитие деформации здания. Поэтому в некоторых случаях старое здание разбирается и на его месте строится новое, что позволяет избежать трудоемкого и дорогостоящего процесса усиления.

При реконструкции существенно растут нагрузки на фундамент. В результате неравномерной осадки образуются трещины в сооружении. В этих условиях рекомендуется усиление фундаментов посредством выполнения обойм из железобетона или бетона. В старом основании и цоколе устраиваются штробы и бурятся шпуры. В них устанавливаются закладные детали (арматура, балки), которые обеспечивают совместную работу старых оснований и обойм. Дополнительно в обоймах устанавливается арматура для обеспечения прочности стен в продольном направлении. Таким способом достигается развитие опорной площади, то есть снижается давление на основание и уменьшается осадка здания.

Для совместной работы обоймы и основания из бутового камня на слабом цементном растворе обойма выполняется в траншеях. В отверстия, сделанные перфоратором, вставляются стяжки. Сцепление бетона с бутовой кладкой обеспечивается неровной поверхностью кладки, которая очищается от грунта, промывается и продувается сжатым воздухом.

ПРИМЕРЫ РАСШИРЕНИЯ ФУНДАМЕНТА

Рисунок 10. Расширение опорной площади и усиление основания: 1 – фундамент; 2 – арматура; 3 – арматура; 4 -бетон; 5 – поверхность вырубки фундамента.

На Рис. 7 показано усиление из бетона, гладкой каменной или кирпичной кладки с увеличением опорной площади и выполнением обоймы.

Размер шпонок по высоте определяется на основании необходимости обеспечения передачи поперечных усилий от обоймы. Рекомендуется выполнение обоймы с применением расширяющегося цемента. При необходимости вставляется продольная арматура. Например, при трещинах, которые лишают фундамент необходимой жесткости.

При расширении основания с обжатием под полосами расширения или выправке фундамента и стены используется технология, представленная на Рис. 8.

Рисунок 11. Подведение буронабивных свай под фундамент: 1 – свая; 2 – ростверк; 3 – домкрат; 4 – надставки; 5 – балка; 6 – обетонирование; 7 – фундамент; 8 – штробы.

В траншеях устраиваются банкетки на щебеночной подготовке из сборных блоков или монолитного бетона. Далее пробиваются отверстия через фундамент и штробы вдоль фундамента, в отверстия устанавливаются металлические балки, а вдоль фундамента бетонируются железобетонные или металлические балки. Потом обжимают основание домкратами под банкетками. В случае необходимости фундамент и стена выравнивается. Устраивается бетонное заполнение между домкратами. В конце процесса домкраты вынимаются и конструкция омоноличивается.

В такой ситуации удобно использовать домкраты Фрейсине, которые представляют собой плоские плиты из двух сваренных стальных листов небольшой толщины в 1-2 мм. По периметру плиты выполняется валик с диаметром до 80 мм. В домкраты нагнетается жидкая твердеющая смесь. Например, эпоксидная смола или цементный раствор, сохраняющие напряженное состояние из-за затвердевания после обжатия грунта основания. Расширение с применением плоских домкратов представлено на Рис. 9.

Рисунок 12. Сопряжение фундаментов здания и пристройки: 1 – буронабивная свая; 2 – ростверк для пристройки; 3 – сетка, объединяющая ростверки; 4 – вырубаемый слой бетона; 5 – обнажаемая арматура ростверка; 6 – существующий ростверк; 7 – забивная свая; 8 – поддерживающий консольный выступ.

Конструкция подобных домкратов крайне проста. Их можно изготовить в любой мастерской. Форма домкратов может быть прямоугольной, квадратной и круглой. Контроль обжатия ведется по манометру.

Необходимая площадь поверхности банкеток, деревянных клеток, временных подкладок под домкратами рассчитывается с учетом повышенных нагрузок на грунт в период установки и использования надземных конструкций. Временные нагрузки на уплотненный насыпной грунт достигают до 500 кН/м², на ненарушенный тугопластичный глинистый грунт – до 1000 кН/м² и на песчаный грунт – до 2000 кН/м².

Пример увеличения опорной площади железобетонного основания представлен на рисунке 10.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПОДВЕДЕНИЕ СВАЙ

Рисунок 13. Варианты решений «пересадки» фундаментов на вертикальные сваи: а -с поперечными распределительными балками; б – с продольными; в – сечение по 1-I; 1 – фундамент; 2 – стена, 3 – сваи, 4 – поперечная балка; 5 – продольная балка в штробе.

Суть современных способов усиления фундаментов основаны на 2 принципах: «пересадке» сооружения на сваи и закреплении грунтов с помощью инъекции строительных растворов в грунт.

Если в геологическом разрезе основания есть прочный слой, пригодный для опирания свай, то при усилении фундаментов рассматривается вариант подведения свай (см. Рис. 11 и 12).

Сваи, используемые при усилении, отличаются от свай, используемых в обычных условиях. При усилении оснований используются буровые и буроинъекционные сваи, сваи вдавливания. Особенность свайных технологий заключается в необходимости применения малогабаритной техники для работы в низких помещениях (подвалы, первые этажи зданий).

От возможностей их применения зависит выбор способов усиления фундаментов.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

⇐ Предыдущая4Следующая ⇒

Как подготовить поверхность?

На подготовительном этапе работ, готовят и саму строительную площадку. Заранее расставляют технику для замеса бетона и проверяют достаточного наличия воды. Устанавливают дополнительные средства освещения для проведения работ в вечернее время. Перед стартом работ подготавливают поверхность под облицовку. С поверхности фундамента удаляется грязь и пыль, что дает возможность детально рассмотреть дефекты в строении и трещины, затереть их специальными смесями. Далее выполняется следующий алгоритм:

План повествования:

  • Вступление;
  • Основа для расчетов;
  • Зависимость от типа фундамента;
  • Определение правильной высоты;
  • Стандартные параметры;
  • Учет материала стен.

Необходимость разобраться, как и на сколько можно поднять плитный, свайный, столбчатый фундамент над землей возникает на стадии строительства здания, при расчетах нагрузок. Приходится учесть множество факторов: от материала стен до почвенно-климатических условий и глубины заложения подошвы.

Основа для расчетов

Определить высоту надземной части фундамента относительно уровня земли желательно еще до того, как дом начнет строиться. Производятся расчеты на основании сбора данных, геологических и гидрологических изысканий.

Разобраться, какую разницу в уровне подземной и наземной части выбрать, помогут несколько факторов.

  1. Определение типа почвы. Для песчаных или болотистых, склонных к морозному пучению грунтов необходимо правильно подбирать опоры, чтобы они были способны выдержать эксплуатационные нагрузки.
  2. Исследование глубины залегания грунтовых вод. Фундамент не должен находиться выше этой точки в области своего основания. Иначе при подъеме воды он будет выдавливаться из почвы, подвергнется агрессивному воздействию кислотных и щелочных сред.
  3. Определение глубины промерзания. Монолитные плиты и ленты могут подвергаться влиянию морозного пучения. Оно вызывает разломы бетона, деформирует его.
  4. Наличие в плане подвала или цоколя. Подземные хозяйственные сооружения могут быть отапливаемыми и холодными, имеют разные требования к высоте части, остающейся над поверхностью грунта.
  5. Тип строения. Нагрузка от одноэтажного и двухэтажного жилого здания будет отличаться. Деревянные строения из бревна и бруса меньше нагружают опоры, чем каменные и кирпичные.

Понять, на какую максимальную высоту можно поднять частный дом желательно на стадии проектирования. Это позволит точно рассчитать масштабы земляных работ, их сложность, оценить предстоящие затраты.

Зависимость от типа фундамента

Далеко не всегда можно поднять дом до желаемого уровня. Капитальное строительство требует значительной площади и прочности опоры. Основание должно выдерживать нагрузки извне и естественные процессы, протекающие в материалах. Чаще всего сооружаются следующие его типы:

  1. Бетонный монолит/плита. Изучая, на сколько сантиметров можно поднимать фундамент над землей, можно выбрать этот вариант для возведения жилых зданий. Минимальная высота плиты — 300 мм. Плитный фундамент успешно формируется на любых видах почв.
  2. Свайный. Такая опора возвышается над землей на 20-30 см, а ее полная длина достигает 2 м и более. Большая несущая способность в сочетании с длительным сроком эксплуатации делает этот вариант довольно популярным. Но сваи подвержены усадке, не подходят для каменистых почв.
  3. Ленточный. Такой фундамент, как и плиту, отливают из железобетона по армированному каркасу. Общая высота может достигать 2 м, благодаря чему в здании удается заложить подвал или цокольный этаж. При небольшом заглублении может подвергаться морозному пучению, подмыву.
  4. Столбчатый. Заливается в грунте после бурения скважин или сооружается из кирпича, асбоцементных труб, подходит исключительно для плотных неподвижных почв, не допускает сооружение подвала, второго этажа, мансарды. Общая высота столбов составляет до 1,5 м.

Выбирая высоту части сооружения над землей, большинство владельцев отдает предпочтение высоким конструкциям. У них немало преимуществ перед низкими. Так, мелкозаглубленный плитный фундамент больше подвержен влиянию атмосферных факторов, климата, температурных перепадов.

Высокие опорные конструкции дают возможность:

  • придать зданию привлекательный вид;
  • предотвратить подмыв постройки;
  • проложить скрытые коммуникационные линии;
  • возвести эксплуатируемый подвал.

Подъем основания над поверхностью грунта способен решать задачи по защите стен от отсыревания в периоды обильных снегопадов, подъема грунтовых вод, при затяжных дождях и наводнениях. Особенно важно это для деревянных бревенчатых и брусовых конструкций.

Высокий фундамент лучше справляется с вибрационными нагрузками. Он служит демпфером для стен, снижает риски их разрушения при ведении поблизости строительных работ, расположении поблизости загруженной автомобильной или железной дороги.

Определение правильной высоты

Строительные стандарты определяют минимальную толщину опоры для большинства климатических зон в 300 мм. Устроенный с такими характеристиками мелкозаглубленный плитный фундамент позволяет снизить потери тепла, позволяет соорудить конструкцию пола выше точки промерзания.

Увеличить эти показатели можно, исходя из типа используемого основания.

  1. Столбчатые фундаменты и свайные ростверки. Для них к возвышению над уровнем земли добавляют 200-300 мм. Именно такое расстояние должно отделять нижнюю грань, лежащую на фундаменте, для защиты от влияния морозного пучения в зимний период.
  2. С подвалом. Здесь высота надземного сооружения определяется общей высотой технических помещений. Фундамент выступает стеной подвала, а значит должен рассчитываться по высоте, исходя из ее параметров, заложенных в проекте.
  3. С цоколем. Наращивание размеров основания в вертикальной плоскости в этом случае происходит без формирования разделительного шва. Общая высота надземной части определяется проектной документацией.
  4. Ленточные основания. Здесь минимальная высота надземной части составляет 30 см. Ее увеличение возможно с учетом максимального уровня снежного покрова. Шов начала стены должен находиться выше этой точки. Соотношение ширины и высоты не должно превышать 1:4.

Запас по высоте над уровнем земли делает ленточный, свайный, плитный фундамент менее уязвимым для деформационных усадок. Он компенсирует эти процессы. Обычно поднимать уровень приходится на 20-50 мм от исходных расчетов.

Стандартные параметры

Определить, сколько сантиметров должно отделять фундамент от земли помогают СНиП. Согласно изложенным в них требованиям, уровень надземной части для всех типов их конструкций, кроме плит, составляет не менее 0,5 м.

Глубина залегания до подошвы при этом варьируется в диапазоне:

  • ленточные заглубленные 1,5-2 м;
  • ленточные поверхностные 1-1,5 м;
  • свайно-ростверковые согласно проекту;
  • бетонные ригельные на стаканах 1,5-2 м.

В последних 2 вариантах определить: на сколько сантиметров необходимо поднять фундамент от поверхности земли, можно индивидуально. Увеличение доступно и для подземной, и для надземной части.

Учет материала стен

В деревянных домах основание дома должно располагаться на большей высоте, чем в каменных и кирпичных. Материал более уязвим для воздействия почвенной и атмосферной влаги, легко разрушается, но при этом имеет небольшой вес, не создает значительную нагрузку.

Для такого фундамента расчет цокольной или опорной наружной части свай, столбов, бетонной ленты начинается от 50-70 см с запасом в 100 мм. Ориентироваться при расчетах необходимо на климатические особенности региона, высоту снежного покрова.

Монолитная плита рассчитана на большие нагрузки. Она подходит для возведения бетонной и кирпичной кладки, установки готовых стенных конструкций с наполнителем из керамзита, других материалов в ЖБ основании.

Под СИП-панели хватит толщины плиты в 10-20 см. Под кирпич и керамзитобетон берут монолит в 400 мм и более, рассчитанный на серьезные нагрузки.