Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома??

пароизоляция для стен деревянного дома

Содержание статьи:

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

пленка для утепления дома

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

При выполнении монтажных работ необходимо уделить внимание такому вопросу, какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Дело в том, что если она будет уложена с не той стороны, то водяные пары будут направляться в сторону конструкции, утеплитель, рано или поздно напитается водой и начет разрушаться.

Пароизоляционные материалы производят в виде однослойной пленки из вспененного полиэтилена, который покрыт фольгой или в виде двухслойных мембран. Работа с ними несколько отличается друг от друга и иногда, какой стороной надо крепить пленку с первого взгляда не всегда понятно.

Пленка, выполненная из пенопропилена должна монтироваться шероховатой поверхностью к защищаемому пространству. Таким образом, она будет собирать влагу, которая впоследствии будет удаляться через воздушный зазор. Его размер должен быть не меньше чем 20 мм. Простая полиэтиленовая пленка может быть уложена любой стороной.

Мембранная пленка, выполненная из двух слоев, должна быть уложена своей гладкой стороной к теплоизоляционному материалу. Кстати, большинство производителей носят на полотно указание, какой именно стороной ее надо укладывать

Ламинированный полипропилен должен быть уложен гладкой стороной к слою утеплительного материала.

Если пленка имеет фольгированное покрытие, то именно этой стороной он должен быть направлен в сторону теплоизоляции.

На самом деле достаточно сложно дать какие-то рекомендации по этому вопросу. Все дело в том, что на рынке существует множество марок этого материалы. Как правило, детальная информация о том, какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию, нанесена на пленку.

Но и, тем не менее, существуют два общепринятых правила

Если в инструкции нет четких указаний, а такое возможно, а сама пленка окрашена в разные тона, то к утеплителю необходимо направлять светлую сторону.

Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома?Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен

Большую часть материалов сворачивают в рулоны таким образом, что бы сторона, которая окажется во внутренней стороне, можно было сразу укладывать на тепловую изоляцию.

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома?Устройство внешней пароизоляции.

Пароизоляция для стен дома укладывается непосредственно на ней. Затем монтируют обрешетку, которая может быть выполнена из деревянных брусьев или металлического профиля. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию и только потом устанавливают отделочный материал.

Если в качестве пароизоляции использованы многофункциональные материалы, которые кроме пароизоляции обеспечивают защиту дома от ветра и воды, то их устанавливают между утеплителем и фасадной облицовкой. При этом необходимо обустроить воздушный зазор.

При выполнении утепления дома выполненного из бревен оставлять воздушные зазоры не имеет смысла, их роль играют зазоры, которые расположены между бревнами. Если дом построен из бруса, укладывать слой пароизоляции на стену недопустимо. Такое исполнение может повредить циркуляции пара.

При монтаже пароизоляционной пленки на стену дома из круглых бревен нет необходимости в создании воздушного зазора. Вместо них используются пустоты, образовавшиеся на стыке между бревнами. Воздушый или вентиляционный зазор необходим в том случае если для строительства коробки применялся брус. Это вызвано тем, что будет нарушен процесс удаления пара. Для создания вентиляционного зазора на поверхность бруса потребуется пришить рейки толщиной в 2 – 2,4 см с шагом в один метр.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома?Устройство внутренней пароизоляции.

Довольно часто, в целях сохранения внешнего вида дома, производят пароизоляцию для стен деревянного дома изнутри него. Слой материала укладывают между утеплителем и материалом, использованным для отделки

В ходе работ, пленку закрепляют на месте используя строительный степлер на обрешетке. После фиксации производят герметизацию стыков пленки. Для этого необходимо использовать монтажный скотч.

Существует несколько марок пленок, которые применяют для создания барьера перед паром. Существуют такие марки пленки, на поверхность которой нанесена полоска с заранее нанесенным на ее поверхность клеевым составом. Она существенно облегчает монтаж, при этом сокращаются срок выполнения работ, причем без потери качества.

Некоторые особенности монтажных работ по утеплению

Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.

При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.

При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.

Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.

Утепление деревянного дома и обшивка металлосайдингом

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.

Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами, это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.

Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.

На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Для эффективной работы пароизоляции необходимо придерживаться нескольких простых правил, как то:

  1. Пленку необходимо укладывать внахлест. Фольгированная пленка должна быть уложена встык.
  1. Для соединения листов пленки используют клеящие ленты
  1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала внахлест. Для соединения фольгированного материала необходимо использовать скотч с металлизированным покрытием.
  1. Строительный скотч лучше не использовать. Так как он имеет свойство через какое-то время отклеиваться.

Заключение

Несмотря на то, что дома построенные из дерева, по определению, теплые, в некоторых районах нашей страны теплоизоляционных свойств древесины может не хватить для того, чтобы в доме была оптимальная, комфортна для проживания температура. И поэтому, многие домовладельцы вынуждены принимать меры по дополнительному утеплению стен, пола, кровли и пароизоляция важный составляющий элемент этой системы. Задержание влаги продляет срок действия утеплительного материала и в целом всей системы.

Видео по теме пароизоляция деревянного дома

1.Пароизоляция потолка

2. Укладка пароизоляции Технология, ошибки

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Как правильно укладывать пароизоляционную мембрану или пленку внутри дома: какой стороной клеить, виды крепления и варианты монтажа

Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Пароизоляция стен

Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

  1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
  2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
  3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше

Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

  • укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;
  • для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
  • Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

  1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
  2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
  3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

  1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
  2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

  1. При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
  2. При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
  3. Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
  4. Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

Какой стороной крепить и прибивать

При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

  1. Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
  2. Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
  3. Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
  4. Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
  5. При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.

Чем приклеить

Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

  • используют гвозди с широкими шляпками;
  • применение строительного степлера;
  • сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений

Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.

В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.

Как правильно укладывать

Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:

  1. На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
  2. Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
  3. После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
  4. Последним этапом является финишная отделка дома.

Пароизоляция внутри дома:

  • следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
  • на рейки крепят материал;
  • следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
  • после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
  • последний этап – финишная отделка.

При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:

  • используют мембраны, создают слой вентиляции;
  • монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.

Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.

Нужна ли дополнительная защита

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.

Можно ли уложить несколько слоев

В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).

Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

  1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
  2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
  4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Особенности

Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

  1. Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
  2. Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
  3. Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
  4. Фиксация материала проводится через каждые 60 см.

Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Зачем нужна пароизоляция утеплителя?

В наше время, с повышением цен на свет и газ, чтобы сохранить тепло и сэкономить деньги, люди начали утеплять стены, полы и потолки жилых помещений. Но при этом появилась новая проблема, образование на утеплители влаги и пара.

Некоторые моменты обязательной пароизоляции:

  1. Чтобы этого не случилось, нужно со стороны помещения уложить пароизоляцию. Особенно этот вопрос беспокоит зимой, когда разница между температурой воздуха на улице и в помещении намного отличается. При этом на границе холода и тепла образуется влага, которой нужно куда-то выходить. Помещение становится сырым, что влияет на здоровье домочадцев.
  2. Другой причиной укладки пароизоляции является сохранение от влаги деталей конструкции постройки, последствием которой могут быть плесень, гниль, коррозия и распространяющийся очень быстро грибок. Сроки службы такой постройки укорачиваются. И деревянные, и металлические конструкции не выдерживают воздействия влаги. Металл подвергается коррозии, а дерево — гнили.
  3. Она спасет кровлю от вздутия, при попадании пара из помещения.
  4. Не нужна пароизоляция для стен в том случае, если дом утеплен снаружи. А вот на пол, потолок или мансарду уложить пароизоляцию необходимо.
  5. При утеплении стен внутри помещения пароизоляцию укладывают на утеплитель. Утеплитель долгое время будет выполнять свои функциональные обязанности.
  6. Пароизоляция здания может быть уложенной снаружи и внутри. Тепло- и пароизоляция являются комплексной защитой дома. И, если проигнорировать, то будет постоянная утечка тепла из дома, попадание влаги и пара на холодные стены в зимнее время. Когда на улице холодно, а в доме тепло, то на стенах, потолке и полах образуется конденсат. Конструкция дома становится восприимчивой к поглощению влаги. Все это приводит к серьезным и недешевым ремонтам.

Виды пароизоляционных материалов

Когда-то пароизоляционными материалами были рубероид и пергамин.

На сегодняшний день существует разнообразие и большой выбор, а именно:

  1. Окрасочная пароизоляция –деготь, жидкая резина или битум, мастики и лаки- наносится на не утепленные части дома. Таковыми являются вентиляционные и печные трубы, металлические крыши.
  2. Пленочная пароизоляция.

Сюда входят:

  • Обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиной до 200 микрон. Ее используют при неимении ничего другого. Она создает герметическое «не дышащее» пространство. Во избежание образования влажного воздуха, необходимо регулярное проветривание.
  • Полиэтиленовая пленка, покрытая алюминием. Используется как отражатель тепловой энергии.
  • Полипропиленовая армированная пленка. Она имеет 1,2 или 3 слоя ткани, состоящей из пропилена и вискозы. В пленке имеющей два слоя одна сторона всегда имеет гладкую поверхность, а другая — ворсистую. Укладывают к утеплителю гладкой стороной. Делают зазор для вентиляции, чтобы выходила, накопившаяся на ворсистой стороне влага.
  • Диффузные мембраны. Они защищают от скопления влаги и способны пропускать ее наружу. Обратного пути у пара нет. Мембрана работает как полупроводник. Это «дышащий» материал и прекрасная защита от ветров.В доме он хорошо сохраняет тепло. К утеплителю мембрана крепится внутренней стороной. При укладке мембран вентиляционного зазора делать ненужно. Ее плотно прижимают к утеплителю.
  1. Антиоксидантные пленки. Она служит дополнительным слоем в местах отверстий для вентиляции и защищает крышу от протекания.
  1. Паро- и влагозащитная пленка «Изоспан»различных серий. Он выдерживает высокие температуры и отражает ультрафиолетовые лучи, при этом сохраняет тепло.

Основные правила укладки пароизоляции

Укладка пароизоляции занятие, которое может выполнить любой человек, умеющий держать молоток и линейку в руках.

Чтобы уложить пароизоляционный материал нужно:

  1. Предварительно очищают от пыли и грязи поверхность.
  2. Зашпаклевывают трещины или заполняют монтажной пеной.
  3. Затем грунтуют и просушивают.
  4. Проверяют состояние утеплителя.
  5. Устраняют зазоры на стыках.
  6. Обрабатывают антисептиком.

Укладка бывает:

  1. Рулонная. При этом:
  • Раскатывают материал.
  • Отрезают столько, чтобы заходило внахлест на следующую полосу 100-200 мм.
  • Фиксируют деревянными рейками.
  • Места стыков, вместе с нахлестом соединяют скотчем.
  • Обязательна проверка прочности соединений.
  1. Листовой. Этот метод требует создание каркаса. В него помещают пароизоляцию, закрепляя ее степлером.

Какой стороной укладывать Изоспан на утеплитель?

Это многослойный материал, изготовленный из полимерной пленки с разными добавками. Он является надежной защитой для утеплителя и конструкций дома. Благодаря ему, из внутренней части помещения пар никак не сможет на них попасть. Он надежно защищает дом от попадания вредных частиц, имеющихся в утеплителе. Такие элементы очень вредят здоровью человека. Укладывают пароизоляцию внутри дома на элементы несущего каркаса, располагая между утеплителем и отделочным материалом.

Материал режут на полосы, соответствующей длины. А затем укладывают плотно на утеплитель в горизонтальном направлении снизу вверх внахлест с перекрытием не менее 15 см. Соединение горизонтальных полос между собой производят лентой Изоспан ХL. Укладку следует выполнять гладкой стороной на утеплитель. Закрепляют степлером.

Существует несколько видов Изоспана и, соответственно, применение у них будет разное:

  1. Двухслойный. У него одна сторона имеет гладкую поверхность, а другая — шероховатую. Его применяют при обшивке межкомнатных перегородок, цоколя и пола.
  2. Изоспан, основой которого является тканное полипропиленовое полотно. Применяют в помещениях с повышенной влажностью, когда делают пол с устройством цементной стяжки.
  3. Изоспан, имеющий слой пенополиэтилена, применяют для теплоизоляции крыш. Покрывают его с одной стороны лавсановой металлизированной пленкой.

Некоторые особенности укладки пароизоляции:

  • В неотапливаемых чердачных помещениях пароизоляционный материал крепится к перекрытию между этажами. Обязательно делают вентиляционный зазор и настилают черновой потолок.
  • При укладке пароизоляции на утепленные внешние стены дома ее крепят к каркасу.
  • Пароизоляционный материал своей гладкой поверхностью направляется в сторону стены, а шероховатой – на улицу.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней?

Внутренней стороной пароизоляционного материала считается та, которая имеет гладкое покрытие и укладывается к утеплителю. Наружная ворсистая часть служит барьером для влаги. При раскатывании рулона по полу, прилегающая к нему сторона будет внутренней, и должна укладываться в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю пола?

Пол, особенно в деревянном доме — это сложная конструкция. Чтобы сохранить на долгие годы утеплитель (а без него никак), доски и лаги, необходима пароизоляция. В каждом жилом помещении стирают, варят и там присутствует пар, которому нужно дать отток. Если этого не сделать появляется сырость.

Хорошо подходит для сохранения пола армированная неперфорированная пленка. Она не пропускает даже мелкодисперсный пар. Хорошо себя зарекомендовала полиэтиленовая пленка ламинированная алюминием. Она прекрасно справляется не только со своими характеристиками, как пароизоляционный материал, но и, отражает инфракрасное излучение, сохраняя тепло в помещении. Чаще всего ее применяют для пароизоляции пола на кухнях, в банях.

Во время использования пароизолятора нужно придерживаться следующих правил:

  • к утеплителю должна соприкасаться та сторона, которая имеет шероховатую поверхность;
  • алюминиевая поверхность должна смотреть во внутрь помещения.

Материал укладывают внахлест, чтобы одна полоса накладывалась на другую с перекрытием.

Есть несколько нюансов укладки пароизоляции на утеплитель

  1. Недорогие пленки укладывают любой стороной так, как они образуют герметическое вакуумное пространство с обеих сторон.
  2. При разной окраске сторон материала, к утеплителю укладывают яркоокрашенной.
  3. Пленка с ворсистым слоем укладывается гладкой стороной к утеплителю. Гидроизоляционная — наоборот.
  4. Пленку с металлическим покрытием укладывают отражающей стороной внутрь помещения.
  5. Раскатывая рулон пароизоляции, смотрят на то, как он раскатывается. Если легко покатился по полу, значит, прилегающая к полу сторона укладывается на утеплитель. Обычно при покупке материала в магазине, к нему прилагается инструкция по применению.
  6. Двухсторонняя пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой наружу. Ворс предохраняет попадание пара в утеплитель, удерживая влагу и пар.
  7. Пленка с ламинированным покрытием также укладывается гладкой стороной на утеплитель, а плетеной – в сторону помещения.
  8. А, вот пароизоляционный материал Изоспан В укладывают шероховатой стороной на утеплитель, а гладкой — наружу.

Пароизоляция в напольном «пироге» находится обычно между утеплителем и чистим полом, не допуская попадания пара к утеплителю и деревянным конструкциям пола. Но, еще может быть один слой пароизоляции между утеплителем и черновым полом снизу, чтобы предохранить от попадания влаги от грунта. Так, делают на нижних этажах здания, находящихся над сырыми подвалами или непосредственно над почвой.

Много людей при частном строительстве уже испробовали разные виды пароизоляционных материалов. Как любое «что-то», они имеют свои достоинства и недостатки.

Многим нравится полиэтиленовая пленка. Ведь она бывает разной плотности и не всегда рвется. Очень часто можно слышать хорошие рекомендации о фольгированном полиэтилена. Также хорошо зарекомендовал себя экструдированный пенополистирол. При его применении устройством лаг можно не заниматься. Ложиться пол из ДСП или ОСБ плит.

Какой стороной крепить пароизоляцию для стен деревянного дома?

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата – это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки – это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая – к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

  • В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
  • Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
  • Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

  • Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
  • Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео:

Изоляция стен от влаги внутри дома.
Чтобы защитить стены дома от разрушения под воздействием влаги и пара, их изолируют специальными материалами. Наиболее необходимы такие мероприятия в сухих и теплых помещениях. Пароизоляция для стен деревянного дома нужна в том случае, когда снаружи постройки уложен утеплитель, препятствующий выходу пара. Если пренебречь этим этапом, сырость будет скапливаться на древесине, что приведет к порче материала.

Пароизоляция

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри? Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и защитить его от всех видов влаги. Внутренние помещения отличаются достаточно высокой влажностью, вода в виде пара может легко добраться до минеральной ваты и снизить ее эффективность.

Пароизоляция – обязательный слой при использовании минваты

Внутреннее утепление стен подразумевает обязательное наличие пароизоляционного слоя. Он монтируется поверх утеплителя. Хороший вариант для защиты — пароизоляционные мембраны.

Характеристики пароизоляционной мембраны

Они стоят дороже, чем пленки, но зато не препятствуют движению воздуха через стены. Мембраны станут более современным и эффективным вариантом. Утепление деревянной стены изнутри с их помощью выполняется по инструкции производителя. Способ крепления может различаться для разных видов.

Правило паропроницаемости

Существует правило, согласно которому паропроницаемость материалов должна увеличиваться в направлении изнутри-наружу. Согласно ему, установка непроницаемого изолятора снаружи «запрёт» пар внутри стены, отчего она намокнет и начнет разрушаться.

В то же время, установка проницаемого материала с внутренней стороны создаст условия для впитывания пара изолятором, но исключит проход сквозь стену. Руководствуясь этим правилом, можно избежать распространенных ошибок при выборе и монтаже теплоизоляторов.

Выбирая способ установки, однозначно следует предпочитать наружный вариант. Однако, иногда приходится выбирать внутреннее утепление, если нет возможности или доступа к поверхности стен. Например, нельзя нарушать архитектуру дома, или стены слишком близко расположены к соседнему зданию и т. п. Выбирая внутреннее утепление, следует сразу же позаботиться о создании качественной вентиляционной системы. Вывод внутреннего воздуха позволит удалить пар, что снимет проблему излишней влажности воздуха.

Где пароизоляция обязательна

Есть ряд ситуаций, при которых обязательно устанавливать пароизоляцию.

К ним относятся следующие:

  • Пароизоляция стен изнутри, особенно в тех ситуациях, когда в качестве теплоизоляции применяются ватные материалы. Стекловата и минеральная вата обладают отличными теплоизолирующими свойствами и входят в спектр материалов, которые хорошо пропускают воздух. Их недостатком является боязнь высокой влажности. При действии жидкости или пара ватные материалы намокают и теряют эксплуатационные характеристики, а со временем и вовсе разрушаются. Установка пароизоляции поможет избежать таких последствий.
  • Многослойные конструкции стен, используемые в каркасных домах. Каркасные сооружения нуждаются в обеспечении эффективной пароизоляции. Порядок монтажа пароизолирующего материала в каркасном доме будет подробно рассмотрен ниже.
  • Вентилируемые фасады, поверхность наружных стен нуждаются в прокладке пароизоляции для обеспечения защиты от ветра. Пароизолирующие материалы делают поток воздуха мягче, превращают его в более дозированный. Это позволяет защитить наружный утепляющий слой от перегрузки. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая утеплена материалом ватного типа, а затем обшита сайдинговым покрытием. Благодаря паробарьеру достигается снижение продувания стен. Вентиляционный зазор позволяет удалить излишнюю влагу с ветрозащитной поверхности.

Важный фактор, который позволяет обеспечить приемлемый микроклимат в любом помещении, кроме паро,- и теплоизоляции, – это функционирующая вентиляция.

Для чего нужна пароизоляция

Иногда возникают вопросы, нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом. Ответ однозначен – нужна, так как это материал не обеспечивает полноценный вывод конденсата из помещения. При этом сам утеплитель достаточно хрупкий, что может негативно отразиться на теплоизоляции дома.

Во многом результат работы зависит от правильной укладки пароизоляции. Ведь нарушение последовательности выполнения работ приведет к появлению влаги, что негативно отразится на состоянии каркаса здания.

Зачем же нужна пароизоляция стен? Она препятствует проникновению пара, тем самым обеспечивая сохранность стен. Обычно во влажных помещениях скапливается конденсат. Вывести его можно через потолок и стены. Если такой процесс периодически повторяется, конструкция может начать разрушаться.

Где пароизоляция обязательна

Немногие начинающие строители понимают, насколько важна и для чего нужна качественная пароизоляция стен. В некоторых случаях пароизоляция является обязательным элементом при строительстве. К таковым относятся следующие случаи:

  1. Пароизоляция стен с внутренней стороны при использовании ватных материалов в качестве утеплителя. Ваты являются качественными теплоизолирующими средствами, но они боятся высоко влажности. При возникновении конденсата они быстро теряют эксплуатационные свойства. Поэтому изоляция от влаги в таких конструкциях необходима.
  2. При создании многослойных конструкций в каркасных домах, так как между слоями может возникать конденсат.
  3. В вентилируемых фасадах наружные стены нуждаются в пароизоляционной защите от ветра. Она не только делает поток мягче, но и препятствует его полному попаданию на поверхности. Такой способ позволяет снизить нагрузку на наружный утепляющий слой, который нужно защитить гидроизолятором. Особенно важно организовать защиту при использовании сайдинга для утепления стен дома.

Однако, не стоит забывать, что в других конструкциях изоляция также важна, просто она не станет серьезной проблемой.

Почему пароизоляция необходима

Монтаж пароизоляции стен особенно необходим в помещениях, где одновременно наблюдаются достаточно теплая температура и высокая влажность. В качестве примера можно привести бани, а также подвалы, которые отапливаются. Внутри этих сооружений образуется пар, то есть теплый воздух с мелкими каплями воды.

Направлениями выхода из помещения для него являются потолки и стены. Постепенно из-за постоянного парообразования разрушается поверхность конструкций, поэтому пароизоляция является необходимой мерой при строительстве.

Принцип действия пароизоляции конструкций стен

Так для чего нужна пароизоляция стен в сооружениях? Именно она создает препятствие для проникновения паров, благодаря чему предотвращается разрушение стен объекта. Пароизоляция может потребоваться не только в подвалах и банях, но и во множестве других сооружений.

Ее устройство является целесообразным в том случае, если снаружи объект утеплен материалом, для которого характерно малое сопротивление диффузии. Стоит понимать, что нет универсального изолирующего материала, и подбирать пароизоляцию необходимо согласно объекту и свойствам его конструкций.

Виды пароизоляционных материалов

Материал для изоляции стен подбирается под определенный объект и особенностям его конструкции. Поэтому говорить об универсальных вариантах необъективно.

В ассортименте предлагаемых вариантов можно выбрать рулонные материалы либо жидкие. Они отличаются составами и назначением:

  • мастика представляет собой битумно-полимерную основу, которая наносится на поверхности, создавая защитный слой. Она применяется для деревянных, кирпичных и бетонных зданий. Рекомендуется наносить ее в два слоя на высохшие поверхности. Преимуществами такого материала является возможность ее использования сразу после покупки. Срок службы такого изолирующего слоя достигает 25 лет с сохранением своих пароизоляционных функций;
  • мембраны обладают рядом преимуществ перед другими материалами: защищает внешние стены, прекрасно сочетается с обшивкой вагонкой либо сайдингом. Главное условие монтажа такой пленки – плотное прилегание к утеплителю и ее надежная фиксация. Наиболее популярные варианты мембраны: Изоспан FD, FS, FX (применяется в саунах, банях и ванных комнатах) и «Мегаизол В» с поверхностью «антиконденсат». Они выпускаются различного назначения, поэтому при покупке важно обращать внимание на этот фактор. Для внутренней отделки стен обычно применяется Изоспан;
  • пароизоляционная пленка минимальной толщины (менее 0,1 мм) считается самой популярной, так как она не перфорирована и не пропускает воздух. Она подходит для организации микровентиляции стен и утепляющего материала, для частичного выведения конденсата и для создания паробарьера во влажных помещениях;
  • жидкая резина выпускается в виде битумно-полимерного средства, создающего обтяжку, точно повторяющую рельеф поверхностей. Она не пропускает влагу, но обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. Существует несколько видов жидкой резины: эмульсия для нанесения при помощи машины (обычно используется на полу) и для работ ручным методом. Это материалы, применяемые для защиты фундамента с улицы.

Выбор материалов огромен, поэтому решать, какую пароизоляцию выбрать для стен кирпичного либо каркасного дома изнутри и снаружи, остается за его владельцем.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше

Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

  • укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;

Мембрана должна плотно прилегать к утеплителю и прочно зафиксирована. Потому что она может порваться из-за сильных ветров.

  • для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
  • Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Необходимость пароизоляции стен строений из дерева

Потребность в выполнении таких видов работ, как пароизоляция для стен деревянного дома внутри или снаружи, обычно возникает при устройстве дополнительного утепления здания. В этом случае используемый материал призван защищать не только поверхности и конструкции из древесины, но и, что в некоторых случаях даже важнее, утеплитель. В любом случае, слой пароизоляции выступает обязательной частью так называемого классического изоляционного «пирога».

Принимая решение о том, что будет выполняться пароизоляция для стен деревянного дома снаружи и внутри, необходимо понимать, что качество работ зависит, главным образом, от двух ключевых факторов. Первым из них является выбранный производителем или владельцем материал, а вторым выступает четкое соблюдение технологических требований его использования. Каждый из критериев нужно рассмотреть подробнее.

Материалы для пароизоляции

Класть пароизоляцию возможно с использованием разнообразных материалов. Само понятие “пароизоляция” не говорит о том, что барьер должен вовсе блокировать циркуляцию пара. Современная пароизоляционная мембрана обеспечивает минимум потока воздуха для предотвращения парникового эффекта внутри помещения.

Мембрана задерживает излишек влаги, а воздух, который входил в состав пара, не отличается способностью к повреждению стен и теплоизолирующих материалов. Пароизолирующие материалы способны перенаправить поток воздуха к системе вытяжной вентиляции.

Полиэтилен, применяемый для пароизоляции

На стены можно уложить следующие виды пароизоляционных материалов:

  • Полиэтилен. Является традиционным материалом для создания пароизоляционного слоя. Такую пароизоляцию к стене необходимо крепить с осторожностью, без избыточного натяжения. Важно, чтобы не создавалось условий для прорыва пленки при смене сезона. Нужно понимать, что при отсутствии перфорации полиэтилена данный материал ограничивает поступление и пара, и воздуха, что формирует препятствия для создания комфортного микроклимата в помещении. Однако перфорация уже не обеспечивает хорошую пароизоляцию утепляющего материала и стен. Данная разновидность пароизоляции все реже применяется в современном строительстве.
  • Мастичные материалы. Такой материал наносится на стену, пропускает воздух и задерживает излишек влаги. Обработка стен проводится до реализации финишных отделочных манипуляций. Мастичные материалы сравнительно недороги и удобны в использовании.
  • Мембранные пленки. Эта разновидность пароизоляции является наиболее современной. Пленка пропускает воздух и останавливает влагу. Материал характеризуется корректной величиной паропроницаемости для обеспечения приемлемых свойств утеплителя. Даже ватные утепляющие материалы при эксплуатации мембранных пленок в качестве пароизоляции не намокают, сохраняют способность к нормальному воздухообмену и не теряют своих эксплуатационных характеристик. Мембранные пароизоляционные материалы удобно применять для изоляции как каркасных, так и деревянных стен.

При выборе мембранных пленок часто нет необходимости в устройстве воздушных зазоров.

Преимущества мембранных материалов

Мембранные пленки являются приоритетом при необходимости выбора пароизолирующего материала. Мастики стоят на втором месте по степени эффективности, а полиэтиленовые пленки в современном строительстве используются сравнительно редко.

К преимуществам мембранных пленок по сравнению с остальными пароизолирующими материалами относятся:

  • высокая эффективность эксплуатации;
  • удобство монтажа;
  • прочность;
  • хорошая способность к отталкиванию влаги;
  • обеспечение стойкости поверхности стены к размножению плесневых микроорганизмов;
  • стойкость к процессам гниения;
  • экологичность материала;
  • длительный срок использования – пленка сохраняет начальные свойства на протяжении 50 лет;
  • широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60 до +80 градусов по Цельсию).

Таким образом, преимущества выбора именно пароизолирующих мембран очевидны, что и определяет все большую популярность их на строительном рынке.

Разновидности мембранных материалов

Ассортимент материалов для пароизоляции на современном строительном рынке весьма широк. Следует рассмотреть разновидности мембранных материалов, которые уже заслужили свой авторитет среди потребителей:

  • Мембраны, которые можно прикрепить к внешней стороне теплоизоляции (она является наружной касательно пространства помещения). К ним относятся такие марки: «Изоспан А», «Мегаизол SD», «Мегаизол А». Эти мембраны используются для защиты внешней стороны стен каркасных конструкций, брусовых, щитовых и комбинированных строений от разнообразных атмосферных явлений: ветра, снега, дождя.

Мембрана должна плотно прилегать к утепляющему материалу, быть надежно зафиксированной на монтажной конструкции, не иметь провисающих областей (они провоцируют хлопки при резких порывах ветра).

  • Мембраны, которые можно положить на внутренней стороне стен. К ним относятся: «Мегаизол В», «Изоспан В». Данная разновидность мембранных материалов защищает стены от грибка, конденсата, коррозии элементов конструкции. Также такие мембраны предупреждают попадание частиц утепляющего материала в пространство сооружения.
  • Мембраны, включающие отражающий слой. К ним относятся: «Изоспан FS», «Изоспан FD», «Изоспан FX». Они применяются с целью пароизоляции таких помещений, как сауны и бани.

Выбирать материал для осуществления пароизоляции необходимо строго согласно цели использования. Это позволяет создать оптимальные условия для создания комфортного климата в помещении.

Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

Виды пароизоляции для деревянных стен

  • Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
  • Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
  • Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
  • Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

Монтаж пароизоляционной пленки на стены

Монтаж пароизоляции на стены применяется в тех случаях, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. Важно соблюдать корректный порядок монтажа пароизоляционной пленки.

Он включает следующие этапы работы:

  • Пароизоляционную пленку необходимо расположить нужной стороной, после чего аккуратно и надежно закрепить на обрешетке. При этом требуется работать осторожно, чтобы не повредить пленку.
  • Затем нужно хорошо проклеить возможные щели, а также места проколов и нахлестов.
  • Далее необходимо смонтировать обрешетку с использованием брусьев для создания приемлемой вентиляции.
  • Затем конструкция покрывается гипсокартоном, стеновыми панелями, прочими отделочными материалами.

Корректное проведение монтажа пароизоляционной пленки позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещении.

Нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом

Между специалистами ходят споры, нужна ли пароизоляция каркасных стен внутри помещения, если в качестве утеплителя каркасного дома используют теплоизоляторы, не пропускающие влагу: пенополистирол, пенопласт, эковату.

Конструкция каркасного дома должна состоять из таких элементов:

  • наружная отделка;
  • гидро- и ветроизоляция;
  • теплоизоляционный слой не менее 150 мм по толщине между стойками каркаса;
  • каркас;
  • пароизоляционный слой закрепляют к стойкам каркаса и обвязке на строительные скобы с помощью степлера;
  • внутренняя отделка.

Если не использовать пароизоляционный слой, точка росы может сместиться на уровень между основным сотавляющим стен и утеплителем. Следовательно, конденсат будет скапливаться под теплоизолирующим слоем, что со временем приведет к образованию плесени и разрешению стен.

Подготовительные работы

Прежде чем установить изолирующий слой, следует выбрать материал с учетом особенностей его монтажного процесса. К примеру, при работе в деревянном доме все материалы должны пройти защитную обработку антисептическими средствами и антипиренами.

Перед тем, как крепить пароизоляцию на слой утепления внутренних стен, следует провести демонтажные работы по очистке поверхностей от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурально древесины обрабатываются составами для предупреждения горения и гниения. Бетонные либо блочные здания также стоит обработать антисептическим составом глубокого проникновения.

При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно устранить все щели и трещины. А после этого поверхности обработать также антисептическим раствором. Только на полностью очищенные поверхности могут наноситься выравнивающие смеси и устанавливаться пароизоляционная система покрытий.

Пароизоляция потолка

Для потолка можно использовать и материалы с фольгированными поверхностями. Они укладываются теплоотражающей стороной внутрь помещения для лучшего сохранения тепла. Крепления выполняются при помощи гвоздей с широкими шляпками, а места стыков дополнительно изолируются при помощи скотча.

Укладывать слой пароизоляции на потолок нужно на уложенные пласты либо рулоны утеплителя, предварительно уложенный в пространства между лагами и стропилами. Если толщина такого утеплителя равна высоте лаг, может понадобиться установка реечной контробрешетки для поддержания постоянного уровня вентиляции. При этом нужно правильно крепить: с небольшим напуском на стены по периметру. Особое внимание нужно уделить углам: закрепляем пленку с напуском и плотно.

Пароизоляция кровли

Для кровли лучше выбирать мембранную пленку. Как правильно укладывать такую пароизоляцию? На утеплитель гладкой стороной. Во избежание проникновения частиц пара сквозь монтажные отверстия рекомендуется крепить изоляцию строительным степлером непосредственно к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное прилегание. Поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыши и потолка.

Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые подстилаются под материалы, подверженные образованию ржавчины (оцинкованная сталь, профнастил либо металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Укладываются такие материалы тканевой стороной вниз на небольшом расстоянии от слоя минеральной ваты или любого другого утеплителя. Возможна укладка двух слоев пленки, имеющей антиконденсатную обработку.

Наружная пароизоляция стен дома необходима для борьбы с атмосферной влагой, способной разрушить утепляющий материал. При этом важно сделать двойной пароизоляционный слой изоляции. Это позволит перекрыть все стыки полотен и обеспечить более надежную защиту от пара и ненужной влаги.

В каких случаях нужна пароизоляция

Многие при постройке деревянных домов задают вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, ведь древесина дышит, а следовательно влага не будет скапливаться на стенах.

Влага к материалу, из которого изготовлены стены, может поступать как снаружи, так и изнутри здания. Это особенно актуально для домов из древесины и каркасных построек. Пар оседает на строительных материалах, что приводит к возникновению плесени и постепенному разрушению конструкции.

Когда нужно устраивать пароизоляцию стен:

  • Если изнутри помещения стены утеплены минеральной ватой или другим теплоизолятором, способным впитывать влагу, и при избыточном ее количестве терять свои свойства.
  • Стены каркасных построек выполнены в виде сэндвича, состоящего из каркаса, в который вложен утеплитель. Если не уложить гидро- и пароизоляционный слои, строительные материалы под воздействием влаги вскоре разрушаться.
  • Вентилируемые фасады должны включать в свою конструкцию слой пароизоляции. Он защитит стены от продувания и попадания влаги. При монтаже нужно оставлять вентиляционный зазор, благодаря которому осевшая влага будет испаряться с поверхности.

Наружная пароизоляция каркасного дома.
Кроме устройства пароизоляционного слоя нужно позаботиться о монтаже постоянно функционирующей вентиляции.

Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций

Нужно понимать, как правильно укладывать пароизоляцию в каркасных домах. Для этого необходимо сначала установить мембрану требуемой стороной, после чего закрепить ее при помощи степлера к стойкам. Далее следует проклеить места стыков при помощи специального скотча или мастики.

При использовании в качестве утепляющего материала эковаты, пенополиуретана, пенопласта и при условии эффективной вентилирующей системы пароизоляционный слой в каркасной конструкции может и не потребоваться.

Организация пароизоляции каркасных сооружений

Если необходимость в пароизоляции все же есть, то следует применять одну из двух возможных схем:

  • Пароизоляционный барьер нашивается на каркасные стойки. Как крепить пароизоляцию в этом случае? Сначала пленка фиксируется на стойках, после этого производится облицовка стен вагонкой, гипсокартоном или прочими внутренними отделочными материалами. Данный вариант можно применять в постройках, используемых с целью сезонного пребывания, в которых нет необходимости в холодное время года. К ним относятся гостевые строения, дачные сооружения, мастерские. Такой вариант предполагает обеспечение эффективной вентиляции сооружения.
  • Предполагает установку слоя обрешетки (горизонтального или вертикального плана) над мембраной. Обрешетка необходима для обеспечения воздушного зазора от 30 до 50 миллиметров от поверхности стены. Этот вариант целесообразно использовать в домах для постоянного пребывания или зданиях, предполагающих интенсивное применение в холодное время года.

Выбор схемы монтажа пароизоляции в каркасном доме нужно осуществлять, исходя из предполагаемой интенсивности и сезонности использования помещения.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

  • срок службы;
  • механическая прочность;
  • способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

Пароизоляция стен в деревянных домах

Конструкции из деревянных материалов нуждаются в особенной парозащите. Деревянные дома характеризуются высокими показателями паропроницаемости стен в сравнении с кирпичными и каменными стенами. Этот показатель определяется толщиной бруса и бревен, наличием трещин, непроницаемостью пазов для влаги и пара.

Клееный брус, какой применяется для постройки стен, должен быть высушен на производстве до приемлемого показателя влажности. Также в нем должны предусматриваться уплотняющие пазы, низкая усадка. Все это необходимо для ограниченного поступления пара в утеплитель.

Брусовые или бревенчатые стены с естественными показателями влажности просушиваются непосредственно во время использования. Из-за усушки в течение 5 лет на стенах появляются деформации, трещины. Бревна и брус изменяют свои размерные характеристики, пазы теряют герметичность.

Видео

Изучение особенностей пароизоляции позволяет разобраться с тем, зачем необходима организация этого этапа строительства. Неправильный порядок мероприятий может привести к отсутствию комфортных условий для проживания или работы внутри помещения.

Именно по этой причине выбору и установке пароизолирующих материалов нужно уделять достаточное количество времени при строительстве различного рода сооружений.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.
Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

  1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
  2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
  3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

пленка для утепления дома

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

  1. При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
  2. При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
  3. Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
  4. Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

Какой стороной крепить и прибивать

При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

  1. Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
  2. Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
  3. Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
  4. Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
  5. При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.

Темная сторона материала является наружной.

Чем приклеить

Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

  • используют гвозди с широкими шляпками;
  • применение строительного степлера;
  • сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

  1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
  2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Типы и характеристики пароизоляционных материалов

Их довольно много, остановимся лишь на нескольких наиболее часто используемых. Начнем опять с небольшого «ликбеза». Некоторые строители-любители не до конца понимают разницу между пароизоляционным и и гидроизоляционны ми материалами. Ведь пар – это та же вода. Почему же одни материалы нужно использовать для пароизоляции, а другие для гидроизоляции?

Дело в том, что молекулы воды и молекулы пара имеют различные размеры. Исходя из этих характеристик производители выпускают материалы с различными диаметрами микропор. Одни не пропускают молекулы пара, (пароизоляция), вторые не пропускают молекулы воды. Это значит, что материалы пароизоляции можно использовать и как гидроизоляцию, а вторые аналогично нельзя. В последнее время началось производство парогидроизоляци онных тканей, они состоят из двух слоев с различным диаметром микропор. Во время установки таких материалов нужно следить за расположением этих сторон, чтобы не установить «с точностью до наоборот».

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

  1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
  2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
  4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Некоторые особенности монтажных работ по утеплению

Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.

При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.

При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.

Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.

Особенности

Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

  1. Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
  2. Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
  3. Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
  4. Фиксация материала проводится через каждые 60 см.

Для качественно сделанной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и её комплектующие одной фирмы. Допустим, скотч для стыков должен быть такой же фирмы, как и сам материал.

Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.

Избегайте установки внутренней пароизоляции там, где конструкция наружной стены уже содержит материал с пароизоляционными свойствами.

Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.

Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

Советы по установке пароизоляции

Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:

Дома должны оборудоваться надлежащей вентиляцией перед установкой пароизоляции. Современные дома, которые герметично закрыты для обеспечения высокой энергоэффективности, также должны иметь хорошую вентиляцию или другие решения по обеспечению хорошим обменом свежего воздуха.

Не используйте непроницаемые барьеры пара.

Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги

Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.

В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.

Избегайте полностью непроницаемых барьеров, таких как полиэтиленовые или виниловые настенные покрытия, в помещениях с кондиционером. Эта может привести к возникновению плесни в доме и другими проблемами качества воздуха.

Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.

Загерметизируйте все щели в стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.

Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Проницаемые материалы:

  • Неокрашенный гипсокартон
  • Изоляция из каменной и стекловаты
  • Целлюлозный утеплитель
  • Пиломатериалы
  • Газосиликатный и пеноблок
  • Керамзитоблок
  • Бетонный блок
  • Бетонная плита
  • Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Полупроницаемые материалы:

  • Вспененный или экструдированный полистирол
  • Ламинированная фанера
  • Бумага c битумным покрытием
  • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Непроницаемые материалы:

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Лист полиэтилена
  • Резиновая мембрана
  • Пароизоляционные краски
  • Наружная фанера
  • Фольгированная жесткая изоляционная плита

Отделка

Утепление стен деревянного дома завершается чистовой отделкой. Для этих целей можно применять самые разные варианты. Но при выборе материала стоит помнить о вентиляции. Отделочный слой не должен препятствовать движению воздуха, иначе весь предыдущий выбор материалов бесполезен.

Вагонка для внутренней обшивки – простой, недорогой и экологичный вариант

Источники

  • Наружная или внутренняя защита?

    Нередко во время выполнения строительных работ, хозяева задают сами себе такой вопрос, очевидно, желая сэкономить и время, и силы, и деньги на использовании влагозащитного материала. Ответ будет неутешителен: если вы хотите быть уверенными в своем доме, то лучше всего выполните наружную гидроизоляцию стен еще в процессе возведения деревянного дома, а затем уже в помещениях с повышенным показателем влажности — внутреннюю, чтобы предупредить гниение стен изнутри.

    Каковы плюсы этого подхода?

    • создание надежной защиты стен от капиллярной влаги и гидростатического напора;
    • укрепление теплоизоляционного слоя;
    • профилактика появления грибка и плесени (читать о том, как избавиться от плесени в частном доме);
    • общее укрепление деревянной конструкции и повышение долговечности.

    Только

    параллельное использование внутренней и наружной гидроизоляции стен поможет вам действительно наслаждаться непередаваемым чувством комфорта в вашем деревянном доме.

    Способы внутренней и наружной пароизоляции

    Из-за нарушения герметичности пар проникает к утеплителю, который размокает и портится раньше указанного эксплуатационного срока. Часто обшивку стен внутри производят еще до окончательного высыхания дерева, потому устранить недостатки конопатки и герметизации швов невозможно. Рассмотрим ниже эффективные методы решения возникшей проблемы.

    Способ 1-ый

    Такая пароизоляция стен снаружи проста, но не все владельцы брусовых домов применяют ее. Здесь важно подождать, пока дерево станет полностью сухим, а только потом начинать отделочные мероприятия. Метод включает тщательную обработку всех стыков и наполнение щелей герметиком, а также конопатку пазов. Для теплоизоляции берут плотный утеплитель, прошедший специальную гидрофобизированную обработку на производстве.

    При осуществлении пароизоляционных работ у стен будут невысокие показатели теплового сопротивления, пар станет поступать из комнат к утеплителю. Повышенная степень парообразования увеличивает возможность риска повреждения герметичности на протяжении эксплуатационного срока. Этот вариант сохраняет способность стен «дышать» и оставляет оптимальный микроклимат, но для долгого проживания в доме не подходит.

    Способ 2-ой

    Устройство пароизоляции стен внутри таким методом производится посредством пленки из полиэтилена или диффузных мембран. Толщина полиэтиленовой пленки – до 0.1 миллиметра. Этот метод сводит к минимуму проникновение пара в стеновые конструкции, то есть защищает теплоизоляционный материал от влияния влаги. Кроме того, повышается уровень теплового сопротивления, что увеличивает срок службы строения.

    Помните, что пароизоляционный слой в стенах, перекрытиях цоколя и чердака – это единый контур. Преимущества способа очевидно, а из недостатков отметим разрушение приемлемого микроклимата из-за отсутствия «дышащей» способности. Изоляционную прослойку создают из специального фольгированного стройматериала, полностью отражающего тепло.

    Его крепят между самим срубом и отделкой. Сторона, покрытая фольгой, обращена внутрь комнат. В начале мероприятий не забудьте загерметизировать стыки специальным скотчем, чтобы повысить сопротивление отдаче тепла.

    Способ 3-ий

    Этот метод заключается в размещении пароизоляционного слоя (мембраны) между стеной сруба и теплоизоляционным материалом. Помните об организации со стороны стен вентзазора размером в 4-5 сантиметров, который совмещается с цокольными помещениями внизу, а также с продухами наверху. Продухи позволяют регулировать температуру около вентзазора, чтобы сравнять ее с той, которая в комнатах.

    Для эффективной теплоизоляции выбирают экструдированный пенополистирол, иногда пенопласт. Для увеличения огнестойкость рекомендуют облицовывать наружную часть кирпичом. Не забывайте, что монтаж теплоизоляции на наружной стене способствует возникновению конденсата на той стороне мембраны, которая обращена непосредственно к стене. Такое решение приведет к частому увлажнению древесины. Этот метод обустройства пароизоляционного слоя используется без учета термосопротивления стен, что в дальнейшем является причиной увеличения толщины теплоизоляционного материала.

    Заметим, что применение теплоизоляции в форме вспененных полимеров освобождает владельца дома от устройства специального вентзазора. Недостаток этого способа – снижение экологичности микроклимата из-за установки паронепроницаемой мембраны по всему периметру комнат. Среди преимуществ – универсальность и удобство в монтаже. Материал применим как к новым брусовым и бревенчатым домам, так и к срубам, которые находятся в эксплуатации долгий срок.

    Разрез стены каркасного дома:

    – внутренняя отделка дома (например, гипсокартон)

    – обрешетка (вентиляционный зазор)

    – пароизоляционная пленка (Важно! к утеплителю должна прилегать именно гладкая поверхность)

    – фасадная отделка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и др.)

    По такой же схеме строится «пирог» пола и крыши.

    В доме из профилированного бруса тема актуальна только там, где используются теплоизоляционные материалы. Это может быть пол, кровля жилого мансардного этажа или потолок (в случае когда чердак холодный). Дополнительное утепление стен в деревянном доме не всегда обязательно, но если вы решили это сделать – ПИ и ГВ применить нужно.

    Итак, установка ПИ и ГВ – это гарантия отсутствия влаги и сырости внутри стены.

    Неправильный монтаж неизбежно приведет к разрушительным и неприятным последствиям.

    Рассмотрим самые частые ошибки:

    – отсутствие изоляции вовсе;

    – отсутствие вентиляционных зазоров;

    – использование материалов непонятного назначения и происхождения ( рекомендует использовать мембраны марок Эколайф, Изоспан, Наноизол, Ондутис);

    – некачественная установка (повреждение пленок, негерметичные стыки);

    – установка только ПИ с двух сторон;

    – и главная, роковая ошибка: ПИ ставят снаружи, а ГВ внутри. При этом весь пар беспрепятственно попадает в толщу стены, а покинуть ее не может. Далее события развиваются следующим образом: он накапливается в большом количестве и конденсируется во влагу. Утеплитель мокнет, стойки каркаса покрываются плесенью и гниют. В результате – неприятный запах, сырость, плохое самочувствие и проблемы со здоровьем. Дом теряет свои теплосберегающие свойства и постепенно разрушается. В интернете вы можете увидеть сотни видео фатальных последствий пренебрежительного отношения к правилам и технологиям.

    Именно поэтому так важно выбрать грамотного исполнителя и верный материал.

    имеет многолетний опыт в строительстве деревянных конструкций, и наши мастера – настоящие профессионалы своего дела, знающие все тонкости современных технологий. Мы используем в работе только высококачественные материалы, проверенные временем, и предоставляем гарантию на выполненные работы. Сотрудничество с нашей компанией даст вам уверенность в том, что дом вашей мечты всегда останется теплым, сухим и прослужит много лет.

    Зачем нужны пароизоляция и гидроветрозащита?

    Любой человек, который решил строить дом из дерева, знает, что фундамент должен быть надежным, стены – крепкими и теплыми, а крыша – герметичной. Но не каждый понимает, какую важную роль играют пароизоляция и гидроветрозащита в деревянном доме.
    А ведь неправильное использование этих технологий может не только сделать проживание в доме некомфортным, но и значительно снизить срок его службы.

    На рынке масса предложений застройщиков, и вы можете нарваться на неграмотного или недобросовестного исполнителя, рискуя потратить приличную сумму и в итоге разочароваться.

    В статье вы узнаете:

    – что такое пароизоляция и гидроветрозащита и как это работает;

    – как правильно применять материалы пароизоляции и гидроветрозащиты в каркасных и брусовых домах;

    – какие ошибки возможны при монтаже и их последствия.

    Пароизоляция (далее по тексту ПИ) – это метод защиты утеплителя стен, кровли, пола от пара, который скапливается внутри дома. Пар образуется, например, при приготовлении пищи, принятии душа, при использовании бытовых приборов, в отопительный сезон из-за разницы температур. И по законам физики он всегда движется наружу к более холодному воздуху, проникая в утеплитель, если он не защищен.

    .

    Одной лишь вентиляции здесь не достаточно. Защитить утеплитель можно различными паронепроницаемыми материалами, но самый современный и надежный – герметичная пароизоляционная пленка. Она не пропускает ни пар, ни воду. Это двухслойный материал, одна сторона которого имеет шероховатую текстуру. Именно на ней оседает влага, которая впоследствии «растворяется» в вентиляционном зазоре между внутренней отделкой и ПИ.

    Для гидроветрозащиты (далее ГВ) применяют специальные диффузионные мембраны с маленькими порами. Они способны выпускать наружу пар, если он вдруг попал в утеплитель по каким-то причинам (например, через отверстия для инженерных сетей и электрики). И в то же время мембрана полностью препятствует проникновению в помещение влаги извне и защищает его от продувания. Дом при этом «дышит», а утеплитель остается сухим.

    Особенно важно использовать оба материала при строительстве каркасного дома , так как он на 70% состоит из теплоизоляционных материалов и является своего рода «термосом». Пленки и мембраны монтируют по всему периметру дома – по стенам, полам, кровле. Самое главное – правильная последовательность слоев «пирога», каждый из которых выполняет строго определенную функцию.

    Зачем нужны пароизоляция и гидроветрозащита?

    Любой человек, который решил строить дом из дерева, знает, что фундамент должен быть надежным, стены – крепкими и теплыми, а крыша – герметичной. Но не каждый понимает, какую важную роль играют пароизоляция и гидроветрозащита в деревянном доме.

    А ведь неправильное использование этих технологий может не только сделать проживание в доме некомфортным, но и значительно снизить срок его службы.

    На рынке масса предложений застройщиков, и вы можете нарваться на неграмотного или недобросовестного исполнителя, рискуя потратить приличную сумму и в итоге разочароваться.

    В статье вы узнаете:

    – что такое пароизоляция и гидроветрозащита и как это работает;

    – как правильно применять материалы пароизоляции и гидроветрозащиты в каркасных и брусовых домах;

    – какие ошибки возможны при монтаже и их последствия.

    Пароизоляция (далее по тексту ПИ) – это метод защиты утеплителя стен, кровли, пола от пара, который скапливается внутри дома. Пар образуется, например, при приготовлении пищи, принятии душа, при использовании бытовых приборов, в отопительный сезон из-за разницы температур. И по законам физики он всегда движется наружу к более холодному воздуху, проникая в утеплитель, если он не защищен.

    .

    Одной лишь вентиляции здесь не достаточно. Защитить утеплитель можно различными паронепроницаемыми материалами, но самый современный и надежный – герметичная пароизоляционная пленка. Она не пропускает ни пар, ни воду. Это двухслойный материал, одна сторона которого имеет шероховатую текстуру. Именно на ней оседает влага, которая впоследствии «растворяется» в вентиляционном зазоре между внутренней отделкой и ПИ.

    Для гидроветрозащиты (далее ГВ) применяют специальные диффузионные мембраны с маленькими порами. Они способны выпускать наружу пар, если он вдруг попал в утеплитель по каким-то причинам (например, через отверстия для инженерных сетей и электрики). И в то же время мембрана полностью препятствует проникновению в помещение влаги извне и защищает его от продувания. Дом при этом «дышит», а утеплитель остается сухим.

    Особенно важно использовать оба материала при строительстве каркасного дома , так как он на 70% состоит из теплоизоляционных материалов и является своего рода «термосом». Пленки и мембраны монтируют по всему периметру дома – по стенам, полам, кровле. Самое главное – правильная последовательность слоев «пирога», каждый из которых выполняет строго определенную функцию.

    Назначение пароизоляционного слоя

    Важно, с какой стороны монтировать пароизоляцию и какой стороной к утеплителю ее класть

    Без пароизоляционного покрытия при перепаде температур зимой влага проникает внутрь утеплителя, контактирующего с холодным и теплым воздухом. Она находится в состоянии конденсата, но потом трансформируется в воду. Во влажной среде образуются микробы и плесень, металлические элементы начинают ржаветь. Гидробарьер исключает эти процессы.

    Точка росы и пароизоляция

    Внутри стен в момент соприкосновения теплых воздушных масс из комнаты и наружного холодного воздуха достигается точка росы. Если конденсация паров воды происходит внутри теплоизоляционного покрытия, материал намокает. Он может деформироваться и усаживаться, терять теплопроводность.

    Укладка пароизоляции обеспечит:

    • защиту утеплителя, кровельных и стеновых элементов от увлажнения;
    • вывод точки росы за пределы стен из блоков, бетона, кирпича, наружу;
    • сохранение прочности здания;
    • предотвращение образования неэстетичной и аллергенной черной плесени;
    • комфортный микроклимат;
    • сокращение затрат на отопительное оборудование и кондиционеры.

    Гидробарьер – единственный способ защитить помещение в каркасно-щитовом доме от влаги.

    Где изоляция пара нужна обязательно: крыша и не только

    Тёплый воздух, несущий с собой немалое количество пара, всегда поднимается вверх, поэтому первое место, где нужно организовать защиту материалов от его воздействия – это кровля.

    В малоэтажном строительстве её каркас всегда формируется из деревянных балок, крайне редко из металлопроката. Пространство каркаса заполняется утеплительным материалом, в роли которого чаще всего выступают ваты на минеральной основе.

    Все эти материалы имеют органическое происхождение, а потому подвергаются коррозии под воздействием влажного воздуха. И в первую очередь, в силу низкой плотности, страдает утеплитель, который в намокшем состоянии утрачивает свою теплоэффективность.

    Утепление крыши из минеральной ваты

    Использование пенопласта

    Пароизоляция крепится изнутри

    Порядок размещения слоёв кровельного пирога

    Применение вместо минват материалов на полимерной основе (тот же пенопласт), нечувствительных к влаге, несколько облегчает задачу, но не решает её полностью (да и дышит такая кровля гораздо хуже). Ведь остаются ещё деревянные конструкции, которые тоже уязвимы и нуждаются в защите. Поэтому в пироге кровли присутствие пароизоляции, которая крепится со стороны помещения, обязательно.

    Примечание. Какой стороной её укладывать – зависит уже от разновидности материала, его производителя, который и даёт подобные рекомендации. Чуть позже мы сделаем обзор, и по каждому виду дадим разъяснения.

    Утепление крыши минватой предполагает применение гидро- и пароизоляции

    Цены на минвату

    Минвата

    Перекрытия и стены

    Следующей конструкцией, в которой обязательно присутствие пароизоляции, являются балочные перекрытия, так как в них утеплитель тоже составляет основную часть структуры. Это особенно актуально, когда речь идёт о цокольных и чердачных перекрытиях, с разных сторон которых может иметь место разница температур.

    Перекрытие по деревянным балкам

    Так как пар поднимается снизу вверх, пароизоляцию крепят к нижней поверхности, прямо под потолочной подшивкой. Если и с той, и с другой стороны перекрытия находятся жилые помещения с одинаковой температурой, пароизоляцию иногда и не монтируют, полагая, что раз нет разницы температур, то и конденсата не будет. И действительно, конденсата нет. Но от испарений-то никуда не денешься!

    Вариант без пароизоляции

    Пароизоляцию можно не монтировать только в том случае, если все, смонтированные на перекрытие материалы, в том числе и покрытие пола верхнего помещения, хорошо пропускают пар. Например, деревянный настил, паркет. Если пол наверху будет, допустим, плиточный, или ламинат на полиэтиленовой подложке, то поступающий в перекрытие пар не сможет пройти насквозь, а будет накапливаться в утеплителе и на деревянных конструкциях.

    То есть, пар должен или не заходить вообще, или иметь возможность свободно проникать. Этот же принцип используется и при отделке наружных стен из материалов, имеющих высокую степень паропроницаемости. К таковым относятся ячеистобетонные блоки — пено- и газобетонные, а так же строительная древесина, нуждающаяся в наружной отделке.

    Пароизоляция в пироге фасада деревянного дома

    Для того чтобы пар и конденсат могли беспрепятственно удаляться, фасады облицовывают по каркасной схеме, с обязательным устройством вентилируемого зазора. Если снаружи принято решение штукатурить или красить, используемые в процессе материалы должны быть обязательно паропроницаемыми.

    При облицовке таких стен кирпичом без вентзазора, или керамической плиткой на клею, материал для внутренней отделки нужно использовать непроницаемый для пара, или же монтировать под него пароизоляцию. Всё это актуально – и даже в первую очередь, для домов каркасного типа, которые по своей структуре напоминают ту же кровлю.

    Как и в случае с крышей, пароизоляционная плёнка монтируется изнутри помещения, под отделкой. Однако никакая пароизоляция не даёт стопроцентной защиты, и в незначительном количестве – через стыки или повреждения плёнки, пар всё-таки проникает в утеплитель. У него должна быть возможность выйти наружу, для чего и устраивают вентзазор.

    Принцип работы пароизоляции на стенах

    Обратите внимание! С наружной стороны утеплитель тоже защищают мембраной, только не изоляционной, а проницаемой. Её поверхности работают по-разному: с одной стороны пар может беспрепятственно выходить, а с другой она герметична, и не пропускает влагу извне. Поэтому очень важно при устройстве многослойных конструкций положить плёнку правильной стороной к утеплителю.

    По тому же принципу плёнки монтируют и на крыше

    Достоинства и недостатки

    На сегодняшний день существует огромное количество разновидностей пароизоляционных мембран и плёнок. Разумеется, у одних больше достоинств, у других меньше. Однако имеются преимущества, присущи абсолютно каждому виду.

    Так, например, все современные пленки, мембраны известны: 

    • безопасностью и экологичностью;
    • функциональностью и практичностью;
    • стойкостью к губительному воздействию климатических факторов;
    • противостоянием разрушительному влиянию химических воздействий;
    • устойчивостью к пагубному действию разумных механических действий;
    • неуязвимостью перед негативным влиянием биологических факторов;
    • простым монтажом.

    Недостаток – страх перед огнём, то есть, материал горит.

    Таким образом, уважаемые друзья, пароизоляция способна решить ряд проблем, связанных с строительством того или иного объекта, вне зависимости от его свойств и назначения.

    Типы пароизоляционных материалов

    Пароизоляционные материалы отличаются прочностью и способностью отвода конденсата только при соблюдении технологии монтажа. Чтобы защитить дом или другую постройку от появления точки росы, можно использовать несколько пароизолятов.

    Полиэтиленовая пленка

    Глухой паробарьер, который полностью блокирует влагу. Материал имеет толщину то 150 мкм, стоит недорого. Минус полиэтилена – минимальный срок эксплуатации, деформации и разрывы в очень теплых комнатах. Его можно заменить пароконденсатной пленкой с гладкой внутренней поверхностью и шероховатой внешней. Влага через барьер не проникает, а удерживается на гладкой части.

    Полипропиленовая пленка

    Пароизоляция не деформируется при воздействии холода и тепла, отличается прочностью. Она состоит из нескольких слоев:

    • армирование – сетка из пленки для крепления на каркас или обрешетку;
    • полипропилен – обеспечивает пароизоляционные характеристики материала;
    • ламинирование – находится на внешней стороне, повышает показатели паронепроницаемости.

    Чем толще полипропилен, тем меньше конденсата он пропустит.

    Пароизоляционные мембраны

    Выпускаются в виде двухслойного нетканого материала, предназначены для укладки на утеплитель, несущие конструкции. Они отличаются долговечностью, простой монтажа, предотвращают образование росы при нагревании воды, дыхании человека.

    Мембрана работает по принципу поглощения и дальнейшего испарения влаги. Благодаря двухслойной структуре утепление не увлажняется. Ворс впитывает конденсат и отводит его, а паростойкий слой не пропускает воду.

    При выборе пароизоляционных мембран нужно ориентироваться на такие факторы:

    • Sd (эквивалентную толщину диффузии) – материал с большим показателем будет иметь меньшую паростойкость;
    • допустимую температуру эксплуатации – от -40 до +150 градусов;
    • показатель прочности – только целая и герметичная мембрана защитит от конденсата.

    Монтаж мембран должен выполняться с учетом температуры, режима отапливания и влажности помещения.

    Фольгированная пароизоляция

    Полипропиленовая пленка

    Материал за счет слоистой структуры обеспечивает эффективный паробарьер. Для изготовления основы применяется полипропилен, лавсан, для верхней части – алюминиевая фольга. Материал предотвращает образование пара и конденсата внутри дома, является рефлектором светового излучения, защищает кровлю от ветра, отражает УФ-излучение в летнее время.

    К преимуществам фольгированной пароизоляции относятся:

    • небольшой вес – полотно может класться без предварительного укрепления конструкции;
    • маленькая толщина – кровельный пирог и несущие части стен не утяжеляются;
    • отсутствие необходимости организации вентзазора между обшивкой и паробарьером;
    • пластичность – при укладке легко принимает любую форму;
    • способность выдерживать температуру до +150 градусов – материал подойдет, если на участке есть баня или сауна;
    • быстрота раскроя канцелярским ножом или ножницами;
    • экологическая чистота – не вредит здоровью человека и окружающей среде.

    Мембрана паропроницаемая
    Полиэтиленовая пленка
    Фольгированная пленка

    Фольгированные материалы – отличный способ сэкономить на отоплении, т.к. с их помощью можно утеплять постройку.

    Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

    Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.

    Организация вентзазора при укладке пароизоляции

    Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

    Как правильно укладывать пароизоляционную пленку?

    Укладка пароизоляционной пленки зависит от характера эксплуатации помещения, вида ограждающей поверхности и типа самого материала. На упаковке с пароизоляционной пленкой обычно указывается, как и какой стороной ее класть.

    Основные правила, которых нужно придерживаться, укладывая пароизоляцию:

    • пленку нужно стелить с теплой стороны помещения;
    • нельзя закрывать теплоизоляцию паробарьерной пленкой с обеих сторон, так как нужно создать условия для испарения пара, который будет попадать в утеплитель изнутри;
    • паробарьерный материал устанавливается внатяжку, без провисаний;
    • места соединения делаются нахлестом примерно 10 см, проклеиваются двухсторонним скотчем;
    • между пленкой и отделкой нужно оставлять небольшой зазор.

    При утеплении отапливаемого помещения, если утеплитель расположен внутри конструкций с «тонколистовой» обшивкой, этот слой обязателен:

    • для кровли мансард и эксплуатируемых чердаков;
    • для пароизоляции чердачного перекрытия «холодной» крыши;
    • для скатной кровли и стен каркасного дома;
    • для пароизоляции бань, саун, крытых бассейнов;
    • для пароизоляции отапливаемой лоджии при утеплении всех ограждающих поверхностей — внешней обшивки, потолка и пола;
    • для гидро- и пароизоляции пола первого этажа в деревянном и кирпичном доме.

    Подготовительные работы

    Прежде чем установить изолирующий слой, следует выбрать материал с учетом особенностей его монтажного процесса. К примеру, при работе в деревянном доме все материалы должны пройти защитную обработку антисептическими средствами и антипиренами.

    Перед тем, как крепить пароизоляцию на слой утепления внутренних стен, следует провести демонтажные работы по очистке поверхностей от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурально древесины обрабатываются составами для предупреждения горения и гниения. Бетонные либо блочные здания также стоит обработать антисептическим составом глубокого проникновения.

    При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно устранить все щели и трещины. А после этого поверхности обработать также антисептическим раствором. Только на полностью очищенные поверхности могут наноситься выравнивающие смеси и устанавливаться пароизоляционная система покрытий.

    Пароизоляция потолка

    Для потолка можно использовать и материалы с фольгированными поверхностями. Они укладываются теплоотражающей стороной внутрь помещения для лучшего сохранения тепла. Крепления выполняются при помощи гвоздей с широкими шляпками, а места стыков дополнительно изолируются при помощи скотча.

    Укладывать слой пароизоляции на потолок нужно на уложенные пласты либо рулоны утеплителя, предварительно уложенный в пространства между лагами и стропилами. Если толщина такого утеплителя равна высоте лаг, может понадобиться установка реечной контробрешетки для поддержания постоянного уровня вентиляции. При этом нужно правильно крепить: с небольшим напуском на стены по периметру. Особое внимание нужно уделить углам: закрепляем пленку с напуском и плотно.

    Пароизоляция кровли

    Для кровли лучше выбирать мембранную пленку. Как правильно укладывать такую пароизоляцию? На утеплитель гладкой стороной. Во избежание проникновения частиц пара сквозь монтажные отверстия рекомендуется крепить изоляцию строительным степлером непосредственно к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное прилегание. Поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыши и потолка.

    Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые подстилаются под материалы, подверженные образованию ржавчины (оцинкованная сталь, профнастил либо металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Укладываются такие материалы тканевой стороной вниз на небольшом расстоянии от слоя минеральной ваты или любого другого утеплителя. Возможна укладка двух слоев пленки, имеющей антиконденсатную обработку.

    Наружная пароизоляция стен дома необходима для борьбы с атмосферной влагой, способной разрушить утепляющий материал. При этом важно сделать двойной пароизоляционный слой изоляции. Это позволит перекрыть все стыки полотен и обеспечить более надежную защиту от пара и ненужной влаги.

    Какой стороной нужно крепить пароизоляцию

    Светлая сторона должна соприкасаться с утеплителем

    Перед тем как класть пароизоизоляцию к утеплителю, нужно разобраться, какой стороной это сделать. Производители выпускают изделия для одностороннего или двухстороннего монтажа. В инструкции обычно указывается, какой стороной крепить материал. Если руководство отсутствует, можно определить внутреннюю часть так:

    • у сторон разный цвет – на утеплитель кладется светлая;
    • при раскатывании внутренний слой находится снизу – он направлен в сторону теплоизоляции;
    • наружный слой ворсистый и не пропускает влагу, изнутри материал гладкий, поэтому ложиться на утеплитель;
    • полиэтиленовую пленку можно размещать любой стороной, пароконденсатную – гладкой на теплоизолят, чтобы он не намок при образовании конденсата;
    • фольгированный материал крепят отражающей частью наружу, изоспан – после проделывания вентиляционного отверстия.

    Рубероид укладывается любой стороной с герметизацией швов.

    Для наружных стен (на примере Изоспан А):

    пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

    Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

    белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

    Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

    шершавой стороной к утеплителю.

    Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

    пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

    Как крепится пароизоляция

    Пленку крепят изнутри горизонтально, вертикально или наклонно к деревянным элементам каркаса стен, к лагам пола и балкам перекрытий, к стропильным ногам или дополнительной обрешетке крыши.

    В ширину полотна укладывают с нахлестом не менее 150 мм. При наращивании длины нахлест такой же, а крепление стыка должно приходится на несущий элемент каркаса.

    Все стыки и примыкания должны проклеиваться соединительной лентой. Благодаря самоклеющейся стороне, она укладывается как скотч. Не разрешено использование герметиков и клея для пароизоляционной пленки, содержащих акриловые, силиконовые или полиуретановые смолы.

    Пароизоляция всех ограждающих поверхностей должна представлять непрерывный слой. Крепление к деревянным элементам несущей конструкции проводят с помощью скоб или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Поверх точек крепления набивают рейку — она «закрывает» отверстия, создает необходимый зазор для правильной работы специальной поверхности и служит как обрешетка для крепления финишной обшивки.

    Важно! Особые условия у пароизоляции для потолка по деревянному перекрытию. Монтаж пленки должен проходить снизу балок, чтобы полностью защитить от намокания все деревянные элементы несущей конструкции.

     Все технические решения и схемы, которые приводят производители пленок в своих руководствах, носят рекомендательный характер. Окончательное решение должно приниматься по результатам расчетов на основании нормативов действующих ГОСТов.

    Ниже смотрите видео как делать пароизоляцию армированной пленкой в каркасном доме:

    Пленки с возможностью приклеивания

    • Мембрана надрезается на 30–40 см от края рулона.
    • Снимается защитная поверхность.
    • Материал приклеивается при помощи валика.

    Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

    Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

    • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
    • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

    Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

    А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

    Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

    Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

    Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

    Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

    Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

    Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

    Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

    К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

    От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

    Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

    Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

    Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

    Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

    Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

    Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

    Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

    А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

    А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

    Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

    Нужно ли проклеивать стыки?

    Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

    Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

    Пароизоляция стен в деревянных домах

    Древесина – материал капризный, поэтому нуждается в особой парозащите. В течение первых пяти лет происходит постепенная усадка стен, образование трещин, изменение размеров бревен, изменение формы бревен.

    В сравнении с домами из бетона и кирпича деревянные характеризуются более высоким показателем паропроницаемости. Он зависит от толщины бруса, используемого для строительства здания, а также от качества исполнения пазов и имеющихся дефектов на поверхностях (трещин и щелей). Поэтому при организации пароизоляции стен снаружи деревянного частного доманеобходимо выполнять определенные правила:

    1. Клееный брус перед использованием следует как можно лучше высушить.
    2. На брусе должны быть пазы для уплотнения для минимизации образования пара.
    3. При использовании бревен без предварительной усушки в течение 5 лет не осуществляют отделочные работы, так как именно такое время необходимо, чтобы дерево изменило параметры и потеряло герметичность. При таком способе постройки можно использовать мембраны типа «Изоспан В», «Изоспан FB», «Изоспан FS».

    Выполнение простых правил по установке пароизоляции и внутренней отделки стен и потолка позволит избежать проблем в дальнейшей эксплуатации. При этом длительность использования такой защитной системы может равняться сроку эксплуатации всего здания. Главное, чтобы используемые материалы не только были хорошего качества, но и грамотно монтировались на утепляющий слой.

    Дополнительные советы и рекомендации

    • Решение по выбору материала и монтажу выносят на основании ГОСТа и рабочего проекта здания.
    • Полиэтилен быстро изнашивается. В связи с этим, плотность пароизоляции – важнейший показатель долговечности.
    • Запрещено использовать акриловые, полиуретановые и силиконовые герметики при устройстве материала.

    Паро-теплоизоляция – это необходимые компоненты отделки жилища. Подходить к устройству кровельного пирога или заполнителя для ограждающих конструкций следует только после тщательного изучения рабочего проекта. В случае, если хозяин не имеет опыта в подобных работах, правильным решением будет обращение к специалистам.

    Видео: технология укладки пароизоляции ОНДУТИС

    Видео о функциях и сооружении пароизоляции

    Ролик о парообразовании и необходимости барьера от пара:

    Как работает пароизоляционноый слой в пироге утепления:

    Специфика укладки пароизоляционных материалов:

    Пароизоляция в пирогах систем утепления имеет веское значение. Без нее ощутимо снижаются теплотехнические свойства постройки, сокращаются сроки между проведением текущих и капитальных ремонтов. Важно не просто устроить защиту от пара, но и провести работы согласно технологическим правилам.

    Заключение

    В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого, не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

    Источники

    • https://StrojDvor.ru/otoplenie/kakoj-storonoj-stelit-paroizolyaciyu-k-uteplitelyam/
    • https://krysha-expert.ru/kakoy-storonoy-ukladyvat-paroizolya
    • https://postroibanu.ru/uteplenie-bani/paroizolyaciya.html
    • https://izolexpert.ru/paroizolyaciya/storona-paroizolyacii.html
    • https://oplenke.ru/paroizolyatsionnaya-plenka-vidy-i-osobennosti-ukladki/
    • https://strir.ru/uteplenie/paroizolyatsiya-sten
    • https://stroy-okey.ru/house/uteplenie/kakoj-storonoj-klast-paroizolyaciju-k-uteplitelju-na-pol-perekrytiya-kryshu-i-steny/
    • https://www.tproekt.com/paroizolyatsiya-kharakteristiki/
    • https://KrovGid.com/izolyaciya/kakoj-storonoj-klast-paroizolyaciyu.html
    • https://stroy-podskazka.ru/paroizolyaciya/kakoj-storonoj-ukladyvat-k-uteplitelyu/
    • https://KrovGid.com/izolyaciya/dlya-chego-nuzhna-paroizolyaciya.html

    5 484